Трагги + БК
Начал получать части будущей траги и сразу много вопросов:
- Самый главный - в моей мотораме мотор как-то болтается, он не входит в нее плотно, а чуток болтается.
Оказалось, что моя моторама 44 мм, а Текин 42 мм, вот и болтается. Это не страшно, как считаете?
И еще, в моей мотораме всего 4 отверстия, а в моторе 6! А это значит, что мотор будет крепиться всего на 2 болта. Это как?
Не подумал сразу, не увидел
- Вон там в моторе, между тем куда контакты припаивать и задней стенкой есть Большая дырка, туда вода попадать не будет? В остальном вроде все герметично
- Сцепление - колокол как-то болтается, такое ощущение, что не хватает регулировочных шайб. Если подложить, то кулачки как бы оголяются… Что делать?
Вопрос к владельцам именно этих конверсий думаю
А, и еще, я может что-то не понимаю, но смотрите, развет так должно работать сцепление?? Кулачки же должны стоять в другом направлении…
В самом конце этой инструкции
а почему в другую сторону? они жетогда проскальзывать будут…
- У меня тоже мотора на двух винтах - пока держится. Только надо полить побольше фиксатора и аккуратно, но плотно затянуть.
- Мотору вода пофигу, главное потом просушить, он может быть вообще наполнен водой и работать.
- Сцепление лучше выкинуть, точнее для начала можно собрать без него, а если почувствуешь, что чего-то не хватает, то можно и его поставить и мех тормоз.
Кулачки конечно должны быть не так как на картинке, а наоборот. Именно, чтобы от центробежной силы они плавно расходились. Иначе старт будет очень резким.
Вообще сцепление это не надёжный и лишний в электроприводе узел. Лучше им не пользоваться. Если хочется использовать мехтормоз, то достаточно в регуле установить тормоза на 0% и 0% drag brake, тогда на “холостых” машина будет свободно катиться и без всякого сцепления.
Для этого мотора сцепление не нужно, если использовать датчиковый режим. Шайбы подкладывать можно с обоих сторон колокола и выставить так как нужно - неужели с ДВС-ом так не делали?
Вообще датчиковому мотору вода не так уж и пофиг. Можно аккуратно разобрать заднюю часть и покрыть лаком плату с датчиками. (Только не надо на выводы попасть и заляпать) - Тогда вода будет уже почти пофигу, не считая подшипников, которые промывать ВД-шкой придётся.
Насчёт установки кулачков - вопрос настройки. Если кулачки аллюминиевые. Если пластиковые - только по часовой, чтобы плавно срабатывали. Если аллюминиевые - можно и так, и так - вопрос настройки - это написано например в инструкции к багги X-ray (в ДВС-ном варианте конечно).
Про тормоза всё правильно. Но можно обойтись электрическим - очень адекватно. Drag brake поставить в 0 - обязательно в любом случае.
Может все-таки купить мотораму на 42 мм?? Для надежности.
В этой мотор и охлаждаться будет плохо, она ведь не плотно прилегает. Смысл от кулера, поставленного сверху будет мизерный
друзья, темы так и не объединили - маленький отчет о рс8те на соревнованиях…
Подскажите…
Не хватает проводов в комплекте к моему мотору (Текин 1350)
Есть 3 проводочка в комплекте на 12AVG, это, как я понял, от регуля к мотору, а вот от регуля к батарее нет. И я не заказал сразу, не знал.
Так вот вопрос: можно ли использовать другие, например, акустические провода? И какого тогда брать сечения?
Спасибо
Я точно не знаю, но когда пришёл в магазин с таким вопросом, мне ребята сказали, что аккустические нельзя. Несмотря, на то, что они толстые, типа они ток плохо проводят. Можно в автомагазине поискать провода соответствующей толщины.
Блин, а я уже купил акустический провод, точно такой же как в комплекте, 12AWG. Толщина, соответственно, такая же.
Только у них оплетка намного толще Текиновских.
А как они хуже ток проводить будут? Они же медные, что то, что другие.
Или могут быть сплавы? Сомневаюсь я что-то…
извините, с какой радости акустические провода плохо проводят ток?
Все определяется удельным сопротивлением, длиной и сечением. А то, что он называется акустический - роли не играет.
Ну то есть медь - она и в Африке медь??
Я тоже так думаю, какая разница. Просто неудобство из-за толстой оплетки
Ну то есть медь - она и в Африке медь??
Я тоже так думаю, какая разница. Просто неудобство из-за толстой оплетки
А еще из-за типа изоляции, у модельный проводов она силиконовая и большую температуру держит.
Я сразу сказал, что я лично не знаю, но мне об этом сказали продавцы в магазине, которым по идее выгодно продать мне провод.
Может дело как раз в сопротивлении? Аудиокабель вполне может обладать большим сопротивлением, не смотря на толщину.
Есть у меня подозрение, что модельные провода лучше многих аккустических, по крайней мере дешёвого ширпотреба. И его лучше ставить на колонки (если денег не жалко).
Там сами проводники тоньше и свиты многослойно в косички - это очень правильно, так у хороших аккустических только. Ну и изоляция - не последнее дело - термостойкая и гибкая. В целом провода гибкие и вибро- и ударопрочные. Аккустические обычно хуже по прочности и больше шансов ломаться от вибрации - для БК чревато сгоревшим регулем. С хорошими аудиопроводами по цене сопоставимы или дешевле - зачем тогда лишний гемор выдумывать себе на голову?
Собственно, если начинаем считать сопротивление провода - то значит уже плохо. Провод должен быть таким хорошим и толстым, чтобы не париться об этом.
Не, да дело в том, что ждать еще один заказ уже не смогу 😃
На Хоббисити этих проводов завал за копейки. А акустический кабель тоже косичкой и тоже очень многожильный, но жилы да, потолще чуток…
Конечно закажу про запас, но смогу ли я отпаять старый провод, например, просто не паял ни разу, не знаю как это 😃
В тему быстрой замены батарей 😃
www.membrana.ru/lenta/?9306
Может реально сделать замену через дно?.. Жалко пилить шасси 😦
Мне кажется что можно вообще просто медный кабель для электро проводки купить, причем он легко может быть толще 12AWG…
Для электро проводки я лично такой кабель ни разу не видел. Он всегда идёт в жёсткой изоляции, так что с ним не удобно работать, да ещё почти всего там одна толстая жила, а не косичка.
А Я подумал что ты про эту ссылку ,ан нет 😃
ну тогда ловим www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=22898
Для электро проводки я лично такой кабель ни разу не видел. Он всегда идёт в жёсткой изоляции, так что с ним не удобно работать, да ещё почти всего там одна толстая жила, а не косичка.
да нет, многожильных ровно столько же… я вообще одножильный никогда не покупал, просто у меня валяется толстый медный кабель, он достаточно мягкий и толщина визуально больше чем 12AWG, понял это правда только когда уже пришел заказанный на машруме кабель…
Если пилить днище, шасси будет не жёское, ну или “криво жёсткое” - т.е. несимметрично. Это не хорошо. Вот если бы была дырка по центру?! - Но это реализуемо лишь в ременных шасси или “типа Ta-01/02-DF-03” - а там свои недостатки.
У меня другая идея -
Всё равно большинство использует пак или сборку специфическую под своё крепление и шасси. Можно сделать так - прикрепить (примотать) на кусок текстолита свою батарейку и туда же очень жёстко 6-8мм разъёмы. Кто-нибудь пробовал разъёдинить их ? Правда, жуткое усилие требуется? Вот, а ответный части жёстко закрепить на шасси на крепких изолирующих пластинах. Всё крепление - просто втыкаем батарею сверху в разъёмы. Как вариант - только 2 спереди, только для силовых проводов, а сзади фиксатор, типа П-образный, куда подсовывается выступ пластины крепления батарей. Втыкаем назад и вниз - готово! Можно добавить спереди для надёжности фиксации стойку с кузовной клипсой, на которую надевается пластина. Ну и ручка для выдёргивания батареи тоже понадобится.
В итоге - замена моментальная - выдернули одну батарею, взамен воткнули другую - и всё! - Сколько секунд получится?
Кстати, можно найти и заказать 4-х баночные 5000-ки, которые войдут во Флуксовский батарейный отсек. А он очень удачный и поместится лёжа на шасси трагги - тоже вариант!
Вот, а кабель от электропроводки настолько жёсткий (доже тот который “гибкий”), что может и одного заезда не выдержать… Особенно тот, который больше 12AWG