Монстер Hammer S18
Ром у нас в дифах 2 сателита на 1 оси, я просто переставил в соседние пазы
Ну если есть еще запасные пазы, тогда думаю будет все окей!
Вчера сидел разбирался со скоростями. Разобрал их. крутил крутил. ничего не работало. спур сам по себе крутился, а коробка нет. потом решился достать коробку (чтоб я это еще когда делал, да проще удариться об угол круглого дома) и на тебе коробка начала передавать вращение от спура на колеса.
Че это за х…я такая?!
Сегодня буду разбирать коробку и смотреть как там смазка и не заедает ли там чего.
Роман я коробку перебирал и не раз=) Всё там просто достаточно…
Спур 2 передачи крутится “сам по себе” на скорости ниже включения 2й передачи (центробежное сцепление там тоже есть) и спур первой передачи крутится свободно в направлении против вращения двигателя (обгонка срабатывает). В “прямую” сторону он крутится без передачи усилия на вал коробки, только в случае если слипперы не зажаты достаточно и прокручиваются именно они. (Зажимаются гайкой на краю вала коробки, которая у нас в пластиковой защите “под крышечкой” находится.
Вал коробки это одно, на нём муфта края которой “зажаты” слипперами. На этой муфте находятся спуры 1 и 2 передачи и всё что эти спуры передают от вала двигателя, переходит на этот ВАЛ… и всё опять-таки упирается в слиперы =)…
Вообще по хорошему, наши дифы рассчитаны на 4 сателита, осталось подобрать оси… =) там крестом можно ставить 2 оси.
сижу гляжу на мануэлку по сбороки коробки и думаю все это не сложно разобрать и собрать
вот только боюсь, а если не соберу? Незнаю может быть и освою машинку эту к тому времени когда уже все перебирать предется
Павел что смотреть на мануалку??? РАЗБИРАЙ!) главное все детали сохрани… соберёшь обратно - факт ) С этой техникой главное не бояться… и если не лезть в “сложные механизмы” типа электроники или двигателя с сервами, а просто шестерёнки перебрать в трансмиссии - то пофигу, можно даже не читать “рекомендации” в интернете 😉
Незнаю может быть и освою машинку эту к тому времени когда уже все перебирать предется
Не боись. Разбирай, запоминай, складывай детали в последовательности. Если что всегда есть мануал. Глаза боятся, а руки делают (С)😃
Вообще по хорошему, наши дифы рассчитаны на 4 сателита, осталось подобрать оси… =) там крестом можно ставить 2 оси.
Поставить можно, но нужно будет на осях сателитах сделать канавки, чтобы они были в одной плоскости.
Вчера разобрал коробку - убедился что все как новенькое! и собрал обратно. Значит дело не в коробке, а в скоростях. Хотя при разборе скоростей не увидел ничего подозрительного.
Сегодня буду тестить и смотреть как авто себя поведет.
Роман, ещё раз разбери коробку… посмотри то о чём я писал - шайбу “фиксатор” который не даёт переключать направление при высоких оборотах двигателя… Проверь как кулачки выходят из шестерёнки реверса. Смаж и посмотри как они выходят и “входят” xD.
Проскакивать может только она 😉
Немного фото моего авто с улучшениями и мелким тюнингом:
- Помпа
- Алюминиевый отбойник
- Алюминиевые аморты
- Двигатель LRP Z18S
PS: Забыл сказать что вчера при сборке обнаружил отломанный “усик” привода колеса. Когда успел не понятно😵 Чет многовато у меня поломок за одну неделю. Видать у машинки накипело😁
Ну вижу серву переставил маладЭц)
Ага серву переставил. Что мне в прошлый раз мешало, не могу вспомнить - видать пиво дало свой эффект 😃
А чего делает задний бампер в переди?
Аморты есть на планете хобби люминь на наше авто а не от мта
Да уж манифольд облез конкретно
Имха манифольд не облез а просто грязный 😉
Не манифольд не грязный он рабочий😈
Как задний?! Мне собственно по барабану, главное что подошел и на этом точка.
Павел я изначально поставил аморты от МТА и решил их же в алюм загнать. :)Зачем мне иметь гемор с восьмью амортами, если можно сократить проблемы с этим узлом в два раза. Писали об этом уже не раз, будь внимательнее.
Ром наш манифольд облезть не может - он НЕ ХРОМИРОВАННЫЙ чтобы облезать )
В моем случае походу допрыгался - окончательно сорвал резьбу под свечу на радиаторе. Что стало самым серьезным препятствием к началу сезона 😁
Заставило думать. Головы в продаже не обнаружил. На форуме обнаружил с пяток коротких веток по данной проблеме. Отметая эксперименты с мутагенами и прочими способами уплотнения резьбы, пришел к единственно возможному варианту - “футорке”. Озадачил шурина - благо профиль работы как раз тот самый. В ходе обсуждения с ним выявлены 3 проблемы: нестандартная резьба под свечку, отсутствие гарантий по сохранению объема сжатия в верхней точке поршня(он конечно же будет пытаться восстановить форму лунки на радиаторе) и в целом ювелирный характер работ. В общем ожидаю результата скрестив пальцы 😎
Немного фото моего авто с улучшениями и мелким тюнингом:
- Помпа
- Алюминиевый отбойник
- Алюминиевые аморты
- Двигатель LRP Z18S
В свете вышесказанного тем более ценен опыт Gollardo по установке LRP Z18S на Hammer S18. Правильно ли я понимаю что данный ДВС идеально подошел? Если были проблемы то какие? поподробней пожалуйста!
Потому как мысль о приобретении дефолтового Pro18-BXP не внушает оптимизма. Он конечно же вполне добротный за свои деньги но всегда хочется чего-то лучшего.
Последний кстати вполне себе работал (надеюсь и дальше будет) при должных настройках на “стандарте” в летний период, что позволяло не думать о затратах на топливо. В связи с чем логичный вопрос настолько ли всеяден LRP?
P.S. А почему задний бампер спереди?
ОТВЕТ:
Как задний?! Мне собственно по барабану, главное что подошел и на этом точка.
остальное на пару страниц раньше - читаем то что интересно =) обостальном и не спрашиваем ^_^
В моем случае походу допрыгался - окончательно сорвал резьбу под свечу на радиаторе. Что стало самым серьезным препятствием к началу сезона 😁
Заставило думать. Головы в продаже не обнаружил. На форуме обнаружил с пяток коротких веток по данной проблеме. Отметая эксперименты с мутагенами и прочими способами уплотнения резьбы, пришел к единственно возможному варианту - “футорке”. Озадачил шурина - благо профиль работы как раз тот самый. В ходе обсуждения с ним выявлены 3 проблемы: нестандартная резьба под свечку, отсутствие гарантий по сохранению объема сжатия в верхней точке поршня(он конечно же будет пытаться восстановить форму лунки на радиаторе) и в целом ювелирный характер работ. В общем ожидаю результата скрестив пальцы 😎
Я через это проходил,было жалко убитого времени и сил.В итоге метчик так и не нарыл с такой резьбой.Сделать его на заказ дорого.Посему случайно был куплен
стоковый движок с убитым шатуном на запчасти.
Правильно ли я понимаю что данный ДВС идеально подошел? Если были проблемы то какие? поподробней пожалуйста!
Подошел почти идеально. Весь процесс был мною описан на 30-31-х страницах. Но если не найдешь то спрашивай.
В связи с чем логичный вопрос настолько ли всеяден LRP?
Данный двиг первые 4 бака проехал на топливе под названием Торнадо с 16% нитры. Сейчас кормлю его топливом Mecamo 20% нитры - полет нормальный. Имеются небольшие заморочки с настройками, но это только из-за новизны двига я думаю. Также по двигу: как писал раньше стоковая труба душит его на низах. Вывод: менять нано! Себе я трубу уже подобрал, вот вот буду заказывать.
Заставило думать. Головы в продаже не обнаружил.
А разве такая голова не подойдет? теже 4-ре отверстия и вроде камера такая же.
Если что могу тебе свой двиг продать. он рабочий - последние два галлона прошел на Byron30% нитры - жив и здоров до сих пор, компрессия присутствует. Из минусов потекла задняя проставка, что между задней крышкой и обгонкой.
Про двигатель
Вчера с сыном катался на авто. Я пипец как доволен движком. Вчера его настроил как надо, но на низах не хватает его - труба блин. Температура держится в районе 100-110 на холостых, а вовремя езды она опускается до 95. После остановки снова поднимается до указанных 100-110. Видать ИМГ бедная, а ИБГ - богатая. Будем посмотреть.
Также заметил одну особенность - когда в баке остается 5-4мм топлива в высоту, то двиг начинает греется до 125. Но это не страшно так как это его рабочие температуры, да и при гонке температура все равно опускается.
В режиме среднего и полного газа авто прет на все деньги. Так же заметил что уменьшился расход теперь бака хватает не на 12, а на 15 минут!
Из настроек
Перезалил аморты силиконом на 55ед и поставил опциональные золотые пружины, также перезалил дифы силиконом на 3к и в коробку залил 3к. Теперь все работает как часы, тихо, точно и бесшумно. Отметил что авто стало лучше держать прямую, меньше козлить и лучше поворачивать (задок стал доворачивать будно распределение не 50-50, а 30-70)
PS: сломал заднюю стойку кузова - доломал таки ее 😃
+1 так же недавно сломал стойку - но она мило склеилась циакрином.
Роман, зачем залил в коробку 3к масло? чтобы тяжелее вращалось? Там же нет дифференциала! =)Собственно потому и стало меньше козлить т.к. часть усилия идёт на прокрутку “3к масла” =/
В коробку залил 3к чтобы смазывалось и не шуршало:) Но заметил что залил многовато!
Может дырочку в корпусе сделать, стравить через нее лишнее шприцем, а потом эту дырочку резиночкой закрыть?
Подошел почти идеально. Весь процесс был мною описан на 30-31-х страницах. Но если не найдешь то спрашивай.
Посмотрел. Но фото отпиленного вала в сборе с пиньеном не увидел 😁 Так что просим-просим!
За информацию по топливу спасибо. Но я вот как-то сторонник малого содержания нитры в топливе (в силу поставок лишь определеного топлива в городе😁), а то и вовсе без нее. Дури-то и так выше крыши.
А разве такая голова не подойдет? теже 4-ре отверстия и вроде камера такая же.
Возможно она и подойдет. Но настораживает что в ТТХ не указан внутренний диаметр цилиндра, или тут все стандартно? надо бы все промерить.
PS: сломал заднюю стойку кузова - доломал таки ее 😃
Как уже было сказано именно задние стойки чаще ломаются 😁 (анналогично и у меня). Но они же и на ура склеиваются любым подходящим суперклеем и переставляются местами с передними. Важно (т.к. это вроде нейлон и с адгезией у него хреново) перед склейкой обработать поверхности (дихлорэтаном к примеру).
Да, чуть не забыл:
Вчера созвонился с шурином на предмет того как идут дела - он мне рассказал что пришлось конечно же постараться, было непросто зажать на токарке голову(она же хрупкая!), непросто было обточить лунку на футорке и что замеры резьбы на свече показали шаг 0.74 а не 0.8 а также что свечка которую сдавал в комплекте загублена на этапе прогонки резьбы. На что я ответил, что как раз и расчитывал на принесение свечи в жертву при прогонке резьбы.
В общем тем же вечером я забрал голову, попутно высказав восхищение качеством проделанной работы - визуально все выглядело просто супер - оставалось лишь установить все на место и попробовать. В результате - двигатель завелся с полпинка и после снятия накала уверенно ни разу не заглохнув дожег остатки топлива в баке остававшиеся еще с прошлой субботы. Но это все на балконе а дальнейшие настройки будут уже на выходных.
Итак во вложении представляю вашему вниманию “футорку из латуни”, что имхо прослужит дольше чем даже новый радиатор с алюминиевой резьбой:
дихлорэтаном
А человеческой название это вещество имеет - например белизна, хлорка?
Посмотрел. Но фото отпиленного вала в сборе с пиньеном не увидел Так что просим-просим!
Да фото не сделал. Чет в эйфории забыл совсем сфоткать разобранный двиг и отпиленное лишнее. Короче перед отпиливанием, разобрал двиг, достал вал. Накрутил на него болт сцепления, посчитал сколько еще свободных витков осталось (у меня были лишние 13-14 витков, 9 витков были под болтом, всего было 22-23 витка). Перед отпилом на резьбу вала накрутили болт подходящих размеров, чтоб ровно все сделать и лишнего не отпилить. Пилили обычным балгарочным диском на станке. Потом еще прошлифовали место спила. После всего этого собрал двиг, сцепление и все установил на авто. Так же отмечу что один из болтов крепления манифольда малость длинный, его нужно укоротить на 2-3 мм или установить пару подходящих шайб. Собственно все.
Но я вот как-то сторонник малого содержания нитры в топливе (в силу поставок лишь определеного топлива в городе
Тогда не вижу смысла покупать другой движек, так как выдать всю мощность он будет только при 25-30 нитры, а при 16 нитры любой двиг еде слабовато.
ЗЫ: Молодец мастер! Я так смотрю сделал все на 5 баллов.