Traxxas Slash... Что это - раллийка? (часть 2)
Опять не понял.
Откуда взялись 65 ампер?
(я про 1-ю формулу)
65 ампер жрет вазелиновский мотор
12.6 в - полностью заряженный 3s
P=UI (мощность = напруга на ток)
P = 12.6 x 65 = 819 Вт, что равно ~ 1.1 л.с
Текин 5.5 - оптимальный вариант. Если глянуть лидеров забугорных гонок - в основном едут на 5.5 витках.
По поводу несовместимости кастловского мотора и траксасовского регуля я как-то писал, пробовал лично. Не работает нормально, видимо связано со скоростью переключения с обмотки на обмотку.
У меня на офне хайпер сц10 регуль випер втх10р не справляется с текином, после 15 минут гонки на 16ом пиньене срабатывает отсечка по температуре (220ф), а траксас и подавну не справиться. Либо пиньен будет совсем мелкий (13-14т), либо перегреется и сгорит, т.к. даже на собственном мелком траксасовском двигателе при 13т пиньене греется очень ощутимо.
Для 550 двигателя нужен мощный регуль от 10го масштаба (типа випера) или любой восьмерочный, естественно лучше сенсорник.
Вот Костя, мои опасения подтвердились.
Нужен совет!
Собираюсь заказать СЛЭШ. Опыта ни какого, то есть полный ноль. Не хотелось бы после пары поездок встать на ремонт и ждать пока приедут запчасти, поэтому прошу помочь, какие запчасти стоит купить в комплект к машинке, если можно ссылками? И какие аккумы прикупить, чтоб и не шибко дорого и по качеству норамальные, чтоб не пришли битые?
P=UI (мощность = напруга на ток)
P = 12.6 x 65 = 819 Вт, что равно ~ 1.1 л.с
Может я что-то путаю, но P=UI - это электрическая мощность, которая не имеет никакого отношения к лошадиным силам. Реально нужна видимо электромеханическая характеристика.
Путаешь, это потрябляема мощность. Она имеет к выдаваемой, мощности самое непосредственное отношение. Умножаешь ее на кпд и получаешь выдаваемую. Остальное идет в тепло, ну это конечно в идеале.
Нужен совет!
Даю, отмотай тему на 5-10 страниц назад и читай, там все есть.
У меня и так стоит 14 пиньон. Взял все Новак балистик 5.5…😃 Посмотрим, главное чтобы не движек сгорел:) А там на рег намутим:)
Даю, отмотай тему на 5-10 страниц назад и читай, там все есть.
Спасибо конечно 😃, попробую, но перечитывать всю тему в поисках истины нет ни времени ни желания, надеялся на опытных владельцев слэша у которых вся эта инфа в голове и искать не надо.
Спасибо конечно 😃, попробую, но перечитывать всю тему в поисках истины нет ни времени ни желания, надеялся на опытных владельцев слэша у которых вся эта инфа в голове и искать не надо.
да тут же не всю тему перечитывать а 10 страниц.
это всё к тому что бы не писать одно и тоже по 100500 раз.
да и всё равно прочитать это ВСЁ будет полезно 😉
а пока читаешь сидишь и определённые моменты копируешь себе.
эдакий faq составляешь =)
+1
У кого нибудь были проблемы с деталью под номером 3696? Слизало 3 зуба напроч:o. Вот думаю брак, или Мамба виновата:(
Данный пост составлен на основе собственного опыта владения полно приводного без коллекторного слэша и написан для тех, кто берет его в качестве первой модели, при условии интенсивного использования. Итак, тюнинг для slash 4*4.
Брать обязательно: рычаги подвески 2 комплекта, вентилятор на мотор, отвертка - стандартными шестигранниками замучаешься крутить уже на втором винте (потребуются р-ры 1.5 2.0 2.5, данный образец представлен в кач-ве примера).
Далее по желанию или возможности, при жесткой и регулярной эксплуатации:
задняя бабочка, передняя бабочка (страдает при падении на крышу или кувыркании после высокого прыжка и не удачного приземления)
задние кулаки (стандартные разваливаются при интенсивных прыжках)
задний бампер (надо постараться въехать задом во что-нибудь твердое - бордюр подойдет).
вентилятор на регулятор (при езде в жаркую погоду в режиме газ - тормоз греется значительно активнее, цена регулятора и мотора 157$ вентиляторов на них 33$, как говорится почувствуйте разницу 😎)
спур на 52 зуба (стандартный на 54), в случае не корректной установки пиньона стандартный сотрется со временем (как выставлять зазор читайте в инструкции к самой машине). Сам не стер, но в качестве опции для не большого прироста скорости подойдет.
Боковые отбойники при наличии 2 авто и боковом столкновении ломает моментально. (для поиска артикул 80622 и 80625).
RPM пластик более прочный по сравнению со стандартным, поэтому рекомендую брать именно его. Алюминий можете ставить только в том случае, если не жалко денег, остальных частей авто, потому как весь удар примет на себя слабый (и скорее всего более дорогой) узел, а алюминий либо согнет, либо вырвет пластиковую часть “с мясом”.
Можно также взять защиту шасси от камней и песка, но придется решать проблему с охлаждением, сам купил, но так до сих пор руки не дошли до его установки, поэтому не могу с уверенностью сказать на счет его эффективности.
Желательно перед поездкой на улицу проверить степень затяжки всех винтов, лучше перестраховаться сейчас, чем потом искать не достающий крепеж по магазинам города.
Ну и конечно подшипники, у меня не осталось не одного живого, но надо учитывать что машина ездит везде где только это возможно, гравий и песок летит во все стороны из-под колес каждую поездку, мыть в ванной после катания в мокрую погоду не представляется возможным из-за толстого слоя песка и грязи. Их советую взять хотя бы по 1 комплекту: 10*15*4; 6*12*4; 5*8*2,5; 12*18*4; 8*16*5; 5*11*4. Можно, конечно, разбирать их, очищать от пыли керосином, потом смазывать литолом, но новыми от этого они все равно не станут и рано или поздно заклинят в самый не подходящий момент.
Стандартные аккумы (NiMH) для раскрытия потенциала точно не подойдут, зато их можно использовать в качестве обучающих, поэтому подумайте сколько еще придется потратить на LiPo и мощный, качественный зарядник к ним (и не забудьте еще о соответствующем блоке питания к нему). Аккумы приведены в качестве примера, из 4 таких штук после использования в течении двух месяцев не один не потерял в емкости или напряжении(на сайте указаны их р-ры, по которым можно подобрать подходящие по габаритам, вывод проводов лучше брать не с торца, а с боку, но на них не лучшие отзывы на сайте продавца). Зарядное можно подобрать и попроще в этом же интернет-магазине, но % брака на них будет больше. А если хобби увлечет и появится большее кол-во аккумов, то ЗУ на 5-7А уже не хватит.
Вот такой краткий ликбез 😃.
Максим, респект тебе за такой труд:).
Данный пост составлен на основе собственного опыта владения полно приводного без коллекторного слэша и написан для тех, кто берет его в качестве первой модели, при условии интенсивного использования…
Спасибо, понятно и информативно!
Вынести бы куданибудь этот пост на видное место, думаю многом пригодится.
всем привет!
рпмовские щитки амортов никто не покупал?
интересно, как они?
зы
чехлы на аммо надоели просто )
Это уже не раз писалось и менно каждые 5-10 страниц, а то и чаще, повторяеться. Вот увидишь.
рпмовские щитки амортов никто не покупал?
грязе собиралки они …
Я вообще не пойму прикола в этих хреновинах, что в пластиковых, что а резиновых. Без них езжу с сентября, чет проблем не наблюдаю.
грязе собиралки они …
практика/теория?
Я вообще не пойму прикола в этих хреновинах, что в пластиковых, что а резиновых. Без них езжу с сентября, чет проблем не наблюдаю.
А я уже на наблюдался…
Без пыльников приходилось каждые 2 недели аморты перезаливать, т.к. в них всякое г скапливалось и мешало им работать.
практика/теория?
Ж*пой чую, что теория.
Но я с этим мнением соглашусь.
практика/теория?
у знакомого были такие … снял и поставил потом просто рзиновую защиту штока … и у меня такая стоит…
к тому же они закрываю не по периметру а только спереди …
Ж*пой чую, что теория.
ж… тебя подвила )))))
А я уже на наблюдался…
Значит у вас у всех что-то не то с аммортами:) и не говорите мне, что я гоняю только по асфальту. как тренчеры пришли, только и жду дождь, что бы грязь помесить:)