Монстер Hammer S18
Прикольно, я то думал что на него вообще тюнинга нет 😃. А оказывается почти все в люминий сделать можно. www.integy.com/st_main.html?p_catid=139 (не реклама). Осталось понять как это можно заказать.
Что касается езды на асфальте.
Все здорово но в резком повороте на скорости почти гарантировано опрокидывание. А душа требует заносов и на асфальте. Ну что делать если очередные покатушки происходят на парковке а не на поле у школы? Оно и понятно - что для монстра хорошо (мягкая подвеска, высокий клиренс, широкий ход подвески, грунтозацепы мягких покрышек) то для трагги плохо.
Возможно многие отнесутся к идее критично - “мол де мострам - монcтрово, а траггам траггово”, но все же если рассмотреть наше шасси внимательнее то мы увидим что в нем заложен несколько больший потенциал чем может показаться поначалу. Почему бы не попытаться его использовать?
Предлагаю обсудить методы оперативной (накануне покатушек) перенастройки нашего монстра в режим “псевдо-трагги”.
Ряд мер пока представляется следующим:
- уменьшение просвета
- сокращение хода подвески
- повышение жесткости подвески
- соответствие/адаптация/замена протектора
- снижение центра тяжести относительно несущей рамы
Порядок перечисления не случаен 😃
Итак по порядку:
1. Это самое простое что вы можете сделать - убрать все вставки для пружин амортизаторов (при использовании мягких синих пружин) - клиренс при этом заметно сократится и вероятность опрокидывания на грунте заметно снизится. На асфальте эффект также чувствуется (возможны легкие заносы) но все же оставляет желать лучшего.
2. После того как мы уменьшили просвет важно принять меры по ограничению хода рычагов подвески вниз - это уменьшит отклик шасси на опрокидывание придавая колесам с внутренней стороны поворота роль противовеса. Наиболее оптимальным вижу использование проставок внутри цилиндра под поршень амортизатора. Задача трудоемка т.к. связана с полным разбором и перезаправкой амортизаторов. Здесь оптимальнее было было заказать минимум 4 дополнительных амортизатора в сборе и произвести их соответствующую доводку. Их наличие повысит вашу оперативность при “перестройке”.
3. Дальнейшее повышение жесткости можно провести сразу по нескольким направлениям, как приобретение красных пружин для амортизаторов, так и использование более густого масла в амортизаторах при реализации п.2. Также можно вновь добавить проставки для пружин. Важно помнить что перечисленные меры ведут к повышенному риску пробоя подвески в случае езды по ухабам.
В стоке в амортизаторах стоят цилиндры с перепускными отверстиями 1.3мм работающими в суспензии масла с вязкостью порядка 150-200. Таким образом, закупленный мною накануне ПМС100 оказался бесполезен.
4. Ситуация несколько улучшается с выработкой протектора дефолтовых колес 😃, но фанатичнее было бы приобретение дополнительного комплекта дисков с низкопрофильной резиной (наподобие таких: www.xmodels.ru/catalog/47/3742/ ). Здесь несколько обескуражил ценник (!), а также возникает ряд вопросов по совместимости.
5. Пока не готов обсуждать этот пункт, но в соседних ветках на примере т-максов народ реализует весьма смелые решения.
по 1
Вставки снимал, эфект на синих пружинах минимальный, зато пружины постоянно перекашивает, так как они чуть короче полностью выдвинутого амморта.
по 2
Зачем разбирать, проше цепи или тросики ограничивающие поставить. И дешевле и снять\поставить проще.
по 3
тут действительно лучше имметь комплект амортизаторов с жёсткими укороченными пружинами. + это саму машину опустит. Тока со стандарными лучше не связыватся а найти что нить подходящее.
по 4
согласен, но где такое по адекватной цене найти 😃
по 5
По моему не очень реально, по крайне мере нас очень рама ограничивает
P.S. может стоит бабочку или точки крепления амортизаторов на бабочке приподнять. И машина опустится, и дел не так уж много 😃
У кого какая аппа стоит? Моя ACE RC Jaguar No.8303 сервы у неё s2008WG.
Зажимаю тормоз,блокировки колес нет,хотя серва жужит и сдавливает пружинку на тяге тормоза.Немного помогаю пальцем и получаю блокировку колес.Как победить не меняя серву?
Поставить мощную не хочется у неё без питания ход
тяжёлый, пружинка которая при потере питания возвращиет карб на холостые
её не осилит.Передатчик то буду менять, этот слишком “детский” какой то,
приемник еще не определился, но сервы хочется оставить.
И ещё, там место под вторую рулевую серву впаралель имеющейся, что даст установка второй сервы на руль?
Ставить такую же серву( чтобы усилие было одинаковое) или любая пойдет?
Хотя можно любую на реверс поставить, а с реверса на рулевую, чтобы одинаковые были.
Покупкой Хаммера я открывал для себя новую страницу в моделизме - ДВС… нашел по фото похожий колокол на раллийной 1/8 модели субару…оказалось, что он отличается все-таки от родного большим количеством зубьев - 18 вместо 13 на первой скорости, и не помню уже сколько -то там против 18 ,на второй…теперь у меня обе скорости плотно…
Очень заинтересовало!
Thunder Tiger имхо осторожничает с опциональными шестернями и согласно part list предлагает всего 3 варианта опциональных колоколов с шестернями (в продаже кстати мною не обнаружены):
PD8102 opt. clutch bell & gears (13/17) - (аналог стока PD8036) ведомые 64T+60T
PD8112 opt. clutch bell & gears (14/18) - ведомые 52T+60T
PD8123 opt. clutch bell & gears (15/19) - ведомые 64T+60T
Причем установка последнего варианта теоретически позволит поднять максимальную скорость лишь на 11% (скажем в разбросе с 55…65км/ч до 61…72км/ч 😁 ).
Вы же по моим прикидкам только для 1-й скорости понизили передаточное число до 12,45 что привело к ее повышению аж на 27,8% (!). А что со 2-й скоростью?
Очень интересует:
- как изменилось поведение шасси после этого ?
- хватает ли приемистости ?
- какова максималка ?
- как идет выработка шестерен после этого ?
- что при этом со сцеплением - как схватывает??? (надеюсь кулачки стоят “по шерсти” ?).
Также очень хотелось бы видеть фотографии шестерен и ссылку на “колокол от субару”.
То что стоит меня в стоке:
посчитал - 13 зубьев 😃
Кстати на фото видно что значительный урон зубьям шестерни нанесен инородными телами попадающими на них. Однажды из-за этого даже заклинило привод. Благо что это произошло не на скорости, а в момент торможения на гравии. После этого от разрыва шестеренок спасло сцепление которое прокручивалось а машинка стояла на месте выдавая кучу дыма в выхлопе. Уже дома после этого нашел засевший в зубьях шестерни 64T мелкий камешек. Данное обстоятельство заставило думать о возможностях более эффективного экранирования шестеренок колокола и спура.
2 Серву на руль можно поставить, и вроде как обязательно что бы сервы были одинаковыми (такая схема на мини лосях применяется). Если смысл ? На этой модели 1 серва вполне справляется, хотя возможно кому то этого не хватает, дело вкуса.
А по поводу тормоза, вместо пружинки тормоза попробывать кусочек трубочки положить, должно стать лучше.
Очень интересует:
- как изменилось поведение шасси после этого ?
- хватает ли приемистости ?
- какова максималка ?
- как идет выработка шестерен после этого ?
- что при этом со сцеплением - как схватывает??? (надеюсь кулачки стоят “по шерсти” ?).
В принципе, шасси очень легкое, и мощности мотора хватает, чтобы с просвистом начинать движение. Но конечно очень быстро стала переключаться втрая скорость, даже неудобно, но пока не регулировал - мало катаюсь, плаваю в основном. Максималку не мерял, по этой же причине, да и негде пока - места надо бы свободного поболе чем у меня есть, чтобы на модели ЖПС закрепить и дать разгон по прямой.
После подстройки и проточки большой ведомой шестерни, зазор у меня я надеюсь правильный, и большой выработки пока нет, да и проехал я после замены всего 6-8 баков. Пока рано о чем то говорить. А сцепление я уже поменял на алюминиевое, старое у меня погибло в момент экспериментов с колоколами сторонних производителей.
А что такое “стоят по шерсти”?
Да и вот тока разглядел - мне кажется что у вас на первых шестернях тоже зазор великоват. Люфт ведь имеется, видно по фото. Я тоже не спец, но у меня на саваже шестерни точно, тютелька в тютельку (сложное слово для набирания) входят друг в друга. Совсем без зазора, но и не клинят. У меня из за такого же люфта съело колокол за 5 литров топлива, правда половину из них я гонял по пляжу на песке.
для roman2712:
спасибо за комментарии к “асфальтовой теме”
Реализацию первых 3-х пунктов могу показать:
Здесь нижние рычаги передней подвески заметно поднялись после ограничения хода штока вниз на 13мм.
Использовал проставку внутри цилиндра из вот таких вот шерушков:
Для наглядности задние без переделки(сорри за нетоварный вид 😁):
Вариант с ограничением хода штока изнутри хорош тем что с точки зрения нагрузки узлов все работает в штатном режиме. Но в тоже время он крайне не удобный при отсутствии дополнительного набора амортизаторов. Да и возможности точной подстройки на ходу здесь практически отсутствуют.
Вчера долго вертел в руках шасси в поисках изящного решения задачи в обход амортизаторов - все что пришли в голову - весьма ненадежны.
по п.4 произвел замеры стоковых дисков с покрышками (попытки найти описание параметров не имели успеха):
покрышки:
диаметр 135мм (5,2")
ширина 65мм (2,5")
диски:
внешний диаметр по кромке ~87мм по (если стандарт то это 3.2" по внутреннему диаметру насаживаемой покрышки)
внутренний диаметр ~80мм (важно учитывать при подборе аналога во избежание проблем с суппортами и рулевыми тягами)
диаметр отверстия под ступицу 6мм
шайба под гайку внешним диаметром 12мм
вынос 15мм (я взял расстояние от центра диска до дна гнезда под хекс при условно взятой ширине диска 60мм)
хабы (хексы):
расстояние между противоположными гранями (калибр?) 17мм
толщина 5мм
С учетом замеров упомянутые выше колеса от HPI подходят почти идеально. Буду называть их “колеса мечты” изучая интернет магазины в поисках аналога от других фирм. Как всегда сложности с параметрами - их публиковать ни разу не любят - в лучшем случае картинка с партнамбером и примечание что подходят для всех баг и траг. А у нас то что? В общем очень нужен дельный совет от искушенного в дисках и покрышках специалиста.
P/S/ Только что вышли на связь знакомые и позвали на дачу с шашлыками. Придется срочнейше вынимать из амортизаторов все лишнее 😃
У кого какая аппа стоит? Моя ACE RC Jaguar No.8303 сервы у неё s2008WG.
Зажимаю тормоз,блокировки колес нет,хотя серва жужит и сдавливает пружинку на тяге тормоза.Немного помогаю пальцем и получаю блокировку колес.Как победить не меняя серву?
Поставить мощную не хочется у неё без питания ход
тяжёлый, пружинка которая при потере питания возвращиет карб на холостые
её не осилит.Передатчик то буду менять, этот слишком “детский” какой то,
приемник еще не определился, но сервы хочется оставить.
И ещё, там место под вторую рулевую серву впаралель имеющейся, что даст установка второй сервы на руль?
Ставить такую же серву( чтобы усилие было одинаковое) или любая пойдет?
Хотя можно любую на реверс поставить, а с реверса на рулевую, чтобы одинаковые были.
Вообщем внимательно посмотрел, только одна более мощная серва на рулевой
s2008MG, остальные обычные.Посему наверное место под вторую и предусмотрели, чтобы обычных пару ставить если нет мощной.Насчет тормозов, поигрался с зазорами на тяге, стало лучше, завтра попробую трубочку вместо пружинки поставить, не поможет попробую как с s2008WG сервой, если нормуль
такую и туда поставлю.
ЗЫ Пришел вчера “файл сейв”, рульная штука, все работает,при выключении передатчика, ака потери сигнала и падении но есно не пропадании напряжения борта,(от этого пружину на карбе поставил).Насчет помехи или появлению второго передатчика на этом канале( как было заявленно) не пробовал.
Ваша идея с selfquoting - гениальна! Надеюсь - без обид 😃
А если серьезно, то для полноты восприятия крайне не хватает конкретики - а именно какой файлсейв вы купили (ссылка на магазин, модель фото), буквально расписать как именно он работает, помещается ли в боксе приемника и т.д. (фото!).
Что за пружинка на заслонке? - взглянуть бы также на фото. Серву газа это не мешает? Заинтересовало.
У самого пару раз за городом при заезде под высоковольтные провода на расстоянии порядка 150 метров от меня машинка выходила из под контроля - газ в пол и в поля. Спасла сразу высокая трава за обочиной - прошло без последствий. В городе же итог может быть печальнее.
Режим помех достаточно просто симулировать если полностью задвинуть антенну на передатчике и отнести его подальше от приемника скажем в соседнюю комнату (метров 5-10), на определенном расстоянии сервы зашумят подергиваясь - это и будет режим слабого сигнала или помех, эффект будет неустойчив и чувствителен к любым вашим перемещениям без передатчика но поймать его можно. Имеет смысл проверить без файлсейва и с ним, затем сравнить.
У меня также на умолчальных установках торможение было очень слабым. Трубочку вместо пружинки ставить не стоит. Она достаточно жесткая и со своей задачей (плавное и равномерное торможение) справляется. Для достижения же блокировки колес она сжимается полностью - усилий стокового серва также оказалось вполне достаточно - надо лишь правильно выставить тримминг и потолки (расход) для газа и тормоза.
Кстати обратил внимание - рулевое колесо - низкопрофильное! 😁
Например, давая порулить новичку я оперативно убирал на минимум потолок газа, и сдвигал тримминг газа в сторону небольшого давления на тормозные колодки.
Стандартные сервы имхо неплохие (усилие 3кг), и при должных настройках справляются с задачей, а новые да еще и более мощные - тяжелее как в плане цены и потребления тока а также по массе.
Если же сервы субъективно слабоваты - рекомендую проверить напряжение борта под нагрузкой. В обход BEC можно подключить напряжение питания через гнездо CH4 приемника - работает, но на постоянку использовать такое подключение я бы не рекомендовал!
У меня тяга тормоза зацеплена на ближайшее к оси отверстие качалки. У вас также?
Диски и колодки не проверяли? могли стереться или нахватать масла.
Сорри, сейчас катострофически нет времени все расписать.Файл-сейв вот такой
www.pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_99/RC9814/
Там и брал его (не реклама), в корпус приёмника не пробовал, но в сам бокс с аппой входит без проблемм.Там инструкция лежит, в ней подробно.После отключения питания настройка сохраняется.
Пружинка вот.
rcopen.com/forum/f71/topic146405
Я себе сделал (подобрал.подделал) её аналог (не реклама) нашел похожее
по диаметру, дальше подобрал жесткость длинной чтобы закрывала при отключении борта и не мешала серве двигать заслонку.
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=2_211&p…
Хотел первый написать про Файл-сейв, но не успел 😃. Во вторник получил все запчасти, и наконецто собрал машину. ЗАмучился крутить все болтики 😃. Залил в задний дифф 3000 масло, посмотрю как машина себя поведет.
Файл-сейв тоже потавил + заменил борт на 5 баночную батарею на 1700 (5 боченков в 2 ряда, кажись это 2/3 называется). Сегодня поеду смотреть 😃.
Мой борт на 4х по 2700(реально 2500).На 5и баночной сервы будут мощнее крутить, но нет такой зарядки.Обычная футабовская только, там стандартные напруги заряда для борта, передатчика и накала, заряжает медленно только,если нужно быстрее вынимаю все акуммы и заряжаю их в автомате от GP
на 4ре шт. Выходит за 3 захода,(накал штатной зарядкой тогда) это быстрее чем футабой.За то когда не спешно, у меня разьем(папа) выведен из коробки с приёмником, можно все зарядить не снимая кузов даже.
Какой зарядкой намерян заряжать свой борт?
В принципе, шасси очень легкое, и мощности мотора хватает…
Ваш ответ звучит обнадеживающе. В принципе переключение скоростей выправить не проблема. Все же очень надеюсь что вы выложите фото и ссылку на колокол, дабы произвести примерные расчеты по передаточному соотношению для 2-й скорости. А то может и чем черт не шутит - возьму да и повторю ваш эксперимент.
А что такое “стоят по шерсти”?
По теме правильной установки направления фрикционов внутри цилиндра есть несколько веток на этом форуме, насколько я понял нет четких требований как именно должно быть - каждый сам выбирает что ему предпочтительнее: либо трансмиссия сдерживает удар сцепления, либо мягкое сцепление с повышенным износом кулачков. В пользу последнего вариант я и упомянул случай с клином шестеренок
мне кажется что у вас на первых шестернях тоже зазор великоват
Ожидал-таки что вы обратите внимание на зазор;)
Я уже было собрался его прибрать до минимума, но вовремя остановился и решил сначала изучить вопрос. Оказалось тема избита вдоль и поперек, и обсуждалась активно на примерах саважей, траксасов и прочих в том числе и на этом форуме. Ряд выводов из тех что я увидел - единых рекомендаций нет, и в ряде случаев имеет смысл руководствоваться инструкцией к модели или опытом эксплуатации опять же конкретной модели.
В связи с чем, я решил пока зазор не трогать. Откатал, как я уже писал, 2/3 галонна, в основном на грунте, часто злоупотребляя полным газом (а зачем еще все это нужно? 😃).
В качестве иллюстрации приведу более наглядный снимок с зазором, с просьбой оценить степень износа на данный момент при таких настройках и сравнить со своими “зубчиками” всем заинтересованным:
К сожалению не сделал фотографий без кожуха когда только доставал из коробки.
Как и многим мне также показалось что зазор несколько великоват, но оказалось что он вполне коррелируется с текстом раздела “Опциональные шестерни” русской версии мануала:
"…Если вы замените шестерни, вам необходимо будет отрегулировать зазор между ними.
- Ослабьте (или вкрутите, если двигатель снят) 4 крепежных винта, кот находятся на дне монстр-трака, так чтобы у вас появилась возможность смещать двигатель.
- Сместите двигатель вверх, к пластиковой шестерне так, чтобы зубчики шестерни муфты плотно зацепили зубчики шестерни барабана вариатора.
- Отодвиньте двигатель назад (на 0,8мм). Проверьте сцепление, одной рукой удерживайте малую шестерню, а другой поворачивайте большую вперед и назад. Большая шестерня должна свободно поворачиваться и иметь небольшой зазор с зубчиками малой шестерни. Если зацепление слишком плотно, движение будет сопровождаться излишним шумом, и шестерни могут быть повреждены."
Не думаю после этого что у сборщиков на заводе кривые руки. Судя по всему, они следовали четкой инструкции. Но к примеру не совсем понятны причины возникновения “излишнего шума” упомянутого в п.3 инструкции а также причины возможного повреждения.
Понимаю что вопрос флеймообразующий, но надеюсь на совместное продуктивное обсуждение вопроса с выносом рекомендаций конкретно для нашего случая.
Батарея такая www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath… (не реклама). Встала идеально 😃.
Зарядник для 5 банок - обычный, универсальный, из Пилотажа www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_10/RC7072/ (не реклама). От 4 до 8 банок. Заряжаю 1А. Заряжает за пару часов. У зарядника отсечка по дельта пику, послу дельта пика переходит в заряд малым током (62 mA). По опыту, сначало аки становятся немного теплыми и зарядник зажигает зелёную лампочку (типа зарядил). Для накала - штатный, ставлю обычно на ночь, иногда больше. В пульте - батареи, но хочу поставить 2 батарее по 4 банки для борта на 1000 (если поместятся).
Рулевое и правда для фанатов дрифтинга…😁
Спасибо за наводку! Поиграл с регулировками тяг и настройками пульта. Получил желаемый результат! Пока играл,борт сел на половину и уже небыло требуемого результата, пришлось поставить на зарядку.Думаю на свежем борте будет как хотел…Конечно не гоже акуммы заряжать когда не сели до 1.2 в нашем случаи, но может один какой бракованный враг есть… Датчик на борту показывает 3е деление, это борт ещё жив, половинного разряда нет, и на передатчике глюки, или горит красным и пикает, или не включается вообше, иногда включается и выключается… Померял без нагрузки, все отлично.Бум ждать полной зарядки и искать не контакты, затем попробую и если все ОК, отнесу акуммы на тест друзьям на “кадекс”.
ЗЫ “фаил-сейв” не причем (снимал его и ставил, аналогично)точно.
После электричек мысль о том, что “на моделях с ДВС наличие заднего хода скорее исключение чем правило” как то даже в голове не укладывалась. Необходимость в его наличии не вызывала никаких сомнений, что и явилось для меня одним из определяющих факторов при рассмотрении вариантов к приобретению. последнее заблуждение (ли?) характерно видимо для большинства новичков мира ДВС-моделей.
Но после покупки практически сразу задался вопросом - что сподвигло дизайнеров (или маркетологов?) расположить кнопку на рукояти под большим пальцем? Подобное решение также характерно для целого ряда “RTR-пистолетов” прочих фирм. Оценив риск случайного нажатия этой кнопки во время управления на полном ходу во время первых заездов я предпочел попросту выдернуть соответствующий серв из приемника. На тот момент мне уже было известно о нескольких случаях разрыва коробки у других пилотов.
В ходе же осторожного тестирования включения реверса “в полете” был отмечен еще один минус, он конечно же накладывается на нечеткое срабатывание серва при заводских установках тяг, но тем не менее - “вы в текущий момент времени достоверно не знаете включился ли у вас задний вход или нет” до тех пор пока не поддадите газу. А как быть если вы затормозили на краю обрыва? Да конечно лучше галопом домчать до машинки и от греха подальше руками развернуть ее, или что еще более спортивно - установить концевики на серву реверса - дабы “красненькие светодиодики” на заднем бампере сигнализировали о перекладывании качалки (а если машинка в пыли, яркое солнце и стоит боком?). В любом случае - мягкая нефиксируемая кнопка исключает выработку полезного рефлекса, заставляет вас визуально контролировать результат переключения, осторожничать, отнимает у вас драгоценные секунды (топливо то кончается!) и подставляет вас на предмет “заказать про запас шестеренок из зоны риска”.
Решение проблемы элементарное по своей сути пришло в голову неожиданно: надо лишь отключить злосчастную кнопку и поставить фиксируемый переключатель в удобном месте, подключенный параллельно “контактам реверса ШИМ 3-го канала AUX”. Принцип работы полагаю очевиден.
Совершено случайно в наличии оказался вот такой микротумблер:
При выборе места победило ощущение комфорта от использования (-1 по безопасности 😁).
На выхах отрывались на даче у знакомых.
Пользуясь случаем немного поднял пыли на ближайшей грунтовке.
Как итог - представляю содержимое конверта “фоты с машинкой класть сюда!”:
HAMMER S18 Action!
(доступен к просмотру лишь для участников форума)
--------------------------------------------------------------------------
Случайным же зрителям рекомендую терпеливо потыцкать по списку:
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Немного об опасностях которые подстерегли меня.
Осторожно WD40!!!
Руководствуясь многочисленными советами рассеянными по всему форуму о всевозможном применении чудо-юдо-средства под названием WD40 я приобрел себе баллончик в ближайшем автомаге:
Однажды после очередных покатушек, с целью экономии времени, я аккуратно промыл покрышки (не снимая их с шасси) в ванной под струей воды, стараясь не замочить остальную часть конструкции. За подшипники ступицы я не опасался т.к. знал что их защищает толстый слой консистентной смазки, а переживать за коленвалы я не видел повода в принципе. Однако во время очередного заезда последствия водных процедур проявились в виде нервирующего скрипа одного из них. В ходе следующего технического осмотра я вспомнил о наличии вэдэшки и решил обработать коленвалы ею не разбирая привода колес. Благо я решил ограничиться за один раз лишь задними осями. В следующее мгновение, при прокручивании задней оси, я услышал, как зазвучали хрустом подшипники ступицы, которые до этого работали бесшумно. Фактически произошло следующее: благодаря высокой смачивающей способности WD40 растеклась по поверхности соединенных деталей и проникнув в подшипник мгновенно лишила его смазки! Дело было поздно вечером накануне последнего рабочего дня недели с итоговым выездом на дачный сешн к друзьям. Таким образом, понимая, что заезды агрегата в таком состоянии недопустимы, последующие пару ночных часов я был вынужден потратить на полный разбор суппортов с промывкой и смазкой пострадавших подшипников.
Проверяем зазор регулярно!
В результате ударных нагрузок (при переворотах, резких ускорениях/торможениях, попадании камней под защитный кожух ведомых шестерней) моторама ДВС, несмотря на притянутые болты крепления, все же способна сдвинуться с места. Результат - опасное увеличение зазора между шестернями:
Оценив возросшие повреждения зубьев шестеренок от попадающих камней, прихожу к выводу что «истирание» (как это принято у многих) мне не грозит 😉.
Полумеры в улучшении экранирования шестеренок с внешней стороны не помогли. Нужна полная их изоляция с сальниками в районе колокола и коробки скоростей + брызговики минимум для передних колес. У кого-либо есть идеи?
Мягкий и хрупкий крепеж!
В ходе танцев вокруг зазора был замечен люфт колокола сцепления величиной порядка 2-3мм, в попытках устранения которого я решил подтянуть болт на оси двигателя. Открутив его на пару оборотов, я стал вкручивать его обратно и без каких-либо усилий отломил головку винта ❗.
Шок! 😮 Сразу же вспомнилась страшная история, прочитанная месяцем ранее - ее герой в результате похожего расклада попал на замену ДВС.
То, что произошло далее я могу расценивать лишь как везение: прикладывая обломки острыми краями друг к другу я сумел выкрутить остаток болта из вала двигателя, до тех пор пока он не начал выступать из него. Далее, я уже банально воспользовался плоскогубцами.
В качестве замены отлично подошел компьютерный болтик с мелкой резьбой (крепление CD-ROM или флоппи-дисковода), коих поблизости оказалось в изобилии (на фото в правом-нижнем углу).
На будущее: люфт колокола - явление нормальное, даже в случае потери фиксирующего болта он никуда не денется - его удержат на месте ведомые шестерни. Не усердствуйте с затягиванием 😁
у кого есть свет на хаммере??
…
по 2
Зачем разбирать, проше цепи или тросики ограничивающие поставить. И дешевле и снять\поставить проще.
…
Пару-тройку вариантов ограничения хода подвески (и не только 😁) с применением нейлоновых стяжек можно увидеть в тематическом альбоме.
А если серьезно, то наиболее практичный вариант вижу следующим:
Здесь петля стяжки зацеплена за пекрекрестие нижнего рычага подвески и стойку бабочки. Обе нагруженные точки крепежа представляются достаточно надежными.
Точность настройки будет зависеть от калибра стяжки (читай от “гибкости сцепки”).
Методика грубо следующая:
- подготавливаем шасси в сборе с надетыми колесами на ровной поверхности
- продеваем стяжку в нужных местах (согласно фото), соединяем в петлю не затягивая
- используем подкладку нужной толщины для задания клиренса (например спичечный коробок ~15мм), располагаем ее под распредвалами
- опускаем шасси до упора (можно зафиксировать сверху грузом) и затягиваем стяжки на всех 4-х рычагах
Шасси готово к использованию на асфальте!😎
P/S/ Горизонтальное расположение полуосей карданов - есть минимальные потери на трение при их работе! Так на случай конкуренции.
P/P/S/ Куда пропали то все? В отпусках штоли?