bulet mt/st flux
Я максимум заливал 100 000 - чашки дифа крутятся руками (очень туго, но крутятся). Думаю 500 000 будет близко к заблокированному дифу.
Спасибо! Да, чашки крутятся, но с трудом. Установленный на машину дифференциал прокручивается довольно легко, но сопротивление ощутимо. В следующем заказе запчастей (в нашем городе нет никаких з/ч и расходников) попробую заказать масло с вязкостью 200000, продолжу эксперименты. 500000, вероятно, будет многовато 😃
Но ездить медленно на стоковой передатке и не сенсорном моторе не айс.
Да, дергание при старте на малых оборотах не радует.
я в задний диф литола 24 выдавил из тюбика…попробовал зимой-косяков не увидел, но для самоуспокоения капнул в литол жидким силиконовым маслом чтоб пожиже стало…диф работает, колеса прокручиваются легко:)
то есть даже с литолом диф не становится заблокированным!
Понял! Совсем заблокированный и не нужен, это скорее как точка отсчета, скажем так. Друзья, подскажите, если ставили камеру на Буллета, то каков оптимальный способ ее установки на автомобиль. Есть Contour+2, пробовал закреплять на “крыше”, но возникают сильные вибрации при съемке + очень быстро приходит в негодность крепление камеры.
Думаю если камеру ставить то только без корки катать, а крепить на переднюю бабочку
ВСЕМ ХАЙ!
Запустил вчера своего Булета, пришел регуль- за вечер дособрал, допаял, перекинул с дургой модели приемник и в 22-00 я катал под окнами 😃)
На 3S lipo- валит, аж страшно становится.
Буду катать его на Nimh пока не прикуплю 2S
Запустил вчера своего Булета…
Отлично!
Думаю если камеру ставить то только без корки катать, а крепить на переднюю бабочку
Да, интересная идея. Спасибо!
Запустил вчера своего Булета
Поздравляю!
Фото в студию…
Буду катать его на Nimh пока не прикуплю 2S
Если аппа более менее нормальная, то не проще ли ограничить газ процентов до 70ти и катать на липо, и дольше катать будете и быстрее заряжать.
Завел внучку буллета.
Так как я сам вертолетчик-любитель, то никаких проблем с машинкой не возникло. Единственно поставил 8-ой пиньен, тайминг в ноль убрал и тормоз побольше сделал при сбросе газа.
Но один вопрос к владельцам все-таки имею.
Вот тут в каждом втором сообщении народ пишет, что подшипники меняются чуть ли не после каждой покатушки. Меня это напрягло, потому как в вертолете подшипники в главном роторе меняю крайне редко. Я понимаю, что пыль грязь делают свое дело, но почему никто не балансирует колеса, они на скорости в 50 км/час крутятся со скоростью более 2000 об/мин. Лопасти вертолета 450 класса крутятся чуть быстрее, а там без балансировки лопастей никак нельзя. А тут сразу четыре колеса.
Короче, проверил балансировку колес, а она никакая, причем производители этим моментом, похоже, вообще не замарачиваются. Конечно, динамическую балансировку колес сделать довольно сложно, но статическая – очень простая.
Думая, что вибрации от вращения колес вносят свой существенный вклад в убивание подшипников.
Сами прикиньте кто-нибудь рискнет ездить на машине 1:1 на скорости 200-300 км/час на несбалансированных колесах. А во взрослом автопроме, думаю, есть требования на качество резины и дисков в плане балансировки.
А здесь оказалось всё очень запущено.
Завел внучку буллета.
Так как я сам вертолетчик-любитель, то никаких проблем с машинкой не возникло. Единственно поставил 8-ой пиньен, тайминг в ноль убрал и тормоз побольше сделал при сбросе газа.
Но один вопрос к владельцам все-таки имею.
Вот тут в каждом втором сообщении народ пишет, что подшипники меняются чуть ли не после каждой покатушки. Меня это напрягло, потому как в вертолете подшипники в главном роторе меняю крайне редко. Я понимаю, что пыль грязь делают свое дело, но почему никто не балансирует колеса, они на скорости в 50 км/час крутятся со скоростью более 2000 об/мин. Лопасти вертолета 450 класса крутятся чуть быстрее, а там без балансировки лопастей никак нельзя. А тут сразу четыре колеса.
Короче, проверил балансировку колес, а она никакая, причем производители этим моментом, похоже, вообще не замарачиваются. Конечно, динамическую балансировку колес сделать довольно сложно, но статическая – очень простая.
Думая, что вибрации от вращения колес вносят свой существенный вклад в убивание подшипников.
Сами прикиньте кто-нибудь рискнет ездить на машине 1:1 на скорости 200-300 км/час на несбалансированных колесах. А во взрослом автопроме, думаю, есть требования на качество резины и дисков в плане балансировки.
А здесь оказалось всё очень запущено.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее про балансировку колес. Как ее лучше делать? Спасибо!
Через пару дней фотку покажу, так будет короче и понятней, сейчас нет возможности, хотя процесс очень простой.
По поводу баланса колес - в этом масштабе производитель, что китай, что США реально не заморачивается на баланс колес. Юзал дюратракс размером 2,2 дюйма (правдо мягка резина) дисбаланс был уже из упаковки. В большенстве китайских колесах очень не стабильный пластик дисков. Прибавить поролоновую вставку, которая со временем разбивается/собирается в комки или намокает.
Разговаривал со спортсменами - говорят, что на соревнованиях за счет спонсоров каждый раз ставят новые колеса.
Я на своих булетах перешел на колеса от шорта - жывучесть подшей увеличилась.
Уже ранее писал, что одно стоковое колесо от булки весит чуть более 200 гр., а от шорта 80-90 гр.
Конечно внешний вид пострадал (и клиренс минус один см.) но мне и детям нормально.
Для балансировки колес надо подобрать подходящую оську так, чтобы колесо плотно на него насаживалось. Мне на глаза попался круглый напильник для заточки цепей бензопил. Но его диаметр 4 мм, а нам нужно в районе 5 мм. Чтобы нарастить нужный диаметр насадил на напильник две термоусадки, верхнюю с одного края немного стесал мелкой шкуркой, чтобы насаживать колесо было проще.
А дальше вывешиваем напильник с насаженным колесом на две опоры. Я для удобства сколхозил вот такую приблуду из алюминиевых уголков. После вывешивания колесо после некоторых колебаний займет устойчивое положение при котором наиболее тяжелая часть колеса будет снизу, а легкая сверху. Вот на верхнюю часть внутренней стороны обода приклеиваем всякие грузики. Я в качестве грузиков использовал мелкие гайки и шайбы, у одного колеса расколбас был довольно большой, поэтому пришлось использовать свинцовые грузики по площе (расплавил их паяльником). Для прикрепления грузиков использовал армированный скотч и ленту из пористой резины. Скотч понравился больше.
Колесо считается идеально сбалансированным, если его можно вывесить в любом положении и оно будет оставаться неподвижным. Вот к этому идеалу и надо стремиться при балансировке.
Вот собственно и всё.
По колесам, кстати, ещё один вопрос возник. В ободе есть два отверстия, если их заклеить, то колесо вроде воздух не пропускает.
Возникла мысль заклеить их силиконовым герметиком или ещё чем-нибудь подходящим, но предварительно охладить колеса в морозилке. В тепле колеса надуются и заодно в отверстия влага попадать не будет.
Можно так сделать или какие засады есть?
По сборному опыту моделистов поступают так:
- отверстия в дисках заклеивают (чтобы влага не попадала, вода не собиралась)
- в резине делают 2 отверстия в противоположных местах 2-3 мм. диаметром (чтоб эта самая вода выходила, исли попала). Воду выгоняют или на ходу или на весу на полный газ как в центрефуге.
Для балансировки колес надо подобрать подходящую оську так, чтобы колесо плотно на него насаживалось. Мне на глаза попался круглый напильник для заточки цепей бензопил. Но его диаметр 4 мм, а нам нужно в районе 5 мм. Чтобы нарастить нужный диаметр насадил на напильник две термоусадки, верхнюю с одного края немного стесал мелкой шкуркой, чтобы насаживать колесо было проще.
А дальше вывешиваем напильник с насаженным колесом на две опоры. Я для удобства сколхозил вот такую приблуду из алюминиевых уголков. После вывешивания колесо после некоторых колебаний займет устойчивое положение при котором наиболее тяжелая часть колеса будет снизу, а легкая сверху. Вот на верхнюю часть внутренней стороны обода приклеиваем всякие грузики. Я в качестве грузиков использовал мелкие гайки и шайбы, у одного колеса расколбас был довольно большой, поэтому пришлось использовать свинцовые грузики по площе (расплавил их паяльником). Для прикрепления грузиков использовал армированный скотч и ленту из пористой резины. Скотч понравился больше.
Колесо считается идеально сбалансированным, если его можно вывесить в любом положении и оно будет оставаться неподвижным. Вот к этому идеалу и надо стремиться при балансировке.
Вот собственно и всё.
По колесам, кстати, ещё один вопрос возник. В ободе есть два отверстия, если их заклеить, то колесо вроде воздух не пропускает.
Возникла мысль заклеить их силиконовым герметиком или ещё чем-нибудь подходящим, но предварительно охладить колеса в морозилке. В тепле колеса надуются и заодно в отверстия влага попадать не будет.
Можно так сделать или какие засады есть?
Спасибо за подробные разъяснения:) сегодня займусь этим:)
Спасибо за подробные разъяснения:) сегодня займусь этим:)
Отпишитесь по результатам, может это только мне такие кривые колеса попались 😃
прикрепления грузиков
Вот к этому идеалу и надо стремиться при балансировке.
Через некоторое время вы поймете что колеса надо стремиться облегчать а не утяжелять 😉 И что балансировка не имеет смысла на оффроуде а тем более на такой машине как МТ Булет))) Поскольку это просто пустая трата времени и сил для таких пластиковых колес с такими адскими зазорами везде где только можно.
Балансируют колеса на шоссейках, реже на качественных оффроудных колесах багги\трагги, ну или на прочных алюминиевых дисках если резина асфальтовая а зазоры убраны.
А ваша затея сродни балансировки колес на тракторе Беларусь мне кажется 😃
По поводу баланса колес - в этом масштабе производитель, что китай, что США реально не заморачивается на баланс колес.
Ну и правильно, поскольку любая балансировка до первого ударчика.
И только когда ставите например Траксовую Анаконду и катаете на диких скоростях исключительно по асфальту и аккуратно вот тогда есть смысл побалансировать на досуге если одно из колес явно начинает дергаться и это мешает рулежке.
Сами прикиньте кто-нибудь рискнет ездить на машине 1:1 на скорости 200-300 км/час на несбалансированных колесах. .
А с такими зазорами в рулевой и полуосях рискнет? А с болтающимися приводами?
Понял! Совсем заблокированный и не нужен, это скорее как точка отсчета, скажем так. Друзья, подскажите, если ставили камеру на Буллета, то каков оптимальный способ ее установки на автомобиль. Есть Contour+2, пробовал закреплять на “крыше”, но возникают сильные вибрации при съемке + очень быстро приходит в негодность крепление камеры.
Ставить надо на шась с помощью кронштейна который в идеале на саму шась крепится через паралон или силиконовые бочонки(как у подвесов коптеров)
Если хотите на кузов, то под кузов ставьте пенкуи регулируйте фиксацию кузова что бы он не болтался на стойках.
Интересно, при какой вязкости масла в дифференциале наступит практически полная его блокировка?)
Ни при какой… Близко к заблокированному специальный “умный пластилин”, кто то называет жвачкой для дифа))))
Кто как сейчас решает вопрос с кулаками и с-хабами? Прочитал всю ветку и понял что были и те кто варил, и те кто ставил люминь, ставили РПМ от слеша и даже переделывали на капролон. На первой же покатушке я сломал кулак, с-хаб и заднюю ступицу. Решил поставить все люминь. Поначалу было норм, но потом появились дикие люфты и сейчас я обнаружил еще вот что:) Погнуло с-хаб и разбило отверстие под нижний болтик крепления. Сейчас хочу вернуться к стоковому вареному пластику, кто что думает?
За какой период времени у вас так погнуло?
И какого производителя алюм детали?
Лично мое мнение - сток вообще не вариант.
Самые надежные (долговечные) варианты ставить норм.амюм детали типа с башни оригинал HPI (ценник ужасно конский) или интеги или GMP.
Честно говоря не понятно на сколько именитые бренды надежней порошкового китая.
или RPM от слеша но получается менять покругу много деталей в подвеске, что не бюджетно.
Нужно экономически просчитать.
Если теоритически прикинуть долгий период эксплуатации модели то:
- сразу много денег не тратить - несколько раз покупать детали из порошкового алюминя из китая (у нас же не спортивная шась, все ради фана)
- сразу потратить денег вложиться и запилить RPM подвеску от слеша (но думаю это на любителя или если есть под рукой донор)
P.S. получается в булетовской шасси даже кулаки и хабы не заточены под массу колес. Уж слишком они тяжелы (но эффектны)
burovik, спасибо за мнение:) это китайский-прекитайский алюм с алиэкспресс) погнуло его так примерно за 5 паков без очень жесткого баша(катаю 2s). Думаю что проварю хорошо сток и поставлю, но если еще раз поломает - буду копить на RPM от слеша. То что поастик лучше алюма я убедился уже, мб интеги или хпи алюм и подольше походит, но люфтить начинает очень жестко.
P.S. Я никогда не против на “ты”😃
Честно говоря не понятно на сколько именитые бренды надежней порошкового китая.
Да может и надежней, но алюминий жесткий и не играет совсем при ударах. Так что его ставить себе дороже. Даже если кулаки перестанут ломаться, начнет ломаться что то еще…
P.S. получается в булетовской шасси даже кулаки и хабы не заточены под массу колес. Уж слишком они тяжелы (но эффектны)
А вот это абсолютно правильный вывод 😃 Это как на легковушку поставить колеса от трактора. Оно конечно едет, но до первого оврага)))
Только я бы добавил, что на установке легких колес не стоит ограничиваться если ездите активно. Надо постараться скинуть весь лишний вес с шасси и тогда поломок становится гораздо меньше. Скажем так…в сравнении с мини Саважиком булет становится надежней, а уж по управляемости(в том числе и в полете) и скорости вообще вне конкуренции. Другими словами получается реально Пуля а не тяжелое чугунное ядро…
Кто как сейчас решает вопрос с кулаками и с-хабами? Прочитал всю ветку и понял что были и те кто варил, и те кто ставил люминь, ставили РПМ от слеша и даже переделывали на капролон.
Если руки из нужного места растут, переделывайте на капролон. На данный момент по соотношению цена\прочность аналогов практически нет и при этом он упругий и поглощает удары, зачастую ремонтопригоден и практически не истирается даже в условиях грязи и пыли. РПМ конечно тоже хорошо, но он как бы стал хуже по надежности в последнее время и поставленные задачи решает не всегда и цена конечно выше.
Кстати, одной из самых простых деталей, но очень помогающих сберечь переднюю подвеску является бампер. Если поставить что то реально работающее и большого размера, то вы удивитесь насколько реже станет ломаться детали передка 😉 Но!!! Это при условии нормальных колес! Со стоковыми проблема не решаема ни какими силами и средствами. Так что тюн надо начинать именно с колес. Некоторым, кто аккуратно ездит, этого вообще бывает достаточно что бы десятки покатух отъездить без поломок))))