Трагги + БК
Привет
Покатали сегодня с Дэном в Раменках
Катали со срезанным корпусом рега ,по началу без куллера
е логгером зафиксировали довольно большую температуру
вот скрин шот всех покатух в тот день ,картинка кликабельна
Первый тест за первые 3.6 минуты регулятор стремительно прогрелся с 32(с окр) до 52с ,и продолжал это делать - тобишь прогреваться
пик мотора за 3.6 минуты был в районе 47с ,причём датчик висел на мотораме ,а не на моторе
пиковая мощность 1259ватт
точина 89А
за 3.6 мин сожрано 694мач
машина практически не останавливалась ,все минуты крутила по трассе
Во второй тест заезд ,установили на регулятор куллер 40*40мм 12в
который благополучно зацепился пропЭллером за крепёж ,и благополучно шланговал ,ну ничё незря теперь знаем каково с клинанутым куллером 😛
Температурка с тойже кривезной что и в первом случае устремилась с31 до 57С
моторчик до 52 ,думаю начинка мотора просто не остыла , и это за 5мин
МОЩА 1265 Ватт
ток 91А
сожранно с того-же ака 1070мач
что даёт приблизительное время , пятиминутка за косарь - довольно неплохо
Третий заплыв
Тут уже мы с куллером подразобрались ,и он стал дууть
итогом стало снижение Т рега ,точнее стабилизация ,если в предидущих тестах с кином и без пропЭллера рег всё грелся выше и выше ,то сейчас после 3ей минуты
прогрелся до 50 и стабилизировался
Моторчик же продолжил рост до 58С
Мощща 1091ватт
ток 81А
сожранно за 4.6мин 1090мач
Блин, завтра я пролетаю… а у меня вроде всё налажено, новая серва на руле и мотор настроен. Хоталось бы поучаствовать в трагги на Саваже - можно ехать в темпе серединки финала. Интересно 45 минут как будет. Видимо, придётся ждать 2 недели.
Супер погоняли. Этот этап показал убедительно превосходство электрокаров за счёт стабильности работы двигателя.
1, 2, 4 места - электро машины. Правда надо признать, что первым и с большим отрывом шёл Антон Щёголев на ДВС и сошёл из-за рулевой сервы. А так бы электрокары имели места 2, 3.
Но всё равно круто. 48 кругов за 45:16-45:35. Я ещё более доволен машиной и двигателем 😃
Хотели ссылок ,их есть у меня
(это к разговору про них )
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=19021&hi…
в текстах ссылка на такое
Начал получать части будущей траги и сразу много вопросов:
- Самый главный - в моей мотораме мотор как-то болтается, он не входит в нее плотно, а чуток болтается.
Оказалось, что моя моторама 44 мм, а Текин 42 мм, вот и болтается. Это не страшно, как считаете?
И еще, в моей мотораме всего 4 отверстия, а в моторе 6! А это значит, что мотор будет крепиться всего на 2 болта. Это как?
Не подумал сразу, не увидел
- Вон там в моторе, между тем куда контакты припаивать и задней стенкой есть Большая дырка, туда вода попадать не будет? В остальном вроде все герметично
- Сцепление - колокол как-то болтается, такое ощущение, что не хватает регулировочных шайб. Если подложить, то кулачки как бы оголяются… Что делать?
Вопрос к владельцам именно этих конверсий думаю
А, и еще, я может что-то не понимаю, но смотрите, развет так должно работать сцепление?? Кулачки же должны стоять в другом направлении…
В самом конце этой инструкции
а почему в другую сторону? они жетогда проскальзывать будут…
- У меня тоже мотора на двух винтах - пока держится. Только надо полить побольше фиксатора и аккуратно, но плотно затянуть.
- Мотору вода пофигу, главное потом просушить, он может быть вообще наполнен водой и работать.
- Сцепление лучше выкинуть, точнее для начала можно собрать без него, а если почувствуешь, что чего-то не хватает, то можно и его поставить и мех тормоз.
Кулачки конечно должны быть не так как на картинке, а наоборот. Именно, чтобы от центробежной силы они плавно расходились. Иначе старт будет очень резким.
Вообще сцепление это не надёжный и лишний в электроприводе узел. Лучше им не пользоваться. Если хочется использовать мехтормоз, то достаточно в регуле установить тормоза на 0% и 0% drag brake, тогда на “холостых” машина будет свободно катиться и без всякого сцепления.
Для этого мотора сцепление не нужно, если использовать датчиковый режим. Шайбы подкладывать можно с обоих сторон колокола и выставить так как нужно - неужели с ДВС-ом так не делали?
Вообще датчиковому мотору вода не так уж и пофиг. Можно аккуратно разобрать заднюю часть и покрыть лаком плату с датчиками. (Только не надо на выводы попасть и заляпать) - Тогда вода будет уже почти пофигу, не считая подшипников, которые промывать ВД-шкой придётся.
Насчёт установки кулачков - вопрос настройки. Если кулачки аллюминиевые. Если пластиковые - только по часовой, чтобы плавно срабатывали. Если аллюминиевые - можно и так, и так - вопрос настройки - это написано например в инструкции к багги X-ray (в ДВС-ном варианте конечно).
Про тормоза всё правильно. Но можно обойтись электрическим - очень адекватно. Drag brake поставить в 0 - обязательно в любом случае.
Может все-таки купить мотораму на 42 мм?? Для надежности.
В этой мотор и охлаждаться будет плохо, она ведь не плотно прилегает. Смысл от кулера, поставленного сверху будет мизерный
друзья, темы так и не объединили - маленький отчет о рс8те на соревнованиях…
Подскажите…
Не хватает проводов в комплекте к моему мотору (Текин 1350)
Есть 3 проводочка в комплекте на 12AVG, это, как я понял, от регуля к мотору, а вот от регуля к батарее нет. И я не заказал сразу, не знал.
Так вот вопрос: можно ли использовать другие, например, акустические провода? И какого тогда брать сечения?
Спасибо
Я точно не знаю, но когда пришёл в магазин с таким вопросом, мне ребята сказали, что аккустические нельзя. Несмотря, на то, что они толстые, типа они ток плохо проводят. Можно в автомагазине поискать провода соответствующей толщины.
Блин, а я уже купил акустический провод, точно такой же как в комплекте, 12AWG. Толщина, соответственно, такая же.
Только у них оплетка намного толще Текиновских.
А как они хуже ток проводить будут? Они же медные, что то, что другие.
Или могут быть сплавы? Сомневаюсь я что-то…
извините, с какой радости акустические провода плохо проводят ток?
Все определяется удельным сопротивлением, длиной и сечением. А то, что он называется акустический - роли не играет.
Ну то есть медь - она и в Африке медь??
Я тоже так думаю, какая разница. Просто неудобство из-за толстой оплетки
Ну то есть медь - она и в Африке медь??
Я тоже так думаю, какая разница. Просто неудобство из-за толстой оплетки
А еще из-за типа изоляции, у модельный проводов она силиконовая и большую температуру держит.
Я сразу сказал, что я лично не знаю, но мне об этом сказали продавцы в магазине, которым по идее выгодно продать мне провод.
Может дело как раз в сопротивлении? Аудиокабель вполне может обладать большим сопротивлением, не смотря на толщину.
Есть у меня подозрение, что модельные провода лучше многих аккустических, по крайней мере дешёвого ширпотреба. И его лучше ставить на колонки (если денег не жалко).
Там сами проводники тоньше и свиты многослойно в косички - это очень правильно, так у хороших аккустических только. Ну и изоляция - не последнее дело - термостойкая и гибкая. В целом провода гибкие и вибро- и ударопрочные. Аккустические обычно хуже по прочности и больше шансов ломаться от вибрации - для БК чревато сгоревшим регулем. С хорошими аудиопроводами по цене сопоставимы или дешевле - зачем тогда лишний гемор выдумывать себе на голову?
Собственно, если начинаем считать сопротивление провода - то значит уже плохо. Провод должен быть таким хорошим и толстым, чтобы не париться об этом.
Не, да дело в том, что ждать еще один заказ уже не смогу 😃
На Хоббисити этих проводов завал за копейки. А акустический кабель тоже косичкой и тоже очень многожильный, но жилы да, потолще чуток…
Конечно закажу про запас, но смогу ли я отпаять старый провод, например, просто не паял ни разу, не знаю как это 😃
В тему быстрой замены батарей 😃
www.membrana.ru/lenta/?9306
Может реально сделать замену через дно?.. Жалко пилить шасси 😦
Мне кажется что можно вообще просто медный кабель для электро проводки купить, причем он легко может быть толще 12AWG…