Search in topic

Все о T-Maxx 3.3

Доброго времени суток! Друзья подскажите пожалуйста где можно купить нынче нитроцелулозный клей.В годах 86 его было куча во всех хозмагах и мы в нашей моделки им только и пользовались, также и обтягивали модели миколентной бумагой разводили этот клей с ацетоном. Как нынче обстоят дела? просто мне не по душе все пленки. Раньше слышал что этот клей можно было сделать из фотопленки разбавленной в ацетоне или растворители кто поскажет где купить или рецепт этого клея? Просто напала ностальгия по моделям решил занятся спустя много лет.Заранее всем спасибо за советы.

Не знаю как у вас, а у нас это проблемма. Хотя, если “днём с огнём”… Однако, существуют китайские товары, среди них есть шарики для “пинг-понга”, которые хорошо растворяются в ацетоне или в нитрорасворителе… Для больше пластичности, рекомендуют, добавить несколько капель касторки… Жаль, что шарики не прозрачные. 😵

Удачи.

“неваляшки” - это те же самые шарики, только крупнее, но тож не прозрачные

Да друзья,придется чувствую,фотопленку и рентгеновскую пленку нарезать и эксперементировать. Неужели все перешли на пленку для обтяжки.

Я так понимаю, что речь идёт о клее, который официально назывался “БМК” - бетон, металл, керамика, в нерастворённом виде внешне напоминающий сахар?
Его последним оплотом - пристанищем были спецмагазины вневедомственной охраны, среди их оборудования - материалов и продавался такой клей, разведённым в пузырьках.

нитроцелулозный клей

А нитроцелулозный же лак с типом “НЦ -” сильно отличается?

Есть клей называется Модельный На тюбике нарисованна модель самолета Прозрачный,пахнет эмалитом,хорошо расторяется ацетоном
Бальсу клеит на ура Продается в хоз.товарах Я им пользуюсь уже давно,правда последние время его трудно найти,толи мало выпускают,
толи разбирают

Нитро лак НЦ-222, хотя эмалит всеже лучше!
С ув.Ярослав

Нитро лак НЦ-222, хотя эмалит всеже лучше!
С ув.Ярослав

Бездымный порох"Сокол" в ацетоне+647 растворитель. ❗

Нет друзья любой лак НЦ это не клей. Я с лаками знаком, когдато столяром работал.

Эмалит - аэролак 1-го покрытия “А-1Н”. Применяется при ремонте самолетов Ан-2 .Ищите да обрящете!!!

Если модели клеить ,то циакрин . продаётся в любом магазине . Если ностальгия замучила , то из шариков ,но всеравно это не то.

Нет друзья любой лак НЦ это не клей. Я с лаками знаком, когдато столяром работал.

Эмалит это тоже лак, просто он клеил тоже неплохо! А если надо, что-то клеить наплюйте на все новомодные циакрины, клейте момент столяр (это типа ПВА, но гуще лучше) или эпоксидка 5 минутка (продается в автомагазинах и дешевле, чем в модельных), не один самолет еще в воздухе не развалился!
С ув.Ярослав

ПВА . это если времени дофига . А если цианом и конструкцию грамотно собрать нихрена там ничего не развалится и сборка быстрей получится . по поводу смолы - зачем ,можно сразу цементным клеем всё залить . Технологии уже шагнули далеко вперёд. Человеку подсказали ,а там ему выбирать , что использовать .

Если клеить, то лучше современными специальными клеями типа Тайд Бонд (быстро сохнет, прочный и лёгкий), эмалит слишком хрупким становится со временем. Циакрин только иллюзию прочности создаёт, годен только для заливки трещин.
Если для натяжения микаленты, то НЦ 551 рекомендуют.
rcopen.com/forum/f21/topic38856

Хороший результат даёт клей АК-20 плюс растворитель.

придется чувствую,фотопленку и рентгеновскую пленку нарезать и эксперементировать.

Только если найдёте очень старую плёнку.
Уже много лет как перестали делать плёнку на нитроцеллюлозной основе из-за её пожароопасности.
(помните ракеты из фотоплёнки?)

Медные трубки для баков легче всего достать из старого холодильника.

а что за клей такой “Тайд Бонд”?

Модератор

Почищено!
Посты с личной перепиской - удалены.
24.09.08

Друзья подскажите пожалуйста где можно купить нынче нитроцелулозный клей.

Принимайте подарочек нитроцеллулозный клей (АГО) производил Алексинский химический комбинат должен и сейчас производить. Сайт www.axk.com.ru

АГО очень ТО! Но не для обтяжки. Эмалит можно приготовить из офицерских линеек. Целулоид в армии никто пока не оменил. Только в линейках рисочки нуна выцарапывать, они не растворяются и оседают в составе. Правда мой планер склееный АГО и обтянутый япошкой и моим эмалитом (1986г)не соовсем жив. Бумага полопалась не по волокнам (и волокнянка тоже).

Ещё из офицерских планшетов можно +расстворитель 646.

В детстве была забава “дымовуха” из нитроцилюлозных ученических линеек, попадались и прозрачные, вернее харакерно-коричневатого цвета ,в магазинах попадаются не часто, там полистирол всё занял, а вот по бабушкам на барахолках такого добра пока хватает, дай им здоровья.
распознать такую линейку можно потерев с большой скоростью о штанину и понюхав, она начинает характерно резко пахнуть. если такую линейку поджеч, она горит не плавясь, если смахнуть пламято начинает тлеть с выделением белого дыма. растворять (мне нравится)в 647. такой лак-клей применялся мной даже для изготовления микроплёнки на комнатки, по сути тот же А-1Н

Материал называется целлулоид.

Саша пост №13 там 4WD и двиг смещен вперед.
Но твою затею японял.
Насчет ААА. Протестируй серву на предмет максимальной токоотдачи,
в пике серва может потреблять до 3 ампер. 5 штук ААА смогут отдать 3 ампера?

в пике серва может потреблять до 3 ампер. 5 штук ААА смогут отдать 3 ампера?

Посмотрел на сайте производителей GP они заявляют для обычных аккумуляторов отдачу до 3С, тоесть для моих акков и моей штатной сервы это за глаза. Теперь ищу бокс для 5 акков, компкатный. Есть только на 4 или 6, проблемка однако, надо думать куда замутить аккумуляторы в какой бокс.

Спасибо за советы так и сделаю.А что скажите про кулачки на сцепление, правильно стоят ?Стоит взять алюминь?
Прямоход тоже собрался заказывать,задняя включается через раз,а если включится так не выключается потом 😃
Про обгонку думал тоже что просто западает.

Какой стороной ставить сцепление мне кажется без разницы так как пробовал по разному, но вот разницы не заметил…😃 Ал 3х кулочковое сцепление это хорошо, но задайтесь вопросом оно вам надо? По определению оно должно лучше схватывать это факт, но если будет какая то проблема с трансмисией есть больше шансов что порвутся шестерни валы и прочее. Если собираетесь участвовать в гонка то ставьте. Но не забывайте ал не графит и колокол будет намного сильнее греться.
Вот по этому от задней скорости стоит отказаться. Когда будете ставить прямоход, вы увидете сколько там брохла, если хотябы одна шестерня испортиться то всей коробке ХАНА.😒

Да какие там гонки,ездила бы просто без проблем и тому рад.
Да согласен, в коробке много лишнего 😃

Уважаемые подскажите как добавлять изображения по тексту, а то они у меня одним скопом вставляются и не понятно по смыслу что зачем, в старом форуме это получалось, в этом нет кнопи для отдельной вставки! Научите плиз!

В окне где пишется сообщение есть кнопочка вставить изовражение выглядит как треугольник на желтом фоне, нажимаете пишите удрес фотки и вставляете ссылку между текстом там где надо, и тогда в форуме там пявиться фотка.😁

Ладно так и не понял как миниатюры вставлять в текст ну да и фиг с ним.

Продолжаем доробатывать своего Т-Махха. Следующее, что сделал не будет новшеством, но на мой взгляд очень даже полезная весч. Ставим обязательно пружины между тормозными дисками, про это много обсуждалось, так что без коментариев.

Далее… На мой взгляд проблема Махха - высокий центр тяжести, по-этому надо максимум облегчить и опустить центр тяжести. На Маххе сразу бросается в глаза высоко стоящая серва газа и тормоза. Да на первый взляд кажется мелочь, но все-таки доробатываем и тут. Плюс к этому высокие стойки даже немного прогибаются при торможении. Как видно на фото серва на стойках поднята миллиметров на 8. Обрезаем стойки до такой длины, чтобы серва слега косалась платформы. При этом в стойках шуруповертом необходимо немного углубить нижние отверстия под резьбу, верхние глубокие их не трогаем. После этого стойки станут более жёсткими и серва опустится немного. При этом надо немного загнуть тягу тормоза вниз, которая распологается на коробке, чтобы тяга была как и до дороботки параллельно платформе.

[QUOTE=Combat;1119341]Спасибо за советы так и сделаю.А что скажите про кулачки на сцепление, правильно стоят ?

Кулачки сцепления у Вас явно стоят не правильно, инструкция и здравый смысл тому подтверждение. У меня штатное сцепление просто рассыпалось на 3-й день, поставил MIP - аналог штатного, но чуть жестче. Пока все работает.

Дальше больше. Немного погоняв летом, начали шататься рычаги подвески, вперед - назад по направлению движения. Особенно сильно задние, так как их закидывает грязью сильнее. На фото видно, что зазоры на верхних рычагах в центре рычага более 2 мм. Хорошо видно стальной палец. Соответственно туда попадает грязь и пыль. На старых пальцах хорошо видно выработку. Новые пальцы рычагов решил защитил очень легко, темиже селиконовыми колечками. Взял топливную трубку. нарезал кольца толщиной около 2мм, и при сборке рычагов вставил в зазоры рычага. При сборке смазал палец WD-40 и собрал. Получилось ну прамо как сайлентблоки в настоящей машине! 😁. Ну Рево держись 😉!

Всем доброго времени суток ! Почитал я и офигел , не видел народа так сильно обиженного на реву из за того что купили макса, что готовы порвать в клочья Реву … Сцепление есть разница какой стороной ставить , rcopen.com/files/497dd1d2997073007710899f если так его поставить то оно дольше ходит и менее сильные удары на коробку , если на оборот то края будут втыкатся в колокол , момент схватывания быстрее , более сильные удары и меньше кулаки побегают. Я себе на реву замострячил 3-х кулаковое сцепление от траги, на макса тоже так же можно , моторы одинаковые =) Алюминий сцепление для траХаса это маньячно , минимальный износ и меньшие вращающиеся массы на карбоне или графитно-карбоновом. Метал коробка это лишнее , так как увеличение вращающей массы в коробке не есть гуд при разгонах и торможениях , молчу о прыжках вообще. Практика показала что алюминевые распорки днища с низу необходимо как воздух …
Фоты макса пнул немного ревой … Вся з@дница мип и алюминий …

Ну Рево держись !

Держусь, боюсь. 😛

Серву думаю зря вплотную к раме прижал, надо бы прокладочку упругую под стойки может трубка силиконовая. Сам же сказал что при работе серво гнет стойки. А сейчас куда избытку мощи сервы деваться? Однако серва крякнуть может. Или как вариант подобрать длину трубки на тяге, лучше вообще трубку на пружинку заменить. Как на РЕВО, ну ты в курсе 😉

При сборке смазал палец WD-40 и собрал.

Густая смазка получше будет - набил, она и пыли не даст какое-то время внутрь проникнуть и дольше работать будет.

Всем доброго времени суток ! Почитал я и офигел , не видел народа так сильно обиженного на реву из за того что купили макса, что готовы порвать в клочья Реву

Уважаемый Dik-master75, ни в коем случае не жалею что купил Макса - есть над чем поработать 😁, да и покупал когда была возможность выбора, но как для начинающего взял именно его, насчет Ревы это так свой прикол, кто надо поймет!

Густая смазка получше будет - набил,

Пробовал смазку, но новые пальцы настолько тугие, что все выдавливает. WD-40 замечательна свое проникаемостью. Рычаги намного легче ходят.

Сам же сказал что при работе серво гнет стойки. А сейчас куда избытку мощи сервы деваться?

Стойки думаю прогибалась потому, что длинные, тормоз кратковременно используется, думаю это не критично для самой сервы, умрет купим новую, а насчет пружинки на тяге тормоза спасибо хорошая идея обязательно реализуем!

Посмотрел как реализовать движение всей модели назад (ну тоесть в моем случае вперед), без заморочек с изменением вращения в коробке и моторе, все гениальное просто, надо просто повернуть диферы на 180градусов и все 😵 и при томже вращении с коробки колеса крутятся обратно, во чудеса 😁.

Сцепление есть разница какой стороной ставить , forum.rcdesign.ru/attachment....6&d=1232982482 если так его поставить то оно дольше ходит и менее сильные удары на коробку , если на оборот то края будут втыкатся в колокол , момент схватывания быстрее , более сильные удары и меньше кулаки побегают.

Уважаемые для закрытия вопроса о кулаках сцепления предлагаю еще раз рассмотреть два варианта установки кулаков сцепления. Согласен на все 100, что правильнее ставить кулаки по варианту 1, то есть когда палец кулака давит на сцепление. Вариант два говорит сам за себя, нагрузка идет на отрыв в отверстии кулака. Думаю не стоит больше тут это обсуждать и спорить, выбор за вами, мнение сугубо личное, подтверждаемое на практике у каждого своей ! У меня кулаки стоят как в варианте 1 сразу с завода, хотя по инструкции как в варианте 2, но я их менять не собираюсь, работа сцепления на моем Маххе, меня устраивает на все 100, проблем не вижу никаких. По поводу алюминевых кулаков и стальной коробки абсолютно согласен, что это лишнее.

Вот тут www.traxxas.com/support/kb_search.php?action=artik… есть про сцепление. Написано, что оба варианта имеют право на жизнь. Вобщем дело вкуса.

Всем привет! Продолжаем переделывать наш Т-Махх. Если кто не понял еще, то идея очень простая, не нравится мне что основная масса модели приходится на заднюю ось, тоесть там где мотор. Взвесив мотор, выяснилось, что он весит 350грамм, а бак с топливом около 170. Поэтому было решено поменять местами перед с задом, то есть мотор перенести вперед по ходу движения. Главная цель была как можно меньше переделок. Разобрав своего Т-Махх до нуля, покрутил так и так, прикинул, получается совсем не плохо.
И так, переделывать пришлось совсем немного, заднюю часть с подвеской перекидываем на переднюю сторону рамы, а переднюю наоборот. Для того чтобы машинка ехела назад, но при этом чтобы ничего не менять в коробке и двигателе, просто переворачиваем оба диференциала на 180гр. Крепление двигателя, коробки, питания, оставляем без изменения. Самое сложное, что пришлось сделать это перенести серву рулевую. Как видно на фотках, пришлось немного посверлить, ну немного поработать напильничком. Все оостальное, ерунда. Также пришлось пересверлить крепление для повторителей руля. После того как расверлили посадочное под серву, обрезаем лишнюю часть на сером креплении сервы, которая сделана для 3-сервы для реверса. Нам это чудо инженерной мысли не нужно. 😁 Перевариваем пока…

Дальше! Серва получается на противополжной стороне от крепления к рычагу повторителя, тоесть через кардан. Ничего страшного нет немного удлиняем винт тяги от сервы к повторителю, кардану она никак не мешает. Нижнии под корпусом черные карамысла жесткости, также переворачиваем на 180гр. При этом коробка будет крепиться на 4 болтах, вместо 7, думаю не кретично, если что можно будет усилить. Все собираем на место, до кучи. Вот что получилось в итоге. Скоро надеюсь обкатать. Поделюсь впечатлениями. Так же планирую поменять бокс для приемника на Е-Махховский, он очень компактный и герметичный, а такэе думаю вынести ааки вниз под алюминевую платформу, понизив ниже центр тяжести. Вот пока все идеи, по мере наработок буду еще делиться.

Всем удачи и рабочей техники!

Ну и как?

Ну и как?

Так только сегодня своял, еще не тестил, на улице -30, как то не тянет проверять.😁. Погоняю обязательно опишу

T-Maxx 1к1)))

T-Maxx 1к1)))
YouTube - Monster Jam - T-Maxx in Detroit

Супер видео! Прыгает почти как мой 😁

Вместо EZ стартера я поставил ротостартер

можно ссылочку на данный ротостартер, что т оникогда такого не видел, его можно на 21ОС поставить? зарание спасибо.

взял сегодня T-Maxx)) ура! есть у кого в Москве…помогите обкатать, настроить грамотно)

можно ссылочку на данный ротостартер, что т оникогда такого не видел, его можно на 21ОС поставить? зарание спасибо.

Привет всегда пожалуйста!
Вот на Башне (не реклама)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGFK1&P…
а вот и сайт производителя www.sullivanproducts.com
Там обгонка у меня на 6мм, есть еще на 8мм, будешь брать сразу запасную шестерню на Башне будь внимателен, мне по ошибке прислали на 8мм. То есть перепутано именно на сайте, прислали то правильно. 😦. Там же стержень для ручной дрели прикупил. Гонял правда пока только пару с этим девайсом, но мне очень понравилось, посмотрим как покажет себя дальше.

взял сегодня T-Maxx)) ура! есть у кого в Москве…помогите обкатать, настроить грамотно)

Удачи еще мотор запороть…😁 А термометр взял к Т максу???