Монстер Hammer S18
Это надо было в личку слать. Вы немного ошиблись. Тут тема совсем про другое. Тут обсуждается радиоуправляемая автомодель.
AntonPO
заинтересовала переделка родного пульта на 2.4
в том комплекте что по вашей ссылке модуль передатчика выделен в отдельном корпусе? или надо колхозить? можно фоты поподробнее как вы разместили в авто пульте доработку?
спасибо
Модуль выдергивается из хоббикинга, засаживается в термоусадку и припаиваются 3 провода в авто пульт. Минус, сигнал, и плюс, через 5и вольтовый линейный стабилизатор(который тоже отпаивается из хоббикинговского пульта). Модуль очень маленький, просто лежит в любом месте, куда поместится.
Из авто аппы отпаивается один резистор(или режется дорожка), чтобы отключить штатный модуль.
Вобщем да, немного попаять придется.
Фото выложу позже.
я впринципе электронщик, но я видел тока 1 пульт на 2.4 , но там ваще все было стремно - джойстики приходили на процессор, а с него какая-то хитрая последовательность на вч часть, но PPM-ом там и не пахло…и соединялись они не 1 сигналом , а как минимум 4-мя (это что я обнаружил тока)
Понятно… Не, в этом пульте все очень правильно. Маленький вч модуль, на который приходят PPM и 5вольт и все.
Ну а кодер на каком-то контроллере.
Эти вч модули я и в Optic Sport(аппа, без съемного модуля) встраивал тоже…
С учетом похолодания и сокращения светового дня опыт первых зимних покатух и особенно будне-вечерних заставил желать более комфортных условий. Все те навороты на шаське ранее казавшиеся идеями из разряда баловства сейчас воспринимаются как суровая необходимость. Как здесь уже было ранее верно подмечено дергать пулстартер в холод желания немного. Отогревать замерзшее шасси на панели приборов авто пачкая все вокруг, тратя на это время и бензин также сомнительно. Использовать для этого горелку еще и опасно. Даже непосредственно под софитом фонарного столба освещенной парковки довольно-таки непросто попасть отверткой в шлиц ИБГ для оперативной подстройки. Меж тем делать перерыв в хобби до наступления лета нет никакого желания. Не вижу причин отказывать себе в желании покататься когда за окном под -20. Всего-лишь надо подготовить агрегат для соответствущих условий.
Кое-какие мысли:
Что касается подсветки - пара-тройка светодиодов при разумной схемотехнике и размещении подсветят такие места как дисплей пульта, а на самом шасси иглы двс и бак с топливом. Потреблением порядка 10-20ма для такой посдветки думаю можно пренебречь(т.е. без отдельного выключателя) на фоне общих потребляемых 150-200ма для пульта и сопоставимом (ну разве что при простаивании) потреблении борта.
Из той кучи девайсов которые приходится распихивать по карманам можно исключить фонарик, если встроить в пульт парочку светодиодов (скажем белые 8мм с углом рассеяния 5-15град и светопотоком порядка 2лм для каждого при токе 150-200ма - доступны в любом радиоларьке) с включением от кнопки независимо от того включен сам пульт или нет. Ну и если пульт совсем нежалко 😃 - то разместить на нем же (за радиоблоком) пару клипс для пристегивания поджига и отвертки (дабы не терялись).
На тему установки прочего освещения нет смысла распространяться т.к. и без меня тема раскрыта чуть более чем полностью на ряде веток здесь с весьма достойными примерами реализации.
Несколько же возросшим весом шасси в результате некоторых модернизаций полагаю можно пренебречь т.к. уже и без этого агрегат едет совсем не так как летом. Да и не сезон для соревнований, а скорее сезон для покатушек в удовольствие. В наших краях продолжительность холодного времени года еще и доминирует.
Так же в голове зреют мысли по реализации подогрева картера перед запуском (что также позволит в ряде случаев как завестись в принципе так и сэкономить и нитрометан, ибо неразогретый двс сливает его непомерно мимо кассы). Пока сложности с подбором нагревательного элемента (может шнур от “теплого пола” или еще что-то из этой оперы - в общем нужны идеи). Видится некий ТЭНовый шнур в теплопроводящей электроизоляции с разъемом на борту. Электроизоляция должна выдерживать разогрев до 200-300град.цельс. Питание на разъем подаем, скажем с прикуривателя (в случае если укладываемся в потребляемые 10А) либо напрямую через крокодилы на сам аккумулятор вашего авто 1:1.
Ну и в случае установки EZ-start также не помешает бакап-кабелек до автомобильного аккумулятора на случай если первый сильно замерз или просто посажен. Думается что схему преобразователя 12в > 7.2в придумать не сложно (последнее возможно и необязательно если изучить схему стартера).
Ну и еще одна мелочь: заменить аккумуляторы NiMh на NiCd.
Вобщем вот)
Обгонку не стал фоткать… Там все элементарно, а снимать не охото…
За адаптацию EZ-Start для нашего с вами Хаммера хочется высказать отдельный респект AntonPO. Очень заинтересовало и оказалось как нельзя кстати. Вот например вот такой вариант есть то что нужно? Кабель для подачи накала входит в комплект? Какие могут быть отличия в версиях?
Все же очень хотелось бы взглянуть на обгонку и обсудить с шурином на предмет выточки необходимых деталей. Если все же найдете возможность сфотографировать внутренние детали буду очень признателен.
Как-то так. Может попробуем обсудить с целью поиска оптимальных решений?
P/S/ Машинка с симпатичной подсветкой уже не просто так занимает угол в квартире но и служит дополнительным украшением к НГ под елку 😃))))
Не буду оверквотить.В этом наборе есть все кроме акумма, провод накала если не ошибаюсь синего цвета, в любом случаи там все провода есть, там 4ре, этого
достаточно. Отличия в версии написали, более мощный двигатель. Думаю все встанет как и у Антона (кстати, ему тож огромный респект за идею)
Заказал уже запчасти токарю. Дистанционная шайба между стартером и двигателем, наружний 45мм, внутренний 22мм и высота 2мм, затем её обрезаем под “квадрат” по периметру задней крышки двигателя и сверлим отверстия 3мм
под винты.У Антона там стоят просто шайбы, не есть гуд, грязь будет попадать,
но он говорил, что исправлять собирается.Насчет обгонки Антон все хорошо расписал и проилюстрировал как выбить (от себя, найдите выколотку максимально приближенную к внешнему диаметру подшипника обгонки, я немного лхонулся и выбил выколоткой которая немного превышала
отверстие под стартовый вал, теперь подшипник крутится немного с усилием,
возможно замял края подшипника,это тренировка, есть ещё обгонка).
Выпресовываем как рассказал Антон. И отдаём токарю(это внутренний диаметр
переходника), затем снимаем размеры внешней части которая в стартере,
это её наружний размер (блин, бумажка с размерами в гараже походу осталась).
Говорим, внетренний под запресовку, наружний по образцу и не под запресовку.
Выстота этого переходника, это глубина отверстия в стартере.Млиннн, ну куда я бумажку с размерами дел… Токарь пусть ни чего не “пресует”, там обгонный подшипник имеет значение с какой стороны и на сколько его пресовать.А вообще Антон все хорошо рассказал.
Вот например вот такой вариант есть то что нужно? Кабель для подачи накала входит в комплект?
Да, это и нужно. Судя по картинке, в комплекте все необходимое. Нужно только добавить аккумулятор и обгонку.
Обгонка такая: cgi.ebay.com/Traxxas-One-way-Bearing-EZ-Start-1-Wa…
Кстати, вариант заводилки типа “remote start”) удался. В положении тормоз срабатывает переключатель и включает ez-start. После старта двигателя крайнее положение тормоза на передатчике нужно немного уменьшить, чтобы стартер не срабатывал. Все бы хорошо, только Li-Po аккумулятора, от которого питается и борт и заводилка не хватает на одну покатушку… Он хоть и на 2100мА/ч но, в холод полимерки отдают только где-то 0.7 емкости…
Ni-Cd на 1500 дольше хватало в стартере…
Да и это уже баловство. И не удобно… Заткнуть глушак дистанционно), чтобы накачать топливо в карб не получается))
Поделитесь опытом установки второй головки бутербродом.Есть вторая голова от двигателя,сорванна резьба на свечке, посему валяеться.Хотелось её поверх поставить.Думаю расточить(рассверлить) отверстие под свечку немного не доходя (3-5мм)до отверстий крепления головы,затем в верхней части головки которая стоит нарезать резьбу,скажем м3 согласно отверстиямв верхней и посадить бутербродом через КПТ-8. У кого какие мысли?При перевороте её задевает? Может защиту какую кто придумал? Я видел только у людейнесколько стяжек через ребра по радиусу.Вот на движках траксисов неплохая защита,хоть и ломкая, но стоит копейки.
Поделитесь опытом установки второй головки бутербродом.
Не скромный вопрос - А зачем?
Родная голова вроде неплохо тепло рассеивает? Или вам не хватает? Часто греется?
А из минусов при переворотах - гарантировано будет вместо лопаты работать! Ладно если это случится на грунте или по снегу. А если “уши” получаться на асфальте и еще на немалой скорости. Может получится только медвежья услуга для двигателя! и сорвать обе головы, а там уже скорее всего ничего не поможет двиглу!
Опыта в настройке движка мало, поэтому частенько горячий бываю.
Поделитесь опытом установки второй головки бутербродом.Есть вторая голова от двигателя,сорванна резьба на свечке, посему валяеться.Хотелось её поверх поставить.Думаю расточить(рассверлить) отверстие под свечку немного не доходя (3-5мм)до отверстий крепления головы,затем в верхней части головки которая стоит нарезать резьбу,скажем м3 согласно отверстиямв верхней и посадить бутербродом через КПТ-8. У кого какие мысли?При перевороте её задевает? Может защиту какую кто придумал? Я видел только у людейнесколько стяжек через ребра по радиусу.Вот на движках траксисов неплохая защита,хоть и ломкая, но стоит копейки.
Я делал прям по этому описанию)
Не скромный вопрос - А зачем?
Родная голова вроде неплохо тепло рассеивает? Или вам не хватает? Часто греется?А из минусов при переворотах - гарантировано будет вместо лопаты работать! Ладно если это случится на грунте или по снегу. А если “уши” получаться на асфальте и еще на немалой скорости. Может получится только медвежья услуга для двигателя! и сорвать обе головы, а там уже скорее всего ничего не поможет двиглу!
Ну, от родной головы на моем двигателе осталась половина ребер)) Взял такую же вторую голову, и из двух сделал одну… Получилось всего на ребро больше, чем изначально))
Очень хрупкий радиатор. Ломается не только об асфальт. Об грунт тоже…
Из своего опыта владения авто:
Неоднократно переворачивался без кузова на асфальте и вроде пока голова жива и ничего не отломано. На грунте с этим вообще нет проблем. Да машина переворачивается, да голова работает как совковая лопата, но при этом она целая. Неоднократно на большой скорости с переворотами, без кузова, срезал слои земли и льда!
Может качество Asso и Thunder tiger различное, поэтому я и не мучаюсь. С головой была только одна проблема: случайно скрутил резьбу для свечки. Теперь лежит как сувенир!
Да,да,да…😃) У меня вот тоже голова без резьбы лежит,хотел её более путное приминение найти нежели сувенир.
А вот знаете, стоковая “голова” гнёт крайние рёбра и откалывает их наура) мб у Вас, Роман и Александр, на стоковых сорвана резьба а не стоковая поставленная после немного другой состав имеет?)
У Романа не знаю,а у меня стоит опять стоковая, когда сорвал, за недорого купил новое стоковое двигло,у которого на первом баке нижний подшипник шатуна порвало.Теперь вот колено с парой и подшипниками есть в запасе, ну и все остальное.
Блок то я тоже заменил,у моего в картере на резьбах головки один болт был порван предыдушем владельцем.
Кстати, вариант заводилки типа “remote start”) удался. В положении тормоз срабатывает переключатель и включает ez-start. После старта двигателя крайнее положение тормоза на передатчике нужно немного уменьшить, чтобы стартер не срабатывал. Все бы хорошо, только Li-Po аккумулятора, от которого питается и борт и заводилка не хватает на одну покатушку… Он хоть и на 2100мА/ч но, в холод полимерки отдают только где-то 0.7 емкости…
Ni-Cd на 1500 дольше хватало в стартере…
Имеет смысл поберечь LiPo - переохлаждение аккумов данного типа может пройти не без последствий. А при охлаждении до -20 он запросто может отдать и 0.07 емкости 😃. Я не просто так про NiCd упоминал ранее.
Таким образом - ваш вариант запуска с пульта прост с точки зрения схемотехники, но ценой ограничений по основному функционалу - неполное торможение.
А если чуток усложнить, т.е добавить логики в узких рамках задачи - а именно МК входные порты которого анализируют ШИМ всех 3-х каналов с приемника, слушают датчик работы двигателя (либо звуковой либо датчик вращения), выходные порты управляют силовыми ключами подачи накала, подачи тока на двигатель стартера и клапана на выхлопе. Т.е. програма контроллера при таком окружении явно знает заведен ли двигатель или нет в нужный момент и имеет возможность давить на клапан выхлопа для подкачки, анализируя команды с пульта (скажем газ до упора более 4 сек при включеном реверсе) активирует подпрограмму запуска двс по алгоритму согласно вашей фантазии. Для экономии энергии при наличии активности со звукового датчика можно вообще рубить питание контролера с некоторой задержкой после завода.
Если питание не отрубать то задача “глушения” реализуется с помощью пары дополнительных условий в подпрограмме.
Дальнейшее развитие системы ограничит только ваша фантазия и наличие свободного времени - это поворотники и стопари без каких-либо концевиков на серве(анализ шим), приглушение света при простое, файл-сейв (если пульт - по прежнему аналоговый; например к атмеге есть библиотеки для управления сервами), контроль напруги борта и температуры картера (например фтыкать “аварийку” 😃 при перегреве, ограничивать газ или даже глушить двигло + сирена), управление активным охлаждением по лету, активная подвеска(нужны допсервы) и.т.д.
От такого пафоса ваши коллеги по хобби просто обзавидуются если не сказать жощще 😃
Если с асмом и программаторами не дружим - не проблема - задача элементарно реализуется на платформе ардуино почти с нуля в познаниях в данной области. При желании размеры платы могут быть значительно уменьшены.
Общий минус от наворотов - обилие сигнальной проводки начнет конкурировать с таковой на полномасштабной иномаре 😃
Общий плюс же состоит в том что борт потолще по интеллекту позволяет обойти ограничения в виде 3-каналов без ущерба для базовой функциональности.
В моем случае к сожалению реализация подобных идей в ближайшие полгода-год под большим сомнением ввиду текущего капитального ремонта в квартире. Но обдумать детали и замакетить прошивку в обеденные перерывы на работе ничто не мешает.
PS: думаю что это все лишнее если по прежнему на УСТОЙЧИВУЮ работу вашего двигателя (без цели постановки рекордов и победы на соревнованиях) РЕШАЮЩЕЕ влияние оказывают тип свечи, марка топлива и кол-во нитрометана в нем. Наблюдения как на покатушках так и на соревнованиях показали что с двигателем обращаются на ТЫ лишь единицы из всей массы увлеченных. Собственно, масса это слишком громко сказано. Мало нас таких пока, даже слишком мало…
на стоковых сорвана резьба а не стоковая поставленная после немного другой состав имеет?)
После срыва резьбы снова купил новую стоковую голову, за 1000руб.! и теперь стараюсь сильно свечку не закручивать 😃
…
Это все хорошо. Но больше подойдет для шоссейки. На моем хамере отрывается все, что не закручено на винтах)
После срыва резьбы снова купил новую стоковую голову, за 1000руб.! и теперь стараюсь сильно свечку не закручивать 😃
Аналогично, боюсь блин…
Блин, мне одному так не везет?)) За 3 покатушки катался пол часа максимум…
В первый день после 20 мин сломался центральный привод(на заднюю ось).
Во второй день через 5мин добились и начали прокручивать шестерни заднего дифференциала.
В третий день тоже после 5и минут сломался привод левого заднего колеса…
Это не учитывая сломанного бампера, крепления кузова, и самого кузова)
Правда, машинка уже литров 15 откатала и один комплект резины…