RC8T вопросы и ответы
объем амморта это постоянная величина
А про шток Вы забыли?
Его объем тоже постоянная величина. только он бывает вне корпуса. а бывает внутри.
Вы когда в ванну ложитесь , объем ванны тоже не меняется, но вода выливается.
что мне делать с подвеской?
Все нормально у тебя, если нет механических заеданий нигде…
а то, что она на 3 см не довозвращается в исходное положение - это нормально? У меня ещё есть Т-Макс, так на нём такого не наблюдается.
А про шток Вы забыли?
Его объем тоже постоянная величина. только он бывает вне корпуса. а бывает внутри.
Вы когда в ванну ложитесь , объем ванны тоже не меняется, но вода выливается.
Спасибо!..про шток то как раз и забыли…вот теперь становится понятно, зачем та приблуда в крышечке…она как раз и компенсирует объем штока…
Ну а я о чём толковал всё это время?..
Поменяй пружины.
“silver” это самые мягкие, поставь чёрные. В моём RC-8T CE именно они шли в комплекте.
Проверить свободный ход без амортизаторов,может где-то заедает.Должно ходить без усилий вверх вниз.
Антох, Серег! Я с вас удивляюсь!!! 😁😁😁
Человек написАл, что когда шась поднята, то “от рамы до пола 80 мм, а если прижать авто до пола, то обратно подымается всего лишь на 50 мм”.
Т.е. дорожный просвет у него получается 50 мм!
И это при том, что должен быть 42-43 мм.
А спереди (где ход подвески меньше) Forik пружины зажал на столько, что шаська возвращается полностью вверх.
To forik
У подвески обязательно должен быть ход отбоя, иначе машина будет не ехать по трассе, а скакать по ней.
Так что с амортизаторами все в порядке, а вот пружины надо ослабить.
После того, как прижмешь машину к полу и отпустишь ее, просвет спереди должен быть 38-40 мм, а сзади 42-43 мм.
Да и на Т-Максе тоже пружины надо ослабить. Рычаги спереди должны быть параллельны земле, а сзади слекга приподняты.
и вообще
шаську не прижимают к полу, а “скидывают” с высоты 20-30см - кому как нравитцца 😃
че ты ее жмешь ? явно сил у тебя не столько, наколько пружины ее потом подымут…
Спасибо всем! я уже понял, что мои волнения были напрасны, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Подскажите, а где можно отремонтировать серву. Я хотел её разобрать для защиты от влаги и когда вытаскивал плату, то отломил одну ножку контактную от двигателя практически под корень. Её можно сделать или оставить как донора?
Подскажите, а где можно отремонтировать серву. Я хотел её разобрать для защиты от влаги и когда вытаскивал плату, то отломил одну ножку контактную от двигателя практически под корень. Её можно сделать или оставить как донора?
нехрен лезть было.
можно без разбору сделать не хуже.
и риск что-то сломать вообще отсутствует.
до кучи можно еще под качалку что-то из “типа фетровой шляпы” колечко подложить и пропитать силиконом/литолом/пофиг чем
тады вааще “навека!!!” 😃
Я до этого таким же макаром разобрал несколько машинок от Т-Макса и китайских, и всё хорошо, а у 1015 оказался двигатель вклеян в корпус. После этого неудачного опыта, на 1313 я уже аккуратно выпаял плату, покрыл канифолью, теперь осталось собрать.
Под качалку - это само собой, я ещё и в отсек с шестерёнками напхал смазки Makita, чтоб влагу задерживала.
Всем доброго времени суток!
Принимайте новичка. Позавчера купил сей аппарат RTR, сегодня предстоит первый запуск.
Вчера покрутил сервами, сразу не понравилась серва на руле - медленная она какая-то, когда слева направо руль перекладываешь, сильно запаздывает. Отсюда вопрос вот по этой теме
Савоксы тут есть. Смотри с бесколлекторным мотором. Стандартного размера и металл шестерни.
Там самые “вкусные” сервы на 7.4В рассчитаны, а от такого напряга приёмнику не поплохеет ли?
а ты возьми попроще - в районе 0,1-0,15с и 12-20кг
для начала и ртр-ра вполне достаточно.
тем более что ценник сразу в 2 раза почти ниже.
Нужно либо отдельное притание для серв делать, либо переходить а спектрумовскую аппу, там приёмники до 9,6В без проблем держат. Ну или брать классику 1015…
для чего отдельное питание для серв?
Нужно либо отдельное притание для серв делать…
Это как? Между приёмником и сервами подключить некий “повышатель напряжения”?😃 Транзистор?
А теперь о грустном. . .
Моя сегодняшняя обкатка продлилась два бака на месте и два бака медленной езды. А потом всё. Совсем всё. Предварительный диагноз - обрыв шатуна. Во как бывает 😦 Соболезнования принимаются. . .
Если кто знает, где в Москве можно купить детали штатного двигателя, то буду признателен за информацию. В ММ я и сам посмотрю 😃
надо было еще погудеть на месте. а настройки сразу не крутили? ну разберите, вдруг не шатун.
надо было еще погудеть на месте. а настройки сразу не крутили? ну разберите, вдруг не шатун.
😂😂😂 Я, когда первую машинку обкатывал, так два дня до этого гудел, а во время обкатки гудело только у меня в голове.
надо было еще погудеть на месте. а настройки сразу не крутили? ну разберите, вдруг не шатун.
Ну про “надо было ещё погудеть” я уже и сам догадался, задним умом-то мы все крепки:) Главное, ездил-то почти на холостых. . .
Настройки не крутил.
Разобрал. Шатун:) Весь движок в ошмётках. Хорошо хоть зеркало не задрало.
Кстати, шатун у нас, оказывается. силуминовый! Может я чего не понимаю, но по-моему, это не айс.
😂😂😂 Я, когда первую машинку обкатывал, так два дня до этого гудел, а во время обкатки гудело только у меня в голове.
Не-е-е, ну два дня это жесть! Это ж сколько галлонов ушло? Хотя. . . После замены шатуна я, видимо, тоже так сделаю, чтобы не пришлось ещё за одним шатуном бежать😁
Нужно либо отдельное притание для серв делать, либо переходить а спектрумовскую аппу, там приёмники до 9,6В без проблем держат. Ну или брать классику 1015…
питание более 6в надо только для хай-вольтных серв, которые от 7.4 напрямую работают.
у меня такие стоят на всех почти машинах.
песня - не то слово…
там мощностя - от 20кг и выше, скорости от 0.06 😃
стоят по 4000р примерно
современные аппы все держат 7.4в
Ну или брать классику 1015…
“классика” почти в 2 раза дороже того, что я описывал.
по характеристикам - схожа.
“в чем смысл, брат” ??? 😃