bulet mt/st flux
любые 2 провода поменять местами от мотора к регу.
там три провода А В С, подцеплены к регулятору в дырки А В С, не перепутаны, брали с другом тачки, у него МТ, так же провода подцеплены, но у него тачка валит, а у меня нет… кароче совет все равно менять провода? пожет я что то с настройками регулятора накосячил, как распаковал тачку сразу настраивать начал, чуть панч уменьшил, и скорость заднего хода… пробовал скорость заднего хода на 100% делать, ну она задом валит как бешеная, передом - что не делал, не едет.
любые 2 провода поменять местами от мотора к регу.
менял провода, та же фигня… походу с настройками регулятора что то
менял провода, та же фигня… походу с настройками регулятора что то
если аппа tf40 , то на аппаратуре справа 2 отверстия (L-Th-H) с для настройки крайних положений курка. какое-то из них отвечает за передний ход.
в реге не должно быть настроек скорости вперед, но можно перекинуть рег на другую тачку и посмотреть.
если аппа tf40 , то на аппаратуре справа 2 отверстия (L-Th-H) с для настройки крайних положений курка. какое-то из них отвечает за передний ход.
в реге не должно быть настроек скорости вперед, но можно перекинуть рег на другую тачку и посмотреть.
апа tf11
апа tf11
попробуй на аппе переключить тумблер реверса.
апа tf11
начни с ресета рега Flux Reload V2:
“When the ESC is on (not in Setup Calibration or Programmable Settings modes) and the throttle is in the neutral position, hold the setup
button for more than 3 seconds. The red and green LED’s will flash at the same time 3 times to indicate that the defaults have been reset.”
если не поможет , то перекинь аппу с приемником с другой машины и посмотри (виновата аппа или рег) - это легче чем перекинуть рег.
главное не волноваться и не спешить… чтобы что-нить не спалить.
машинку лучше держать на подставке чтобы колеса не касались ничего и рукой, чтобы не понесло внезапно.
можно еще попробовать откалибровать курок - раздел Setup (настройки) в начале инструкции , ориентир - картинки манипуляций с курком
начни с ресета рега Flux Reload V2:
“When the ESC is on (not in Setup Calibration or Programmable Settings modes) and the throttle is in the neutral position, hold the setup
button for more than 3 seconds. The red and green LED’s will flash at the same time 3 times to indicate that the defaults have been reset.”если не поможет , то перекинь аппу с приемником с другой машины и посмотри (виновата аппа или рег) - это легче чем перекинуть рег.
главное не волноваться и не спешить… чтобы что-нить не спалить.машинку лучше держать на подставке чтобы колеса не касались ничего и рукой, чтобы не понесло внезапно.
все спасибо, разобрался, сам виноват, настройки поменял в регуляторе, седьмую настройку Initial Brake Force сделал на 40% и тачка погнала, непонятно только как эта настройка связана со скоростью и подрывом…
еще вопрос, на акуме 2s 45c тачка едет 40 кмч по gps, это нормально? у меня маверик xt на коллекторе быстрее едет 😦(
еще вопрос, на акуме 2s 45c тачка едет 40 кмч по gps, это нормально? у меня маверик xt на коллекторе быстрее едет 😦(
Алексей, как измеряли скорость с помощью GPS? Давно собираюсь померить, но пока не придумал, как закрепить на Буле свой Гармин (20-ую Дакоту).
Давно собираюсь померить, но пока не придумал, как закрепить на Буле свой Гармин (20-ую Дакоту).
Закрепил через верхнюю крышку бокса аккумулятора простым скотчем.
Я замерял на стоковой булке МТ- акум новый 2S 50С 7000 mAh - по ровному асфальту получилось 50,94 км/час. Замерял на телефон Самсунг Galaxy S4 - прога “Спидометр GPS ver.3.3.0”
Кстати еще есть второй акум 2S 45C 4500 mAh - на нем скорость не замерял, но по ощущению ездит медленее.
Алексей, как измеряли скорость с помощью GPS? Давно собираюсь померить, но пока не придумал, как закрепить на Буле свой Гармин (20-ую Дакоту).
заменял айфоном (програмка назвается спидометр, пробовал в машине по трассе, показывает вроде бы точно), засунул его в пакет, и прилепил скотчем к корке, было облачно и шел дождь, может быть данные не точные, сегодня еще раз замерю, мой маверик XT EVO с мотором HPI Firebolt 15T показал 39 км/ч (в солнечный день), на этом же акуме (2s 45с 4500mah nVision). До сих пор не понятно почему буллет теперь едет нормально, всего то поменял седьмую настройку Initial Brake Force, регуль стоит EMH-3s…
Я замерял на стоковой булке МТ- акум новый 2S 50С 7000 mAh - по ровному асфальту получилось 50,94 км/час. Замерял на телефон Самсунг Galaxy S4 - прога “Спидометр GPS ver.3.3.0”
Кстати еще есть второй акум 2S 45C 4500 mAh - на нем скорость не замерял, но по ощущению ездит медленее.
На 3s вроде как 70 км/ч ехать должна, мне особо не важна максимальная скорость (ибо чем выше скорость - тем больше поломок), но если она едет медленней чем должна - нужно искать причину. По пиньену еще посоветуйте, будьте дорбры, стоковый я как понял 10 зубьев, есть тюнячий, фирменный hpi на 12 зубов, если его поставить максималка увеличится? нужно ли спур менять? обычно нужно, но на офиц сайте я их не нашел, только стандарт/сток.
замерил сегодня скорость на своем ST - 46 км/ч, первый раз у друга замеряли на bullet MT Flux, вот у него 41 км/ч, акумы одинаковые (выше про них писал).
Всем привет.
Давно не писал, почти не ездил, внесу свои пять копеек в тему.
- Про колеса медиал про.
покупал вот такие: Medial Pro Viper 2.8 Tires mounted on Addict 2.8 Black Wheels. Покупал еще в марте по моему, сравнивать буду с Pro-Line Trencher 2.8" Mntd on Desperado ибо на них катаюсь.
Плюс: это обалденный зацеп на жестком грунте против тренчеров, нету боковых скольжений, прокручиваний при старте, старт более резкий. В общем по зацепу претензий нету. И цена: заплатил 1900 за 2 по 2штуки. Очень не дорого.
Минус: как и ожидалось размер. К огромному сожалению очень маленькие. Они в размер стоковым саважу хс. Для меня это очень большой минус, тачка стала цеплять брюхом, там где всегда проезжала. На щебенке за счет того что колеса сильно легче тренчеров, булка стала прыгать и козлить. Максимальная скорость упала тоже конечно, но для меня это не так критично как проходимость.
Итог: скатал пару акуумов снял подарил коллеге на слеше. На слеш встали отлично, и ведут себя тоже отлично.
Себе на будущее заказал вот такие колеса: Choppers - blue compound - pre-mounted - front. Я их купил не в сборе, а отдельно диски отдельно резина, но в сборе будет дешевле. По размерам (инфа с башни) они 120mm x 71mm. Контора вроде бы не самая плохая, а ценник низкий, распродажа какая то, получилось дешевле чем на башне, как придут отпишусь что получилось.
- Про пиньёны.
У меня их много 10Т-12Т ХПИшные, 10Т-14Т Novak’овкие под вал 5мм. Тк. силовая у меня кастомная (хоббикинговская), то ставил движки разные в том числе и с 5мм валом. Чтобы завести эти пиньёны под 3мм вал купил вот такой переходник Associated Pinion Adapter 5mm to 1/8 это я на всякий случай мало ли кому то будет полезно.
Сегодня катался (тест-драйвил) на 14-ом пиньёне, после 10-го конечно скорость повеселее, но с низов естесно похуже тянет. НО! взял тут карту программирования своего регулятора, сначала поднял тайминги с 8 до 16 - прихода чутка, а двигатель греется, вернул на 8. Punch control поднял с 0 до 50% приход - мама не горюй, тачка стала дикая (хотя и была вполне себе), ощутил хороший приход на разгоне, в том числе на средних скоростях при выходе из поворотов, и это на 14-ом пиньене, движок особо не нагрелся 58 градусов макс, правда я очень сильно и не жог.
-
Про скорость.
Давным давно тоже мерял, измерения проводил методом привязывания айфона с какой то прогой, на крышу скотчем. Далее по длинной асфальтовой прямой буллит впереди мы в тойоте следом. На китайском двигателе (который потом сгорел) S3650-3300 Brushless Inrunner 3300kv + 3S Zippy. 10T Пиньён = 59.4 км/ч по GPS, 14Т Пиньён = 78.8км/ч по GPS. По идее на брендовой ХПИшной силовой показатели должны быть выше. -
Про алюминий GPM-коротенечеко: рычаги не ставте, проверял на себе, поначалу хорошо да, потом все диски колесные ушатаете, и люфты вырастут с палец везде где только можно. Кулаки и с-хабы можно (нужно!).
Всем удачи на дорогах.
Пара фотографий с недавних весенних покатушек 😃 Снега в городе уже мало, но вокруг, в лесу (мы живем на окраине Петропавловска) его еще более чем достаточно. На первом фото Буля на колесах Pro-Line Trencher 2.8", на втором на колесах Pro-Line Masher 2.8". Masher на мокром снегу и влажном грунте показался интереснее Trencher. А на льду и пухляке зимой и ранней весной отлично работал стоковый комплект колес.
Доброго времени суток.
Интересно Ваше мнение: на сколько оправдано (по деньгам и по практическому применению) покупать алюминиевые амортизаторы. Если стоковые потекут - не проще взять родные пластиковые? В чем принципиальная разница?
Ну как вам сказать.
Если с точки зрения “по деньгам”, когда штатные потекут, то их можно разобрать и заменить только то, что именно потекло это будет или диафрагмы лопнутые, или сальники (и штоки при надобности). Так еще экономически выгоднее получится. А при трещине в корпусе аморта купить и сменить только корпус. Другой вопрос сколько и как часто вы ездите, и как часто приходится обслуживать аморты / ремонтировать аморты.
К вопросу пластик vs алюминий, Алюминиевый корпус аморта будет более ударопрочный при башинге, плюс можно будет заливать более густое масло, что позволит например, вместо 8 амортов поставить 4. Плюс качественные алюминиевые аморты, как правило идут с более прочными титановыми штоками которые не гнуться или меньше гнуться. К дешовым алюминиевым амортам это не относится. Ну и качественные амортизаторы будут естественно лучше работать, при правильной настройке конечно, что положительно скажется на поведении вашего авто. Тут от вас все зависит, кто как катается и чего хочет от машины, если ездить по принцепу “все что в машине на скорость не влияет, можно и не делать” то можно этим не заморачиваться. Я например, не заморачиваюсь состоянием кузова - потому кузов у меня родной еще за два года весь в дырах в армированном скотче и теперь еще в монтажной пене.
ЗЫ мне самому штатные буллитовские аморты были вполне себе, просто за два года они уже ушатались совсем, пришлось бы менять 16 сальников 8 штоков, и один копус. Да и перезаливать 8 дольше чем 4.
После весенних покатушек Pro-Line Trencher 2.8" полные воды. Интересно, как ее удалить полностью или почти полностью (желательно без разборки)?
Вчера вечером попытались померить скорость 😃 Длинной прямой рядом с домом нет, только бетонная площадка около недостроенного дома. Получилось измерение скорости не на прямой, а на большом кольце c пылью и камешками на бетоне. Гармин показал максимальную скорость 36.6 км/ч. В выходные будем искать прямую для испытаний 😃
Вчера вечером попытались померить скорость 😃 Длинной прямой рядом с домом нет, только бетонная площадка около недостроенного дома. Получилось измерение скорости не на прямой, а на большом кольце c пылью и камешками на бетоне. Гармин показал максимальную скорость 36.6 км/ч. В выходные будем искать прямую для испытаний 😃
очень интересно, ждем замеров на ровной дороге =)
Интересно, как ее удалить полностью или почти полностью
Это ж байан, боянистый. Пользуйтесь поиском. Только из этой темы:
раз два три четыре(картинка)
Коллеги! Такая проблема:
при малом газе не крутится заднее левое колесо - только при полном.
разобрал - подши в кулаке в норме, в колесе ничего не трет. Разобрав дифф выяснил, что тяжело крутится вал выделенный на фото - тяжело прокрутить даже рукой.
по внешнему виду в дифе все нормально - зубья шестеренок все на месте, повреждений нет.
катаюсь на Lipo 2S. 3S ни разу не пробовал, т.е. как я понимаю нагрузка на дифф должна быть рабочая.
остальные два вала,которые выходят из дифа крутятся легко.
что посоветуете.