Постройка скоростного "монстра" на гусеничном ходу!
Если будешь узнавать насчет цепи спроси, может они смогут сделать через раз загнутое звено, если нет, никто не мешает крепить траки также через одно звено, эти не занятые звенья все-равно будут служить опорой для трака. Проскальзывать не должно, мне так кажется. При том же диаметре, что у меня например, количество зубьев в зацеплении будет больше, так что будет все ок! Просто если будешь узнавать все-равно прошу узнать про такую цепь, я бы заказал ее!
Ок!
Александр, я все таки думаю что Ваша проблема в немного лишней длине гусеницы. Что если сделать ее длину такой чтобы она без натяга сидела на звездочках, но и не провисала сильно. Тогда будет достаточно успокоителя где нибудь ближе к середине.
Михаил, это не спасет, посмотрите внимательно видео там, где я на улице и сразу после титров резкий старт. Это принцип работы такой системы, что делает звезда сзади при старте? Она первым делом тянет нижнюю ветвь и при резком старте учитывая некоторое сопротивление качения катков, звездочка будет натягивать нижнюю ветвь, пока не достигнет некоторого момента, когда все катки покатятся по гусенице. При этом первые балансиры подвески начинают сжиматься и образуется слабая в натяжении цепи, верхняя ветвь гусянки она холостая и ей абсолютно пофигу как мы натянем гусянку, она при работе всегда будет прослаблена, потому как нельзя без конечно натягивать гусеницу, а подвеска все-равно прогибается и слабая будет всегда. Если делать систему с постоянной натяжкой, это надо как выкладывал Bersеrk80 в постах выше (125-126) там нет такого хода подвески и гусянку можно сильно натянуть, но это уже другой принцип. Кстати там тоже гусянка без всяких зацепов как у меня и тоже алюминий обычный 😉 . Сейчас просмотрел еще раз видео и понял, что точно нужно ставить доп натяжной ролик и будет тогда нормально. И еще кто может подсказать размеры по креплениям амортов от РЕВЫ?
Вообщем укорачивать гусянку не пробовал, думаю это проблему не решит.
Насчет донора, смотри сразу баггу, так как карданы там короткие! На трагге будет нереальная ширина, если будешь использовать ее карданы!
Посмотрел еще раз вот это видео
внимательнее на полном экране, интереснее всего самый первый кадр, крупным планом, нажмите на паузу сразу, насколько я понял гусянка сделана с П-образных профилей, они служат траками, а вот связующий элемент очень похож на два тросика, которые продеваются в П-образный профиль и прижимаются потом еще черными резинками. Кто что думает? В принципе интересный вариант, но блин тросик умрет очень быстро. И передняя звезда не звезда, а походу просто ролик на подшах, в принципе спереди звезда и не нужна, сзади не совсем понял что за приводной элемент, тоже барабан получается, так как гусеница изнутри кроме центральных болтов не имеет зацепов. Скорее всего сзади тоже барабан и по центру отверстия для болтов в гусенице. Других вариантов не может быть! И еще, на ютубе в коментариях автора: длина 900мм, ширина 400мм, вес аж 20кг, стоит два мотора по 2,5 кВт, так что у меня совсем смешной моторчик в сравнении 😃 !
Два аут ранера ,с кпд ниже плинтуса
моментом ниже плинтуса
оборотами ниже , …
так что сильно не рыдай 😃 твой моторчик мощнее ,да он один
При этом первые балансиры подвески начинают сжиматься и образуется слабая в натяжении цепи, верхняя ветвь гусянки она холостая и ей абсолютно пофигу как мы натянем гусянку, она при работе всегда будет прослаблена, потому как нельзя без конечно натягивать гусеницу, а подвеска все-равно прогибается и слабая будет всегда. Если делать систему с постоянной натяжкой, это надо как выкладывал Bersеrk80 в постах выше (125-126) там нет такого хода подвески и гусянку можно сильно натянуть, но это уже другой принцип.
А если передний ролик подпружинить с усилием “вперёд”?
А если передний ролик подпружинить с усилием “вперёд”?
+1 На настоящем RipSAW так и сделано и я подозреваю, что на модели что выше на видео, там тоже типа пружины сделано, которая толкает ролик вперед, потому, что ролик 100% как бы из двух половинок, то есть ролик не висит консольно на подшипниках как я сделал, а подшипниковый узел по центру ролика установлен, это явно лучшее решение! По такой схеме можно сильнее натягивать гусянку, но все равно без поддерживающих роликов нельзя, иначе амплитуда раскачивания верхней ветви будет очень сильная!
На видео подвеска значительно жёстче чем у Вас, соответственно и во время ее работы гусли ослабевают меньше. Мне например вообще он не понравился. Какой то деревянный. Ваш смотрится намного интереснее и живее.
По поводу натягивающего переднего ролика: что если взять небольшую дверную петлю и кулак привернуть на нее, а вторую часть уже к деке, и подпружинить половинки петли. Так имхо проще чем изобретать заново колесо с внутренними подшипниками, а систему натяжения ролика все равно придется делать как то.
Да и все равно мне кажется что дополнительный натяжной ролик поставить и большинство проблем уйдет.
Посмотрите опять же видео реальных танков когда они на скорости преодолевают препятствия, гусли колбасит еще как и ниче ездят. Главное чтоб не слетали.
Кстати Александр а что за ролики Вы использовали? Что то очень знакомое но никак не могу вспомнить где видел такие.
Нашел цепь где купить, обычную, без пластин. 9.52. 78 рублей за метр. Продают по 5 метров, как раз сколько надо.
Александр не могли бы Вы поделиться чертежами звездочки, или хотя бы методом рассчета.
По деке. Вы пишите, что дека из текстолита слабовата, а что если сделать из дюрали? Ведь трагги и багги 8ки все на алюминиевых деках 3-4мм толщиной и все отлично живут.
Кстати Александр а что за ролики Вы использовали? Что то очень знакомое но никак не могу вспомнить где видел такие.
Эти ролики покупал в мебельном магазине, где продается всякая фурнитура, там разные есть я купил диаметром 40 мм, стоимость ролика 10 р/шт., внутренний диаметр под вал около 6,5 мм, поэтому на балансир диаметром 5 мм одевал термоусадку, ролики одеваются самое то, смазал и как на втулках люфта почти нет и крутятся легко. Сначала хотел на подши все посадить, но тогда надо уходить на токарные работы и делать балансиры совсем другие, у меня - бюджетный вариант.
Нашел цепь где купить, обычную, без пластин.
Так, а как планируется крепление траков? Через одно звено я так понял? Тогда в звездочке надо будет делать пропилы.
Звездочку чертил в Компасе, делов 5 минут. Там сеть спец библиотеки в них готовые профили выбираешь только тип, зубья ну и т.д. Потом кстати для лазерной резки экспортировал в формат AUTOcadа, вообщем внизу и тот и тот файл в архиве. Так же там есть программка в Excel для расчета звезды если делать ее самому, ее сам сделал для удобства, формулы все давно известны например тут tuningmoped.narod.ru/tuning/iz/index.htm , в принципе сначала и хотел сам делать, ничего сложно в этом не вижу, но нашел рядом лазерную резку, поэтому упростил себе немного жизнь.
По деке. Вы пишите, что дека из текстолита слабовата, а что если сделать из дюрали? Ведь трагги и багги 8ки все на алюминиевых деках 3-4мм толщиной и все отлично живут.
Шикарно живете 😉, конечно можно, вопрос цены, но на трагги и багги используется не просто алюминий - он мягкий, а специальный дюралюминиевый сплав, вот он годится, но его сложно найти, максимум, что найдет Д16. Но усиление каркаса придется делать в любом случае, длина большая, все материалы имеют свою гибкость.
Ну и немного фото, доделал кузовок, осталось покрасить и раскрасить!
Кстати понял, почему крутился у меня на ровном месте монстрик иногда при резком старте, сейчас только увидел, что на одной гусянке, конечное звено, там где замок цепи, временно ставил винт с гайкой, а не заклепку, ну чтобы можно было скинуть гусянку если что, а потом забыл про это, поэтому гайки работали как шипы и поэтому модель разворачивало на месте. Вообщем вопрос зацепов пока открыт, что лучше и как сделать пока думаю!
По донору. Мюген и ксют брать не советую - подши в кулаках внутренние не стандартные, и если на мюген еще можно найти, то на ксют проблематично если Вы не из Москвы.
от донора нужны только стойки центрального диффа с тормозами, дифф и булкхед. что у мюгена, что у ксюта подшипники там самые стандартные - 8 на 16
если брать GS, то надо искать крепления центрального диффа от CL-1 или первого ксюта. там пластмассовые детали одеваются на металлические стойки. на новых моделях (ксют 2 или clx) крепление чисто пластиковое, не такое крепкое
а специальный дюралюминиевый сплав, вот он годится, но его сложно найти
в точку… наш аналог того сплава - В95. Дифицитная штука, очень долго искал
От донора нужны еще карданы и кулаки задние, а вот здесь уже подшипники не стандартные совсем. И если от мюгена найти не проблема, то вот ксютовские есть мало где. ДА и форма самих кулаков не особо удобная имхо.
По зацепам. Мне тут товарищ один рассказывал, что есть какой то специальный клей для алюминия, который держит намертво. Не знаю правда дружит ли он с резиной. Узнаю у него по подробнее что за клей. Единственное что, менять износившиеся накладки будет проблематично.
А что ЦА не будет держать?
В топку
этот ублюдский GS всё там через зад.
Если и покупать багги под донора
Так уж лучше от хпай
Я бы на самом деле и багги и не покупал , один диф и булкхедз и усё
На счет рамы, можно рассмотерть как вариант карбоновые литы и из них запилить 2 деки.
Если и покупать багги под донора
Так уж лучше от хпай
Я бы на самом деле и багги и не покупал , один диф и булкхедз и усё
Я как бы тоже сторонник много денег не тратить. Я исходил при выборе элементов, только из того, что у меня уже есть багга O’Donnell, гоняю на ней в сезоне, поэтому запчасти уже были и на их основе думал. Для донора багга предпочтительнее только из-за коротких карданов.
И еще, еще раз все внимательно посмотрел и взвесил. Однозначно второй прототип делал бы уже по другому. А именно:
- Во первых сам принцип - оставлять один диф и один мотор или ставить два мотора и два редуктора, пока я не увидел негатива в моей схеме, то есть с одним дифом и поворотом путем притормаживания одной из сторон! Для однозначного ответа, надо еще погонять тележку в разных боевых условиях. Пока такая схема привода и поворота видится проще и дешевле в реализации.
- Передние звездочки не нужны вообще! Во-первых экономия времени и средств на изготовление, во-вторых можно более грамотно сделать натяжение переднего ролика, подшипники будут дольше ходить. То есть можно вместо звездочек ставить обычный ролик с бортиками, чтобы цепь не слетала.
- У нас есть магазин Леруа Мерлен (не реклама), там все для дома типа, там брал алюминий для траков. вообщем посмотрел там недавно, там такой огромный выбор профилей алюминиевых, присмотрел там прямоугольный профиль 15х20мм, короб тонкостенный, легкий но прочный, вот с него думаю, самое то будет делать каркас под кусянки да и вообще всю щаську можно замутить, получится очень прочная конструкция, карбон конечно хорошо, но стоить будет не мало такое удовольствие.
- Думаю все-таки более оптимальная схема с тремя балансирами и двумя парами катков внизу на каждом балансире, как сделано на RipSawe, так как при меньшем количестве балансиров есть возможность воткнуть амортизаторы, они нужны как минимум спереди и сзади!
Вот пока такие мысли вслух!
Всем привет! Мужики прошу сильно не пинать, ну не мое это дело - покраска, вообщем помидоры будут заслуженные, но мне бы чего-нибудь посверлить, да попилить 😒, вообщем косянул немного с покраской, но ничего переделывать не буду, для меня важнее, что под капотом 😁!!!
пока я не увидел негатива в моей схеме, то есть с одним дифом и поворотом путем притормаживания одной из сторон!
Приветствую ! Хочется отметить , что дифф работает пока нет износа втулок/осей на сателлитах. Дело в том что дифференциал не рассчитан на долговременную работу то одной, то другой полуоси . Рано или поздно редуктор износится, учитывая что модель рассчитана на передвижение на большой скорости. Хотелось бы узнать редуктор из хорошей стали или из сплавов ? Ещё хочу сказать про поворот модели . При торможении полуоси происходит резкий поворот , добиться более плавного поворота особенно на скорости очень тяжело . С двумя моторами/редукторами этого добиться проще . На RipSaw поворот осуществляется за счёт зажима фрикционов , они могут делать более плавный поворот. И я думаю дифференциал там стоит доработанный, рассчитанный на такую работу.
Передние звездочки не нужны вообще! То есть можно вместо звездочек ставить обычный ролик с бортиками, чтобы цепь не слетала
По поводу звёздочек. Поставить ролик с бортами можно, и желательно так же сделать на ведущей звезде. И надо поставить ещё поддерживающие ролики., чтобы не раскачивалась гусянка.
Короче всё это более-менее нормально работает пока модель не заедет в грязь/снег/мокрый снег. Я же не думаю что покатушки ограничатся асфальтом. Гусеница сильно затягивает в ведущее снег/грязь , и будет забивать цепь и соответственно будет слезать . Всё будет видно в процессе эксплуатации.
Успехов.
Мужики прошу сильно не пин
Нормально, хуже водки лучше не бывает. Поставь тудв кузовок какой-нибудь веселый от шоссе большого размера например, будет лихо 😃
Всем привет! Вообщем поигрался немного с пружинами, подтянул две передние и две задние по сильнее, среднюю совсем ослабил от нее толку мало, так же подтянул натяжной ролик. Также перенес ближе батарею, она была почти у самого носа и регуль тоже по компактнее расположил. Гусиницы стали по лучше себя вести, но все-равно немного клюет носом, теперь понятно для чего нужны аморты, ставить нужно! Еще поменял масло в дифе, залил, точнее наложил 😃 120000, меньше не было, друг подогнал Офновское масло. Вообщем погонял по дому немного 😃, по ощущениям немного лучше стала ходовка, не такая желеобразная, чтоли, но масло явно перебор, рулится немного труднее стала. Завтра надеюсь обкатать на улице, а вот и видео, приятного просмотра 😉
Вообщем поигрался немного с пружинами
респект тебе, но пружинит очень явно, амортизаторы просятся!а какой вес получился в ртр!?