Лучший способ защиты от влаги.
Для ХЛ2 планируете делать саркофаги? Я бы 2 купил.
нет, отвечу за дайвера! спрос рождает… ну дальше сам знаешь… из-за этого и на текин не “делаем” и на многие другие единичные заказы.
Мамбы то уже не выпускают,надежда только на блюры.
В Белоруссии еще пол года назад сделали,но дизайн мне не понравился.
Печаль…
Блюр смысла покупать нет.
Это от чего же?😃😃😃
А нахрен он нужен?
Программно урезаная мамба,стоит на 10 баксов дешевле ХЛ2.
Обычную мамбу еще был смысл брать ради саркофага,но теперь их не делают.
А нахрен он нужен?
Программно урезаная мамба,стоит на 10 баксов дешевле ХЛ2.
Обычную мамбу еще был смысл брать ради саркофага.
Блюр в саркофаг так же залезает, как и мамба 😃
Я как бы в курсе,у самого упакован.
Его не рентабельно брать.
Программно урезаная мамба
В каком месте?!? Залита 1.24, все её и заливают вместо 1.32, в мамбу, что не так то?!?
Так же можно взять и от ХО-1 , те же яйца только в профиль))
Его не рентабельно брать.
Да почему же???
Тайминг не настроить,напругу на БЕКе и тд.
А от ХО-1 работает только с пультами от траксаса. Читал тут на форуме,вроде в теме про конверс.
Да почему же???
Доплатить 10 баксов и взять ХЛ2,она не встанет только на багги.
Тайминг не настроить,напругу на БЕКе и тд.
Для чего? Он и в “нормали” валит. Чем выше напруга бека, тем ниже токоотдача. Там по умолчанию 5.5, более чем достаточно. А после заливки 1.24 в мамбу, будет всё тоже самое, и все довольны.
А от ХО-1 работает только с пультами от траксаса.
Ничего подобного, есть 2 способа заставить его работать с другой аппой, об этом я писАл, и Эдвард Джабиев.
Доплатить 10 баксов и взять ХЛ2,она не встанет только на багги.
То же вариант, только это скорее подходит для тебя,потому что тебя это устраивает, так что смысл брать блюр есть, не вижу препятствий.(аргументированнных)
аргументированнных
Цена и то,что эксплуатация 6s на нем с большими “НО” - я думаю это достаточно аргументировано.
есть 2 способа заставить его работать с другой аппой
Видимо упустил эту информацию.
Цена и то,что эксплуатация 6s на нем с большими “НО” - я думаю это достаточно аргументировано.
Так я и написАл, для тебя!😃 При 6S!😃 Это если только задаваться этим напряжением, тогда аргумент!😃
Почитал я тут тему «от корки до корки»….все 111 страниц… и решил тоже загерметить свой Maverick Stada EVO XT. Правда регуль и мотор уже не родные: движок Б/К «EZ-RUN 9T 4300Kv» и регуль «HobbyKing Brushless Car ESC 60A w/ Reverse». Ну и в связи с тем что модель я взял б/у , были у нее проблемы с аппой – машинка внезапно срывалась с места и не особо подчинялась курку пульта, была прикуплена «HK-300 3-канальная аппаратура 2.4 гГц».
Итак! Предпочтение я отдал методу «кирпич»….так как регуль бюджетный, да и саркофагов на него не делают…а ремонт…да и хрен с ним….микроэлектронику тяжело ремонтировать да и оборудование нужно специфичное…. Купил озвученный тут «30-минутный 2-компонентный прозрачный эпокси-адгезив в шприце Done Deal».
Купил в известном магазине радиотоваров цапон-лак (желтенький) и теплопроводящий клей «Радиал».
И приступил…. Первый раз разобрал регуль и призадумался….
Я читал по Кинговские регуляторы – что они имеют двухэтажную структуру, но речь шла про 150 А…а у меня 60 А, но так же два этажа…че делать?!.. «Да и хрен с ним!» подумал я и решил не отступать… К слову сказать регуль изначально имеет влагозащиту. Противоположная от радиатора сторона платы (нижняя часть регулятора) закрыта вот таким прозрачным корпусом, но не просто так, а через резиновую прокладку.
Корпус притянут к плате 4-мя саморезами через радиатор.
Сначала у меня была идея покрыть все цапон-лаком и обратно упаковать в заводской корпус, но потом всё-таки решил залить эпоксидкой (зря что ли купил!!!). Сняв радиатор обнаружил что фетов под ним нету, а через теплопроводящую прокладку он контактирует с металлизированными площадками, которые как я понимаю в свою очередь передают тепло от фетов расположенных на обратной стороне платы.
Итак! Покрыл 3-4 слоями цапон-лака платы регулятора, все кроме металлизированных площадок под радиатором (цапон-лак желтого цвета, так что видно что все уже намазано).
Разобрав передатчик и серво-машинку все электронику также в 3-4 слоя покрыл цапоном. Оставил все это сохнуть 3 дня.
По истечении 3-х дней приклеил «Радиалом» к металлизированным площадкам регулятора радиатор. Выждал сутки… «Радиал» чуть-чуть выпер по периметру радиатора, поэтому даже если внутри остались не промазанные полости (что маловероятно) то периметр герметизирован и влага не пройдет.
Далее смастерил из пластиковой коробочки, в котором пришел движок, корытце для «утопления» регуля в эпоксидке. Ну далее по инструкции Done Deal выдавил все содержимое шприцов в корытце и перемешал…. Вот тут получилась небольшая «засада»…. Если будете использовать эпоксидку или какие-нибудь составы на ее основе, обязательно очень тщательно перемешивайте смолу и отвердитель (по инструкции в течении минуты), не торопитесь, в случае с данным составом у вас есть 30 минут до «схватывания». Я поторопился… После 2-х суток полимеризации корытце достаточно легко отошло от «кирпича», а сам «кирпич» остался липким с явными следами не затвердевшей смолы, да еще и небольшая раковинка осталась в углу «кирпича»… Черт!!…. Ну да лано!
Купил в одном из очень больших супермаркетов России и Москвы в частности, эпоксидного клея (объем не помню, но стоил он около 40 рублей) который сохнет конечно не 30 минут, а всего лишь 5 минут, но и этого вполне достаточно. Не буду долго рассусоливать… Залил раковину и еще разок пролил низ регуля и периметр радиатора. Клей порадовал – застыл быстро и с явной «стеклянной корочкой» каким должен был стать весь «кирпич». Боковины «кирпича» были промыты обычной водопроводной водой и высушены, в связи с чем «липкость» значительно уменьшилась, а потом и вовсе пропала…. В деку «кирпич» еле поместился… крепил с двух сторон «кирпича» двухсторонним вспененным скотчем.
Кстати кнопку программирования также залил, так как имеется «карта программирования», а вот от кнопочки включения решил избавиться и просто закоротил пайкой.
Далее процесс не фиксировал на фото…
Переходим к следующему подопытному – сервомашинке. После того как все электронику покрыл 3-4 слоями цапон-лака, забил все пространство внутри сервы «циатимом» (смазка такая, для тех кто не в курсе…). Правда не нашел информации о том насколько электропроводен «циатим». Но в любом случае электроника под лаком…. Опять же согласно мануалу о модели, серва с завода водозащищена….
Следующий на очереди передатчик. Плату также покрыл 3-4 слоя цапон-лака, далее обильно обмазал плату с двух сторон толстым слоем «циатима» и запихнул все это «добро» в штатный корпус.
Момент истины…… Собираем всю систему….включаем……и……пока ничего не задымилось и не перегорело… Правда про герметичность тоже пока рано говорить – полноценных полевых и водных испытаний пока не было.
Кстати, после прочтения всей темы я так понял силовым разъемам пофиг закорачивание водой…. А вот что с разъёмами, которые идут к передатчику и серве???…. по фоткам «гуру» герметизации данные разъёмы спокойно торчат поверх «кирпичей».
Окисляются со временем.
Я их продуваю после каждой мойки.
Окисляются со временем.
Я их продуваю после каждой мойки.
Хрен бы с окислом! Как насчет кз? Заезжаю я вдруг в большую лужу…и… ???
окисел токо-проводящий, как и любая соль, надо делать чтобы его вообще не было. правда с разъемами для приемника ничего не поделаешь.
А вот что с разъёмами, которые идут к передатчику и серве???
Вазелином их, вазелином 😃
Мне кажется если кирпич, то в связке плата, цапонлак, эпоксидка… Цапонлак как не то что лишний, он вообще там не требуется. А контакты вазелином это гуд.
Хрен бы с окислом! Как насчет кз? Заезжаю я вдруг в большую лужу…и… ???
Ничего не будет.
Много раз телеги в реке топили.
КЗ не будет, а вот “отваливаться” серва или рег от приемника могут даже без окислов, просто от воды, поэтому хотя бы техническим вазелином надо намазать. Я эту проблему решил впайкой сигнального кабеля на регуле с последующей заливкой смолой, а приемник в радиобокс сунул.
Добавлю один нюанс при работе с эпоксидкой.
Крайне нежелательно размешивать компоненты смолы в той емкости, в которой предполагается упаковывать изделие. Даже если очень тщательно размешивать, на стенках может остаться непромешанный компонент и кирпич будет иметь плохую агдезию к коробке.
Мешать нужно в одной емкости или на пластинке, а заливать в другую!!! Тогда ничего не отвалится и не будет раковин или липких стенок. Вышесказанное также относится и к КПТД. Пишу из личного опыта.
Я всегда мешаю эпоксидку в мерных пластиковых стаканчиках 😃 Так же лучше не использовать 5 минутные эпоксидки( те что в ашанах - оби продаются, момент и подобные) - по опыту своему, у них самая плохая адгезия и они быстро крошатся.