Лучший способ защиты от влаги.
Вы тут ещё соплями не начали регули герметизировать? А чё, норм же, при насморке текучесть у них хорошая и время застывания очень ок 😉
Нахрен вам теплопроводность в пластиковом корпусе? Сто лет назад выяснили, что 90% тепла рассеивается через радиатор. А если регуль двухэтажный, силовая часть на одной плате, а мозги и БЕК на второй? Давайте вообще термопасту туда напихаем, чтобы и без того нехолодный БЕК дополнительно подогревался основными транзисторами, которые работают при t 70-80°С. Гениально блин. Про такое понятие, как АДГЕЗИЯ вы уже забыть забыли. Равно как и про долговечность покрытия и склонность к растрескиванию. При обсуждении всякого “нового” говнеца когда последний раз спрашивали про эти параметры состава? А ведь это три САМЫХ ГЛАВНЫХ параметра! Всё остальное в этом деле второстепенно. Автопроизводители уже не один десяток лет заливают разные релюшки под капотом разными компаундами на основе СМОЛЫ. Ни на что не намекает это вам, изобретатели велосипеда?
Тут должен быть facepalm, но мне лень искать картинку…
🤦
Заливал как смолой так и всем остальным, многие методы имеют право на существование.
Не зацикливаюсь на одном, но термосопли это конечно что то с чем то, удалось видеть это воочию… и дело не в нагреве даже…на морозе приёмник был…
у всех составов есть свои + и -
Если рег ширпотребный и не дорогой, и в пластике, то можно смолой, проще и иногда дешевле…
Если что то лучше, и корпус аллюминиевый, или корпуса нет совсем, то стоит задуматься о компаунде…
90% рассеивается в лучшем случае с учётом активного охлаждения при наличии кулера, многие даже фетами на дэку клеили…
по хорошему феты не должны сильно нагреваться тем более до 70 и 80, это уже говорит, тут что то не так…
Адгезия у некоторых компаундов лучше у некоторых хуже, зависит от сферы применения, как и теплопроводность.
На счёт Силагерм, т.к. будучи одним из первых кто стал его тут использовать, кстати есть еще кто с опытом использования более года и более 4-6 устройств?
у меня есть некоторые сомнения на счёт него, не буду их озвучивать, пока не буду полностью уверен, надо будет еще раз проверить, и может быть связаться с производителем для уточнения вопроса.
Но по началу этот компаунд великолепен, в.т.ч. его стоимость, и пока… один минус отвердитель быстро портится.
На счёт Силагерм, т.к. будучи одним из первых кто стал его тут использовать, кстати есть еще кто с опытом использования более года и более 4-6 устройств?
Есть 😃 Сколько лет уже не помню, устройств не счесть, несколько сотен наверное)))) Большая часть работает…но…
у меня есть некоторые сомнения на счёт него, не буду их озвучивать, пока не буду полностью уверен,
Аналогично. Сразу было замечено несколько неприятных моментов. Не столь серьезных, но на КПТД их не было( если честно я до сих пор не имею ни одной претензии к нему кроме цены)))) даже люто просроченные баночки выдают неплохой результат) И ни разу не выявлено что проблемы были вызваны КПТД…
С силагермом все несколько хуже. Вскрытие электронных трупиков очень часто показывало наличие пор там где не должно их быть и проникновение влаги туда, куда при КПТД или эпоксидке ни чего не проникало в абсолютно аналогичных устройствах. Утверждать что то опять же не берусь насколько это все повлияло на выход устройств из строя…есть просто 2 факта 1) поры 2) следы воды спустя длительный период адской эксплуатации.
При этом учитывая цену, Силагерм отличный вариант, просто надо более дотошно все готовить и дорабатывать конструкцию с учетом особенностей, например корпуса под силагерм несколько больше и содержат доп элементы, позволяющие максимально увеличить возможный путь воде. Так же практикуется внешняя доп защита стыков корпусов обычным герметиком и владельцам устройств рекомендуется сушка после длительного нахождения в воде и периодическим опрыскивание водоотталкивающими составами перед погружением. Ну и разумеется не лить Силагерм туда, где очень все сложно с архитектурой и размером деталей.
и проникновение влаги
а подслой используете ?
Уважаемы комрад Базанов. Прошу заметить, что реплика эта была адресована новым изобретателям велосипеда парой постов выше. Аналогом таких экспериментаторов были товарищи, которые 6 лет назад герметили клеем Момент и лаком для ногтей Текины мазали. Все старые проверенные методы имеют право на жизнь. Правда до сих пор считаю, что в саркофаге должно быть масло (ради ремонтопригодности), а в пластике теплопроводные компаунды нафиг не нужны, ибо не работают = деньги на ветер.
По поводу Силагрема. Готовлю к запуску в серию один прибор для больших грузовиков, бОльшая часть электроники будет стоять на раме под днищем, электроника точная, но не горячая. Все прелести русских дорог будут пытаться её убить и для защиты на первой партии буду использовать Силагрем с минимальным содержанием теплопроводящего компонента. По результатам испытания пилотной партии из 16 приборов и в процессе эксплуатации буду отписываться. Думаю достаточное количество подопытных для объективной оценки.
В связи с этим, комрад Базанов, буду признателен, если Вы расскажете про те самые нюансы, с которыми вы столкнулись. Осведомлён, значит вооружён!
В связи с этим, комрад Базанов, буду признателен, если Вы расскажете про те самые нюансы, с которыми вы столкнулись. Осведомлён, значит вооружён!
Обязательно дам знать, но пугать заранее не хочу, также как и наговаривать на производителя, будет снято видео разгерметизации, в случае подтверждения будет сделан звонок производителю и записан разговор, и выложено в сеть.
Терпеливо ждём и не думаем о плохом, возможно такой “счастливчик” только один…
Если ничего не будет значит всё в норме.
а подслой используете ?
Для серьезных изделий да. Но особой связи с результатом “с” и “без” в саркофаге не заметил. Но убитых пока не так много…так что однозначного ответа нет.
Используют для пропитки обмоток электрических двигателей.
Основное назначение кремнийорганического электроизоляционного лака КО-921 заключается в пропитке стеклянных оплеток проводов и кабелей, для образования стойкого к нагреву покрывного и пропиточного слоя, выдерживающего до 250°С, для изоляции и защиты аппаратов и электрических машин от грибка, плесени и влаги, для получения органосиликатных, термостойких, электроизоляционных эмалей.
____
небольшой отзыв о нём…
загерметил им 2 сервы, приёмник и мозги от сервы 5-ки (использую для контроля лебёдки), рег вроде с завода залит нормально (евх-2) не стал его заливать…
значит он не сохнет за 15-20минут… при намазывании тонким слоем кисточкой первый слой у меня начал подсыхать где то ближе к 50-60минут… это только образовалась плёнка… второй слой начал мазать через 2 часа и по дурости сделал более обильным… сох он порядка 14 часов и почти засохшим я это дело уже собирал или ставил на шаську… где то к 24 часам с момента нанесения первого слоя полностью высох.
не густой, но более вязкий чем тот же цапон лак…
как протестирую в воде, грязе и помывкой из под душа - напишу ещё отзыв… думаю основным тестером станут мозги от сервы 5-ки… она ничем не закрыта, лежит себе на пластиковом креплении примотанная двумя хамутами…
заместо силагерма есть ещё одна жижа КТК-1
Российского производства
НПК «СТЭП» является единственным производителем данного продукта.
Для опробования Вы можете заказать бесплатный образец (100 г).
Здравствуйте!Подскажите,стоит ли переплачивать за КПТД К7 или и К3 достаточно?
стоит ли переплачивать за КПТД К7
у К7 самый большой показатель теплопроводности, думаю есть смысл только если заливать в метал саркофаг. Сам брал К7, заливал бек и серву.
К3 достаточно будет, плюс следует учесть что данные компаунды бывают лёгкого наполнения (Л) и тяжелого (Т).
Л – легкого наполнения с улучшенными вязкотекучими и адгезионными свойствами, а также с пониженной плотностью и твердостью; Т - тяжелого наполнения с повышенными теплопроводностью и удельным электрическим сопротивлением.
самый большой показатель теплопроводности
а кто нибудь обращал внимание, что этот коэффициент отличается в 2-3 раза для разных компаундов, но сам по себе почти в 300 раз хуже чем у меди?))) и в 200 чем у алюминия…
КПТД-1/3 Теплопроводность, Вт/(м•К), не менее 1,20
Медь Теплопроводность, Вт/(м•К) 401
Алюминий Теплопроводность, Вт/(м•К) 202 - 236
о каком отводе тепла с помощью компаунда можно вести речь???
это значит, что медный радиатор площадью 1см2 с кулером по эфективности равен заливке “в кирпич 10х15см” компаундом всего регуля.
Сто лет назад выяснили, что 90% тепла рассеивается через радиатор
+100!!!
а кто нибудь обращал внимание, что этот коэффициент отличается в 2-3 раза для разных компаундов, но сам по себе почти в 300 раз хуже чем у меди?))) и в 200 чем у алюминия…
КПТД-1/3 Теплопроводность, Вт/(м•К), не менее 1,20
Медь Теплопроводность, Вт/(м•К) 401
Алюминий Теплопроводность, Вт/(м•К) 202 - 236
Конечно обращали))) Но в вашей табличке явно не хватает таких вариантов как пластик, воздух, всякие прокладки которые лепят китайцы и не только под радиатор 😉
о каком отводе тепла с помощью компаунда можно вести речь???
это значит, что медный радиатор площадью 1см2 с кулером по эфективности равен заливке “в кирпич 10х15см” компаундом всего регуля.
Радиатор с вентилятором это даааа…но есть такой тонкий нюанс…непосредственно на силовых элементах нет медного радиатора…а то что есть в регуле стоит через плевок какойто субстанции которая и всю площадь порой не покрывает и теплопроводность ее очень сомнительна.
Ну а самое главное, что попади на ваш 1см квадратный с кулером немного грязи или листик и амба…вся теплопроводность сразу стремиться к нулю.
И не забывайте про теплоемкость. Учитывая что нагрузка у нас не постоянная, а пиковая, то кирпич даже не очень теплопроводного КПТД спасует далеко не сразу в отличии от мелкогог элемента, а если туда еще и телеметрия встроена, то убить такой рег почти не реально.
+100!!!
И я +1000 но в идеальных условиях и при работающем кулере и при правильно организованном воздухообмене под кузовом.
Но вот беда, там где обычно требуется герметизация, и кулеры дохнут и радиаторы порой забиваются за пару минут и что бы машинка хоть как то ехала приходится защиты плотненькие городить, чехлы надевать…и в этой ситуации хоть 100тыс плюсиков поставь, а рег с охлаждением в радиатор сдохнет если конечно этот радиатор не 10х15см😈
Так что надо всегда уточнять в каких условиях все это работает, а в каких нет.
у К7 самый большой показатель теплопроводности, думаю есть смысл только если заливать в метал саркофаг. Сам брал К7, заливал бек и серву.
Скорее наоборот…когда заливается в мет саркофаг, то там всего с запасом для любых условий и справляется любой КПТД. И там по большей части тепло рассеивается массой алюминия. количество КПТД стремиться к минимуму, а площадь контакта КПТД-алюм к максимуму…и по сути адская теплопроводность не так важна.
А вот если это кирпич из КПТД и он скажем стоит непосредственно на деке вот тогда да. Или скажем КПТД используется как прослойка под радиатором(особенно маленьким) вместо термопасты, тогда тоже лучше брать максимально теплопроводный.
Так что надо всегда уточнять в каких условиях все это работает, а в каких нет.
Полностью согласен)) и я не призываю ограничиваться 1см2, и про прокладки из той же резины под радиаторами в курсе.
Улыбает попытка переоценить кусок резины (полимера). Это просто разные варианты, но РЕЗИНЫ, и даже самой хреновой “алюмишкой” в плане теплопроводности она не станет.
Здравствуйте!Подскажите,стоит ли переплачивать за КПТД К7 или и К3 достаточно?
Стоит или не стоит сильно зависит от того для чего используется, что за система и в каких условиях будет эксплуатироваться.
Для относительно чистых условий огромного дешевого китайского регуля, таскающего легкую машинку само собой нет смысла переплачивать.
А вот если у вас дорогущий Шульц который работает на пределе в какойто адской колеснице за пару штук баксов…которую вы гоняете по жаре по трассе, конечно есть 😉
Полностью согласен)) и я не призываю ограничиваться 1см2, и про прокладки из той же резины под радиаторами в курсе.
Улыбает попытка переоценить кусок резины (полимера). Это просто разные варианты, но РЕЗИНЫ, и даже самой хреновой “алюмишкой” в плане теплопроводности она не станет.
Ну потому и стараемся разжевывать всякие тонкости. Да и тот же КПТД далеко не сразу завоевал симпатии и далеко не везде он к месту. Просто за годы применения естественный отбор сказался. Если этот “кусок резины” работает и китайские регули, с обычном сроком работы в несколько месяцев, в саркофаге с КПТД работают годами…то что тут еще скажешь? Если бы сопли позволяли такое…))))
Короче я поступаю следующим образом.
Берем пленка стрейч, вырезаем ширену по кузову и три оборота вокруг! По днищу фиксирую изоляцией что бы не задиралась! И погнал!
Все внутри сухо!
Дорожный просвет не изменяется!
стоит три копейки.
единственный минус, села батарея идем домой! так как мокрую и грязную машину второй раз стрэйчем не замотать качественно!
Почему можно поставить только один помидор?😃😅
Почему можно поставить только один помидор?😃😅
Потому что ты один человек! 😃
Почему можно поставить только один помидор?😃😅
Кроме шуток…лет 10-12назад такой способ общей внешней “герметизации” ))))) был довольно популярен. Даже вполне успешно применялся в гонках. Лично меня такой обмотанный пепелац объехал на квалификации. Условия были ужасные, липкий талый снег, грязь, лужи… а электроника в те времена не была гермечена. И что вы думаете…на финал половина машин вышла обмотанными пленкой😈 Не помню уже кто выиграл, но было забавно смотреть как одна за одной мшины без пленки сходят, а обмотанные едут😁 Правда ближе к концу заезда за многими тащился пленочный хвост, пленка постепенно разматывалась. Но разумеется не за моей машиной, я поверх пленки мотанул скотчем 😎
Но в наше продвинутое время такой способ конечно для очень ленивых. И на самом деле мина замедленного действия. Если например не снять пленку сразу после заезда, электронике и не только ей придет конец…в такой бане влага проникает всюду и делает свое черное дело. Машина буквально гниет, причем быстрее чем если положить просто в воду.
Так что если кто соберется мотать, то только непосредственно перед заездом, и предварительно побрызгав шась водоотталкивающим спреем и на каждый следующий заезд желательно мотать по новой, опять же непосредственно перед выездом. Сразу после окончания езды, после выключения электроники первое что надо сделать - снять пленку и сушить, сушить, сушить.