HPI Savage 1/8 Flux Brushless MT
Спасибо за помощь подскажите какие шайбы в дифы подкладывать чтоб люфт убрать чашек дифов
Спасибо за помощь подскажите какие шайбы в дифы подкладывать чтоб люфт убрать чашек дифов
про все люфты есть тут, больше не задавай этот вопрос и поиск там есть достаточно одного слова, и вообще большинство вопросов что ты можешь задать уже там.
Я тут не хочу разводить рекламу, но я снял кучу блестяшек с саважа и теперь продаю дешево, т.к. понял, что я не гоняю так, что бы они мне помогали. Если кому-то нужно, то с радостью отдам.
сказал а говори б, давай уже ссыль на блестяшки.
сказал а говори б, давай уже ссыль на блестяшки.
чтобы вы знали- лексан это торговое название.
Материал называется поликарбонат.
В общем я понял, кузов должен быть без углов. Хотя сток кузов саважа в углах так и не сломался
Торговая марка,работал раньше в крупной рекламной компании кладовщиком названий было много,но самый продаваемый был lexxan и Barlo. Поликарбонат бывает белый,тонированный и прозрачный. Толщины от 0,5 до 8мм. Размеры от 1000 / 1250, 2050 /3050, 2050/6050. Клиенты брали как антивандальную защиту, маски и щиты для амона, да квадриков, снегоходов, катеров, яхт, и электрощитов. Кувалдой били только вмятины на 3мм.
я уже представил лексан толщиной в 3 мм… и процесс его формовки…
Да формуется без проблем…вот только весить он будет…и потом кувалдой по плоскому это запросто, вон, на мотоциклы урал делали стекла, выдерживали приличные удары, но формованный кузов с углами, при разнице в толщине(читай концентраторы напряжений)…если не дать играть(а 3мм играть не особо будет) то лопнет полюбому, причем не только от внешних воздействий, а еще и за счет внутренних напряжений(возникают в процессе формовки)
Больше двушки по моему бред полный… это уж лучше 2 тонких кузовка сложить))))
У меня кстати 10мм поликарбонат есть, он даже не пилится не фига кроме как на станке)))
Да формуется без проблем…
чтоб отформовать 3мм монолитный полик, потребуется вакуумный насос промышленного уровня. и нагревать его придется очень долго, при этом необходимо чтоб он равномерно был прогрет по всей поверхности. Электрозатраты будут сумасшедшие, если случайно нет под рукой пром производства. Да и сама матрица обойдется, если мдф - 30-40Круб, если люминь и того больше, даже 1мм полик сложно равномерно прогреть в кустарных условиях. либо плывет центр, либо недогрет по краям…
для корок оптимал 1-1,5мм полик, имхо, 0,8 тонковат
чтоб отформовать 3мм монолитный полик, потребуется вакуумный насос промышленного уровня.
Ага…называется пром пылесос😈 Я с него начинал и феном…точнее пром феном и так 3хмм полик наверное часа 2 натягивал😁 А он гад не настолько крепче оказался чем ПЭТ 1мм:-/ который хоть и тонкий и слабый, зато гнется и смягчает удары. Но трешка конечно на крыше хороша была. Как раз бэкфлипы отрабатывали, дык тонкий истирался до дыр, а этот весь полопался, но так и не протерся об асфальт. Ну может еще ремонтопригодность у него выше. Народ засверливал трещины и стягивал винтиками, при такой толщине это работало, но вес к концу жизни кузова выходил за килограмм …и честно говоря был настолько исцарапан что смотреть противно было на этого Франкенштейна.
Да и сама матрица обойдется, если мдф - 30-40Круб
Да, и углы гад ломает, приходилось делать кузова мыльницы, похожие на современные легковушки)))
для корок оптимал 1-1,5мм полик, имхо, 0,8 тонковат
Про 0,8 не согласен. Тут многое зависит от назначения и вида кузова. Как по мне так самые удачные и живучие получались именно из этой толщины. Легкие, упругие, почти не трескаются…но это все для низких, обтекаемых кузовочков, если тянуть угловатый пикап похожий на сток, то тут понятно что местами будет чуть ли не фольга…
если тянуть угловатый пикап
да, я именно в этом контексте…
…а пэт, конечно в разы быстрее и легче формуется, но после формовки, дико ломуч и белеет при перегреве. Подходит пэтГ, именно “Г” с гликолем, но реально его добавляют только от 2мм, а там уже цена не гуманной становится
…а пэт, конечно в разы быстрее и легче формуется, но после формовки, дико ломуч и белеет при перегреве.
Ну это все решается формой, правильными переходами и нестандартными подходами…ну например контр наклоном противоположного ребра…блин, трудно это объяснить…просто если ломает, надо пробовать разные варианты. Я для этого использую опилки+клей СА. Форма правиться моментально, пробуется, а если что эти наросты, легко удаляются.
А то что белеет или даже просто мутнеет где перегрев так это плюс…сразу понятно что в этом месте брак и кузов в помойку 😉
ПЭТ Г ну он конечно получше, но его есть смысл использовать только для серийных продаж. Для себя и друзей это не стоит того. В нем смысл только вытянуть хитрую форму и это надо учитывать при конструировании, а по сути, при эксплуатации не такая большая разница если кузовок правильно спроектирован.
Я может чего-то не понимаю, вроде всеми любимые массовые “полторашки” как раз пэт, что-то не помню у них проблем с ломучестью… имхо, идеальный материал для корки
Ребят а чем вы лексан греете? Я равномерно прогреть 1мм поликарбоната так и не смог. В духовку рамка не влезла, пробовали греть над прожектором середина провисла края чуть теплые, с промышленным феном тоже не вышло пока один край греешь второй остывает уже.
Ребят а чем вы лексан греете? Я равномерно прогреть 1мм поликарбоната так и не смог. В духовку рамка не влезла, пробовали греть над прожектором середина провисла края чуть теплые, с промышленным феном тоже не вышло пока один край греешь второй остывает уже.
Дык, понятно как…
…делаешь нагревательную матрицу, или лампы гологенки, или тэны. Оптимально на лампах греть, они равномерней греют. Ну и вакуумный стол с подключенным к нему вакуумным насосом большой производительности напрямую. Или средненький с разряжением до -0,8 атм, через ресивер, с расчётом около 1к4 исходя из объёма матрицы. Короче вопрос реален к решению, но требует значительных первоначальных вложений
Спасибо за технологию я знаю, просто Юрий написал что натягивал пром феном поэтому я и спрашиваю, вдруг есть проще способ без нагревательных матриц.
Юрий написал что натягивал пром феном поэтому я и спрашиваю, вдруг есть проще способ без нагревательных матриц.
Проще чем промфен может быть только железный ящик куда подается горячий воздух от большой паяльной лампы бензиновой или газовой. Но сам не люблю этот вариант из-за пажароопасности и капризности процесса.
С пром феном нужно просто научится работать. Эта не та тема где стоит обсуждать нюансы нагрева, в отличии от особенностей формы наших авто, но кратенько…да простят меня…
- делаете ящик из досок, приворачиваете лексан к доскам, втыкаете в ящик шланг от пылесоса(нужен слабый вакуум). Уплотняете все простым куском пленки положенным сверху если влом герметить ящик. Все щели закрывать не обязательно и даже вредно.
- включив пылесос начинаете подогревать лексан по бокам ящика пока он слегка не осядет(будет плавная горка над формой)
- поскольку на крыше лексан уже лежит на форме, то начинаем прогревать вокруг что бы кабина полностью проявилась и лексан само зафиксировался на матрице
- затем постепенно прогреваем области с ребрами, капотом, задней частью поочереди. Мелочи пока не трогаем!!! Только основные формы. Лексан должен слегка обжать все торчащие бугры и ребра.
- затем, прогревая более сильно по краям ящика, заставляем лексан полностью провалиться и обжать боковины
- когда лексан полностью “упадет” на стол и заткнет все лишние отверстия, вакуум резко будет нарастать. Если где лексан прорвет, не беда, заклеиваем дырки скотчем, главное что бы не прорвало на кузове или рядом иначе будет очень тонко. Вот как только получили более высокий вакуум(предельный для пылесоса) и ящик уже не нужен, вакуум тянет исключительно через форму, начинаем греть лексан в районе ребер, мелких элементов, вертикальных панелей и они точно проявятся во всей красе если у вас в форме правильно сделаны эти отверстия. Если где ошиблись, не беда, снимаем то что получилось, досверливаем там где не протянулось и обратно натягиваем недоформованный кузов на болванку и возобновляем процесс. Я вас уверяю, что для этого даже мощности очень слабого пылесоса достаточно! Главное попасть в нужный температурный режим что бы нагревать как можно быстрее но не перегревать. Я обычно добиваюсь этого, выбрав на образце следующие параметры: -мощность -расстояние от фена до лексана -угол наклона фена к поверхности - скорость перемещения фена вдоль поверхности. Все это экспериментально. Как только поймаете режим, все, запоминайте и только так действуйте 😉 В процессе формовки посути меняется только область которую нагреваем. Там где хотим иметь материал толще, греем меньше в центре, больше вокруг. И наоборот, там где хотим избавиться от лишней толщины, больше греем в центре области и слегка по краям. Простейший пример: у башингового монстра, в отличии от шоссеек, очень важно сохранить крышу максимальной толщины. Для этого мы стараемся не греть крышу вообще, а только вокруг, в районе стекол, более того, желательно поменьше греть еще и в районе углов. Если по каким либо причинам крыша перегревается, пытаемся огородить ее от нагрева, например прилепив скотч или пленку, положив тряпочку и т.п. Ну и так по каждому элементу. Стратегию лучше продумать заранее ибо одна ошибка в очередности нагрева элементов и все…толщину уже не вернуть, лексан вытянется не там где надо, кузов будет слабым и лопнет.
ЗЫ Это только на первый взгляд кажется сложным. Стоит попробовать и при удачной форме матрицы успех гарантирован на 99,9%.
короче это все сложно и затратно 😆, переходим на папье-маше!
Ребят. я тут с коннекторами морочусь. Ктонибудь ставил xt60? Они как, живут? Просто xt90 большеваты, а остальные не нравятся по многим параметрам.
В стоке T-plug, а у него тоже 60A ток
У меня хт90, купил на пробу ес5 с ХК аналог зелёным кастловским…
…да все никак руки пкпепаять не дойдут