Чем заменить двухкомпонентный паркетный лак.
Я использую автомобильный 2-х компонентный. Дороговато, но за то на замену паркетному ничего лучше не найти.
В детстве , когда не удавалось найти паркетный лак (его почему-то называли химолак) , брали обычную эпоксидку , разводили , разбавляли ацетоном до жикого состояния и дули из обычного пульверизатора (школьный циркуль “козья ножка” , трубочка от стержня и корпус шариковой ручки- чуть обрезанный) . Отвердевало дольше , но защищало от метанола 100% .
но защищало от метанола 100%
Я бы положил 2 слоя. Разбавленная эпоксидка дает пористое покрытие.
Разбавленная эпоксидка дает пористое покрытие.
Может нонешняя и даёт . Прежняя (Эд-20) давала ровный гладкий глянцевый слой . И модельки блестели - как новые галоши .
А я ещё краской из аэрозопя разводил: и пожиже становится - легко кисточкой наносить, и цвет даёт.
И модельки блестели - как новые галоши
Да нет, Андрей. Там не так просто. 😃 Растворитель при испарении оставляет микропоры. Вода в них легко проходит. На яхте, ( настоящей, не модели ), убеждался когда " по науке" - тонким слоем пролачил так все деревяги. Дуб чернел в момент от воды. А там " тонкий ", по сравнению с модельными покрытиями, что броня танка. 😃
Вода в них легко проходит.
Я подводных лодок - не строил . Всё больше по бойцовкам …Моторамы раньше были буковые , так по полгода метанол держали . Бальза на рулях - тоже .
Приветствую всех! Сегодня передали автобусом лак ,аж три баночки (три компонента)маркером надписи:лак,отвердитель и на третьей разбавитель.По телефону знакомый сказал ,что отвердитель 1к2 добавлять,а название хелиодур.Кто нибудь пользовался таким?
брали обычную эпоксидку , разводили , разбавляли ацетоном до жикого состояния
Я бы положил 2 слоя. Разбавленная эпоксидка дает пористое покрытие.
Только что закончил изготавливать мастер-модель консоли крыла для отработки одной “стрёмной” технологии. Для простоты эксперимента делал из мебельного щита из ОБИ. Дерьмо ещё то: сегодня прямой, завтра гнутый, послезавтра вообще неизвестно чего ждать. Так вот, после окончания обработки детали взял обычную эпоксидку, развёл, далее разбавил ацетоном (наверное, можно и 646 или типа такого растворителем) 1:5. Можно было бы и 1:10, наверное. Деталь как следует смочил и поместил в герметичный п/э пакет. Туда же залил остатки “коктейля”. Выгнал по возможности воздух и как следует распределил жидкость внутри. Далее как можно герметичнее задраить пакет (можно в два-три) и… вуаля! Далее наблюдаем как идёт процесс пропитки древесины. Я сдуру положил на работе на большой калорифер - через сутки всё уже стало вязкое. Разобрал, лишнее стёр (кстати совсем не много оказалось), зафиксировал на плите и вот плиту уже на калорифер (три дня).
Результат потрясный! Консоль получилась жёсткая, прямая в обеих плоскостях и не винтом. Не знаю, как там с толщиной слоя, возможно, в перспективе разрежу (даже самому интересно), но по ощущениям - как кость.
Второй способ (только слышал о нём) для небольших деталей и нужен автоклав с вакуумным насосом. Говорят, при таком вакуумировании эпоксидка просто всасывается древесиной.
Буду рад, если мой совет кому-нибудь пригодится!
аж три баночки (три компонента)
Так это автомобильный лак.
Не факт, что им хорошо матрицы покрывать.
Так это автомобильный лак. Не факт, что им хорошо матрицы покрывать.
Так тема не про матрицы! См. пост№1:
цель основная защита от метанола.
Так тема не про матрицы
Ну, это не просто, а очень просто: надо капнуть метанолом где нибудь в уголке на машину.
Сразу ясно станет, ест или не ест?
Двухкомпонентный паркетный- точно не ел.
А что, с ним сейчас проблемы?
yandex.ru/yandsearch?text=лак+паркетный+двухкомпон…
наверное, можно и 646 или типа такого растворителем
Не можно. В состав этих растворителей входят в-ва работающие как пластификаторы. Переизбыток приведет к “резиновой” эпоксидке.
Я предпочитаю разбавлять эпоксидку этиловым спиртом.
Но смолой ,даже рабавленной полностью не покроеш,слишком большой вес.
Много приходится “обклеивать” стеклом(стабильники,закрылки ,фюзеляж),поэтому паркетник предпочтительней.
В моем маленьком городке купить проблема.(щас пока есть)
С ув.
Не можно. В состав этих растворителей входят в-ва работающие как пластификаторы. Переизбыток приведет к “резиновой” эпоксидке.
Спасибо за подсказку! Слабо разбираюсь в этом вопросе и поэтому ВО и ГО из этого комплекта (пост №14) разбавлял для пропитки тем что было - каким-то разбавителем для немецкого паркетного лака, оставшимся после ремонта. Вроде на вид “лёгкий” как и 646, так же моментально испаряется…
И вот тут мне тоже показалось, в отличие от первого раза, что как будто на поверхности лёгкое, едва уловимое подлипание. Думал показалось…
Т.е., если необходимо получить абсолютную твёрдость, насколько позволяет эпоксидка - то только ацетон!?
Век – век учись… Продолжение все знают…
Но смолой ,даже рабавленной полностью не покроеш,слишком большой вес.
Вряд ли кто точно скажет, но, мне кажется, что в “сухом” остатке вес А лака и, разведённой до состояния лака, эпоксидки будут одинаковы!
Что есть лак? Наверное, та же смола, разведённая до состояния жидкотекучести. Знающие - рассудите. Опровергните/подтвердите. Вопрос, действительно, не праздный - зачем сложно, если есть простое решение.
Для сохранения пластичности эпоксидки модельщики на производстве добавляют дибутилфтолат(?). Пропорций не знаю.
Возможно, это всё-таки решение двух проблем: и защиты от метанола, и добавления прочности с сохранением некоторой пластичности - при ударе не “хряпнет” как стекло, а «сыграет» в пределах упругости?
Я предпочитаю разбавлять эпоксидку этиловым спиртом.
Спирт всегда содержит воду. Кроме “абсолютного”. В него добавляют какую то дрянь. Чуть ли не фенол. Точно не знаю. Вода же и отвердители смолы не дружат.
По весу же разница между двух компонентным и смолой ничтожна, в наших масштабах, мне кажется.
Что есть лак? Наверное, та же смола, разведённая до состояния жидкотекучести.
Любой лак и любая краска это композит каких то смол, пластификаторов, разбавителей и наполнителей в виде пигментного порошка. Иногда добавляют тиксотропы. Например аэросил. Они делают лаки не текучими. Можно покрывать вертикальные стенки. Но, это уже, скорее, для декоративных слоев - гелькоутов. Двух компонентные, как правило в исходном состоянии не содержат растворителей. Как и эпоксидка. По этому не дают усадки. Так как весь исходный объем участвует в полимеризации и ничего не испаряется, уменьшая объем смеси. Это хорошо для поверхностного покрытия дерева, например - не коробит ничего. А вот натянуть ткань или волоконку таким лаком проблематично.
В продаже в магазинах есть паркетный лак Ореол он двухкомпонентный с отвердителем .Либо зайди в приличный столярный цех занимаюшийся изготовлением лестниц спроси у них. Подскажут адрес фирмы торгуших данными лаками .Обычно в городе есть несколько представителей лакокрасочной продукции ориентированных на професионалов . продают от килограмма материалы намного лучше чем в магазинах .
Вот, думаю, что раз уж наследил немного в этой ветке (№14, 16, 20), то здесь и продолжу задавать вопросы по лакам-смолам (надеюсь, автор не заругает…). Да и ветка немного будет шевелиться!
«Вумные» люди на производстве рассказали, что где-то смотрели забугорное видео по сборке, в частности, консолей крыла: изнутри на корку накладывается сразу всё – начиная от раскраски и далее всё что там положено… Я достаточно плохо представляю, и саму технологию, и состав этого «пирога», НО (!) – меня в этом рассказе заинтересовала одна вещь: наносится какой-то слой (вроде даже самый первый), который не стекает с наклонных поверхностей матриц… Что это может быть? Вопрос может показаться детским, но только для сведущих в этих вопросах людей.
Для чего это мне?
Только что закончил изготавливать мастер-модель консоли крыла для отработки одной “стрёмной” технологии.
Мало того, что мастер-модели негде хранить, так ещё и корки, которые занимают ещё больше места! Так вот: хочется уйти с «проторенной тропы». Хотел сделать слепок прямо по наружи мастер-модели… Да, знаю, что минусов масса: и поверхность получится «никакая», и снимать деталь - целая проблема, и с внутренним набором тоже масса вопросов. И, наверно, это ещё и не всё… Но есть и плюсы… Хочется попробовать…
И вот теперь, наконец, я подошёл к сути вопроса: уже при первой пропитке эпоксидка постоянно стекала в «направлении всемирного тяготения». Сейчас по полученным результатам вижу, что нужно ещё покрыть тонким слоем (в том числе и чтобы заполнить поры), но он будет толще, чем, допустим, слой лака или краски, который можно нанести и он не потечёт. То, что нужно мне – потечёт… Не стоять же несколько часов, постоянно переворачивая деталь, чтобы не было затёков! Так вот:
- что можно сделать?
- связан ли способ решения моей проблемы с использованием технологии, описанной в начале поста?
- шпаклёвку с микросферами не предлагать! Хочется добавить прочности, а не просто «вывести» поверхность.
Хотелось бы ту же самую эпоксидку, но чтобы не текла…
Желательная толщина порядка 0,4-0,5 мм…
Вот, думаю, что раз уж наследил немного в этой ветке (№14, 16, 20), то здесь и продолжу задавать вопросы по лакам-смолам (надеюсь, автор не заругает…). Да и ветка немного будет шевелиться!
«Вумные» люди на производстве рассказали, что где-то смотрели забугорное видео по сборке, в частности, консолей крыла: изнутри на корку накладывается сразу всё – начиная от раскраски и далее всё что там положено… Я достаточно плохо представляю, и саму технологию, и состав этого «пирога», НО (!) – меня в этом рассказе заинтересовала одна вещь: наносится какой-то слой (вроде даже самый первый), который не стекает с наклонных поверхностей матриц… Что это может быть? Вопрос может показаться детским, но только для сведущих в этих вопросах людей.
Для чего это мне?Мало того, что мастер-модели негде хранить, так ещё и корки, которые занимают ещё больше места! Так вот: хочется уйти с «проторенной тропы». Хотел сделать слепок прямо по наружи мастер-модели… Да, знаю, что минусов масса: и поверхность получится «никакая», и снимать деталь - целая проблема, и с внутренним набором тоже масса вопросов. И, наверно, это ещё и не всё… Но есть и плюсы… Хочется попробовать…
И вот теперь, наконец, я подошёл к сути вопроса: уже при первой пропитке эпоксидка постоянно стекала в «направлении всемирного тяготения». Сейчас по полученным результатам вижу, что нужно ещё покрыть тонким слоем (в том числе и чтобы заполнить поры), но он будет толще, чем, допустим, слой лака или краски, который можно нанести и он не потечёт. То, что нужно мне – потечёт… Не стоять же несколько часов, постоянно переворачивая деталь, чтобы не было затёков! Так вот:
- что можно сделать?
- связан ли способ решения моей проблемы с использованием технологии, описанной в начале поста?
- шпаклёвку с микросферами не предлагать! Хочется добавить прочности, а не просто «вывести» поверхность.
Хотелось бы ту же самую эпоксидку, но чтобы не текла…
Желательная толщина порядка 0,4-0,5 мм…
тогда или гелькоут, их есть огромное количество разных или в старую добрую эпоксидку добавить аэросил, он придаст ей тиксотропные свойства и она вас устроит по физическим характеристикам
тогда или гелькоут, их есть огромное количество разных или в старую добрую эпоксидку добавить аэросил, он придаст ей тиксотропные свойства и она вас устроит по физическим характеристикам
Спасибо за конкретный ответ!