РЕВО (REVO) - вопросы и ответы (часть 2)
Не везет мне что-то с моей Ревкой, купленной чуть меньше месяца назад. То настройки плавают, каждый раз заново настраивать машину приходится, то теперь вот одна фрикционная накладка сцепления из трех потерялась из-за недостаточно затянутого прижимного болта сцепления.
Рем комплект из Москвы привезут сегодня (последний забрал, по всей Москве искал), а вот с настройками плавающими решил бороться герметизацией двигателя. Отвинтил вчера заднюю крышку и вижу, что шатун смазочной канавкой смотрит на меня, а не к коленчатому валу (как описано сборка в этой статье ).
Вот цитата: “Опустите поршень и шатун через верх корпуса двигателя со смазочной канавкой шатуна обращенной в сторону коленчатого вала”.
Отсель появились вопросы:
- Как все таки правильно, как с завода или как в статье?
- На фотографии видно, что в нижней части двигателя достаточно большое кол-во масла. Так и должно быть?
- Были ли у владельцев сего прекрасного аппарата проблемы с плавающими настройками двигателя и действительно ли это дело в плохой герметизации?
Вот фото моего шатуна с маслом:
- Были ли у владельцев сего прекрасного аппарата проблемы с плавающими настройками двигателя и действительно ли это дело в плохой герметизации?
Почитайте несколько последних страниц, разговор только об этом.
Как я понял, стоковый больше 6-7 галонов не живет. Если рассматривать замену на другой, то с биг блоком понятно (новая выхлопная система), а при замене на смал блок выхлопная система остаётся стоковая? Или там проблемы крепления сохраняются?
Видимо, да. Стоковый долго не живёт. Может быть потому, что он первый. И неопытный моделист убивает его сразу.
Наверное, если брать его снова и соблюдая все правила, имея навыки, эксплуатировать, то он протянет дольше.
Но видя как он сыпется, желания продлить общение с ним не возникает.
Конкуренты выпускают двигатели, которые встают на Реву практически без переделок.
Например OS 21 for Revo. Как видите, там даже манифолд едёт в поставке, который очень похож на стоковый и встраивается в родную выхлопную систему.
Или вот Dynamite Mach2 тоже выпускает двигатель для Ревы.
Покопаясь в интернете, Вы найдёте фотки, на которых видно, что на этот двигатель ставится родной манифолд.
Я купил себе Mach2, не готов отдать 300$ за OS21 😵
Пока не ставил, решил добить TRX. На первый взгляд всё хорошо.
Люди хвалят OS21 - по наблюдениям, 80-90% положительные отзывы.
По поводу Бигблока, не знаю, поэтому не скажу.
Почитав форум, понял важное - Рева хороша в своём стоковом исполнении.
Как только начинаешь гонку тюнинговых вооружений, получаешь ацкий гемор и бесконечную трату бабла.
Все эти “варёные” рычаги, алюминевые тяги, бигблоки и прочее - всё от лукавого.
Модель уже сделана на пределе своих возможностей и тюнинг просто убивает её.
Модель хоббийная, для фанни покатушек. Хотите серьезного, ищите у других производителей, да и думаю в размере 1:5 😃
Ну на счет тюнинга не соглашусь, один производитель RPM чего стоит… Разница существенная!
На счет двигла на trx 3.3 оборвало шатун со всеми вытекающими… после 4-х галлонов , причем по моей вине из-за “криво” поставленного поршня. Выработки практически не было, с настойками всегда было все хорошо.
Поставил мотор RB-523 TM, что хочу сказать: мотор мощнее, и громче и прожорливее + подтекает со всех сторон колен/вала, и периодически был провал при повороте на право в общем мне капризный мотор попался, и изи старт с ним походу еще попалил ))
На днях руки дошли до старого мотора, перебрал, кое чего до купить осталось и скоро в бой )))
И по поводу соревнований, почему бы и нет? Я вот в перспективе планирую выбраться…
Псы: масло норм! ))
Почитайте несколько последних страниц, разговор только об этом.
Тимур, когда размещал свой пост я читал еще 69-ую страницу, но теперь вот, дочитав до конца, понял, что тема не закрыта (по-крайней мере для меня) 😃
Большая просьба к знатокам ответить на вопросы из моего поста 😃 :
…шатун смазочной канавкой смотрит на меня, а не к коленчатому валу (как описана сборка в этой статье ). Вот цитата из статьи: “Опустите поршень и шатун через верх корпуса двигателя со смазочной канавкой шатуна обращенной в сторону коленчатого вала”.
Отсель появились вопросы:
- Как все таки правильно позиционировать шатун, как с завода или как в статье?
- На фотографии видно, что в нижней части двигателя достаточно большое кол-во масла. Так и должно быть?
- Были ли у владельцев сего прекрасного аппарата проблемы с плавающими настройками двигателя и действительно ли это дело в плохой герметизации?
По последнему вопросу понял, что проблема у многих существует, но не понял решается ли она окончательно на стоковом двигателе после герметизации?
Вот и пост уважаемого Сандр а (про неправильно установленный поршень на TRX3.3) был необоснованно оставлен без внимания 😉
Отвинтил вчера заднюю крышку и вижу, что шатун смазочной канавкой смотрит на меня, а не к коленчатому валу (как описано сборка в этой статье ).
Мой двигатель был собран так же. Ориентацию поршня не менял. Все равно все придет к OS Max .21 😉
P.s. после герметизации движок как подменили, начал даже держать ровные холостые. Физика процесса непонятна до сих пор 😉
P.p.s. Фоткайте тщательно расположение элементов перед разбором, я потом 2 дня убил на настройки типа угла карбюратора… пока не понял как оно должно работать
P.s. после герметизации движок как подменили, начал даже держать ровные холостые.
вот за это спасибо. Сегодня пришла деталь 5352, собираю и буду пробовать. Пока загермечена только задняя крышка, карб пока побоялся снимать, да и двигатель на раме был.
я потом 2 дня убил на настройки типа угла карбюратора…
Ткните, плиз, где искать информацию по правильной установке карбюратора. Пока неведение в этой области и останавливает от его демонтажа. Поиском искал,- не нашел 😵
ps да, и еще, всеже должно быть масло за задней крышкой двигателя, под шатуном или его оттуда лучше удалить? (фото есть выше в моем посте)
горючая смесь поступает через карбюратор далее через центральное отверстие в колен вале, затем картер двигателя и потом через окна в гильзе , под поршень. масло нормальное явление так как в топливе есть масло для смазки двигателя.
лучше масло чем коррозия, много зависит от топлива, и сколько оно там было.
на снятом двиге карб снимать легко, нужно отвернуть гайку на 5 или 5.5 мм и выбить ось, и он легко снимается
😃 можно риску поставить на корпусе, чтоб потом так же поставить.
вот за это спасибо. Сегодня пришла деталь 5352, собираю и буду пробовать. Пока загермечена только задняя крышка, карб пока побоялся снимать, да и двигатель на раме был.
Ткните, плиз, где искать информацию по правильной установке карбюратора. Пока неведение в этой области и останавливает от его демонтажа. Поиском искал,- не нашел 😵
ps да, и еще, всеже должно быть масло за задней крышкой двигателя, под шатуном или его оттуда лучше удалить? (фото есть выше в моем посте)
- Двигатель герметизировать ТОЛЬКО в снятом виде, дабы он 100% был чистым. Нахватаете грязи в масло при герметизации и получите полностью противоположный эффект.
- Двигатель МОЖНО быть в воде с фейри ( и изнутри тоже ), НО! после этого он СРАЗУ ЖЕ должен быть прогрет феном для испарения всей возможной влаги (не забываем крутить вал) и со всех сторон заправлен WD-40 или афторановым маслом.
- Угол установки карбюратора выбирается так чтобы качалка дроссельной заслонки (они фиксируется строго вниз) была в самом крайнем положении клипсы ее тягающей. Иначе просто получите не полный газ и большие обороты холостого хода. Смотрим на заслонку при установке - ход должен быть от 5% до 100% на передней и от 5% до 40% на задней передачах. Есть смысл загерметизировать карбюратор на снятом двигателе, а потом просто повернуть уже на установленном движке. НО для регулировки угла при установленном ИЗИ Вам понадобится другой ключ на 5.5, стандартным не подлезть.
- масло выйдет (сгорит) само. После сборки заверните свечу, подсоедините накал и аккуратно раз 10 проверните маховик двигателя. ОСТОРОЖНО!!! двигатель МОЖЕТ немножко завестись даже на WD-40! Берегите пальцы и движок от падения. НЕ используйте стартер для этого, сожжете мотор!!!
Если нет такой возможности - просто крутите пальцем маховик, при этом держа двигатель дыркой выхлопной трубы вниз. Масло будет стекать. Как станет легче крутиться - прожгите стартером (аккуратнее - не спалите движок).
p.s. сам снимал и копался в движке первый раз в жизни в эти выходные. Если написал глупость - закидывайте только спелыми томатами )
на снятом двиге карб снимать легко, нужно отвернуть гайку на 5 или 5.5 мм и выбить ось, и он легко снимается
Ничего выбивать не надо. Там затяжная гайка. Выбить ось, без снятия карбюратора, невозможно в принципе.
Все предельно понятно, спасибо! Бум переносить на практику 😃
- масло выйдет (сгорит) само
А масла то там уже не будет если все промыто фери, замочено WD-40, просушено сжатым воздухом и т.д… 😉
Все предельно понятно, спасибо! Бум переносить на практику 😃
А масла то там уже не будет если все промыто фери, замочено WD-40, просушено сжатым воздухом и т.д… 😉
Если перебрызгать WD-40 - то будет 😉
Ткните, плиз, где искать информацию по правильной установке карбюратора. Пока неведение в этой области и останавливает от его демонтажа. Поиском искал,- не нашел 😵
про регулировку положения карбюратора делаю так: освобождаю гайку фиксирующую карб, включаю аппаратуру, и выжимаю полный газ, карб сам встает на свое место, ну если с первого раза не вышло, можно повторить процедуру, и на открытой заслонке затягиваю гайку фиксации. Довольно удобно, правда способ действует только когда настроена тяга газа. т.е. длинна не сбита. а то может не на полную открывать, ну как это поправить, думаю объяснять не стоит.😛
Сандр, спасибо. Только вот уже на герметик посадил, но предварительно метки ставил перед разборкой. Надеюсь все сойдется:)
Вчера вечером покатал и так надоели эти плавающие настройки, что пришел домой и почти всю ночь перебирал двигатель с одной итоговой целью-загерметизировать!
Если это не поможет, то уж не знаю что делать. С момента покупки в удовольствие ни разу не катался, все с отверткой вокруг открытого шасси шаманю… )
Кстати, маховик еле снял-гайка так прикепела, что родной ключ был сразу послан на незаслуженный отдых, а головкой удалось открутить минут за 15 мучений и то зажав маховик в тиски!
Кстати, маховик еле снял-гайка так прикепела, что родной ключ был сразу послан на незаслуженный отдых, а головкой удалось открутить минут за 15 мучений и то зажав маховик в тиски!
А я поленился маховик откручивать ))))
Ребят, из-за отсутствия опыта назрел дурацкий вопрос…
Задался целью поменять масло в дифференциалах.
Начал с заднего: разобрал, протер салфеткой, залил масло, собрал.
Вопрос в следующем - шестерни дифференциала при сборке можно установить криво или они жестко в пазы устанавливаются?
У меня возникла такая ситуация:
Если взять в руки дифференциал и начать вращать левый привод (с.м. фото) - то градусов 300 он вращается плавно, а оставшиеся 60 (строго в определенном месте) ход перестаёт быть плавным, приходится прикладывать небольшое усилие, ощущается, как перекатываются шестерни.
(надеюсь описал понятно…)
Сандр, спасибо. Только вот уже на герметик посадил, но предварительно метки ставил перед разборкой. Надеюсь все сойдется:)
Вчера вечером покатал и так надоели эти плавающие настройки, что пришел домой и почти всю ночь перебирал двигатель с одной итоговой целью-загерметизировать!
Если это не поможет, то уж не знаю что делать. С момента покупки в удовольствие ни разу не катался, все с отверткой вокруг открытого шасси шаманю… )
Кстати, маховик еле снял-гайка так прикепела, что родной ключ был сразу послан на незаслуженный отдых, а головкой удалось открутить минут за 15 мучений и то зажав маховик в тиски!
Ну жжош, с холостым ходом можно попробовать поставить другой маховик стальной, он идет только под родное сцепление. За счет большего веса маховика, двигатель будет ровнее держать обороты. Потом артикул скину. Глянь трубу выхлопную, чаще на сочленении с приемной трубой выхлопа проблемы. Стяжка от температуры мягче становиться, может пропускать. А двигатель сколько прошел?
Ребят, из-за отсутствия опыта назрел дурацкий вопрос…
Задался целью поменять масло в дифференциалах.
Начал с заднего: разобрал, протер салфеткой, залил масло, собрал.Вопрос в следующем - шестерни дифференциала при сборке можно установить криво или они жестко в пазы устанавливаются?
У меня возникла такая ситуация:
Если взять в руки дифференциал и начать вращать левый привод (с.м. фото) - то градусов 300 он вращается плавно, а оставшиеся 60 (строго в определенном месте) ход перестаёт быть плавным, приходится прикладывать небольшое усилие, ощущается, как перекатываются шестерни.
(надеюсь описал понятно…)
Было такое, шестерни вообще не проворачивались от руки, только с ключа. Если ни чего не попало внутрь, тогда сальнички важно чтоб на место встали. Потяни за валы на привода, должно встать на место. А так покатать в щадящем режиме первые пол часа, типа обкатка. Будет все нормально.
А я поленился маховик откручивать )))
А как же коленчатый вал вытащили без снятия маховика?
можно попробовать поставить другой маховик
УЖе заказал с Башни комплект для телеметрии под пульт TQi (он у меня уже шел с док-станцией под Айфон, осталось только его купить 😃 ), так там и маховик с магнитом в комплекте (6242, вроде). Не знаю будет он тяжелее или нет… Но за каталожный номер вашего варианта буду признателен.
А двигатель сколько прошел?
Двигатель прошел пол галлона Jets 16%. Сейчас уже буду вскрывать Спид Шторм 20%. С дуру купил 2 галлона, а потом только тут прочитал, что не очень хвалят это топливо.
А как же коленчатый вал вытащили без снятия маховика?
А зачем? его снимать для герметизации не нужно. Это же штука из серии - “стоит? работает? НЕ ТРОГАЙ!” 😉
УЖе заказал с Башни комплект для телеметрии под пульт TQi (он у меня уже шел с док-станцией под Айфон, осталось только его купить ), так там и маховик с магнитом в комплекте (6242, вроде). Не знаю будет он тяжелее или нет… Но за каталожный номер вашего варианта буду признателен.
Эх … можно было бы это все не на айфон выводить - я б тоже взял. Тормозит жутко это айфоновое приложение… Машинка уже заглохла - а он еще 30 тыщ оборотов показывает 😉)))
Много, по пунктам.
-
После герметизации машинка научилась вставать на дыбы. Кто говорил что в родном моторе мало дури? 😉
-
Очень важна консультация по сцеплениям:
- сцепление на оси двигателя tra4146x. Как работает понятно ( под действием центробежной силы давит на детальку tra5214 ).
Каков ресурс, как часто проверять? - сцепление на оси коробки tra5232x. Принцип работы не ясен ни разу. В данный момент обломлено 2 камушка из 3х. Т.е. они еще на местах, но у каждого одна из крепилок отломана.
Как оно работает, как его настраивать???!!! Ответ очень важен…
Дополнение к пункту 1 - я затянул сцепление на коробке почти полностью и машинка стала вставать на дыбы - какие ждать последствия?
Второе сцепление он же слипер (фрикционный принцип , проскальзование ) служит для предотвращения срывов шестеренок кпп при очень резких остановках/стартах, когда двигатель еще на оборотах+ плавность хода, вроде как регулируется под разное дорожное покрытие/покрышки , и требует очень точной регулеровки, иначе сгорит. Но у меня регулеровочная гайка всегда была больным местом, раскручивалась. И была посажена на фиксатор резьбы, и затянута ))
Основное сцепление должно ходить я думаю как минимум пару галлонов…, как сказать, если в стену упереть и прижать модель, то я думаю что недолго )) все зависит от эксплуатации! а так изнашевается, засаливается, пружина перетерается, все может произойти в любой момент )) Могут даже подшипники колокола сцепления развалиться. Важно всегда держать в запасе башмачки и пружинку сцепления. Расходник…
От “дыбов” кроме переворотов (если нет Вилли бара) и дыр в кузове ни чего не будет ! Зато эффектно !
Спасибо огромное!! Т.е. одно - сцепление (на оси двигателя), другое - антисцепление для предотвращения передачи излишнего момента (так ведь?) 😉
Было бы здорово услышать еще парочку советов знатоков по настройке второго, пока я его не доломал 😃
з.ы. ремкомплект сплиттера это tra5352x или tra5351 тоже есть смысл заказать ?
-----------
Про лонг-тревел рокеры. Откатал 2 покатушки с поставленными на передние колеса лонгами. Первая по городу, вторая по травке. И там и там все стало хуже. Управляемость - минус 99%, переворачиваемость при повороте +9000%. Буду ставить обратно прогрессивные.
Есть смысл заказывать другой тип прогрессивных и/или другие пружины ?
От “дыбов” кроме переворотов (если нет Вилли бара) и дыр в кузове ни чего не будет ! Зато эффектно !
От дыбов, порвать диф можно, было так, вырвало на корпусе заднего дифференциала шпильку сателитовых шестеренок. Поставил нового образца, (tra3978) там усиленные пазы металлическими вставками, думаю не порвет. Стояли tra 5381.
Маховик tra4142r даже не знаю на какой модели можно его увидеть, не попадался. Есть в rc-go не реклама