savage xs
Подсоединил Castlelink. Обновил прошивку. По параметрам регуля - порекомендуйте плз.
давал ссылку на статью, самый низ сообщения
rcopen.com/forum/f27/topic239731/3976
с праздником всех=)
а теперь вопросы по слиперу)
не разбирая машины как определить что слипер недостаточно затянут? по звуку?
звонкий пищащий звук при газе?
а то накатавшись по водоемам и насобирав травы на колеса, услышал в итоге такой звук, ехать как бы ехала, но при резком газе на дыбы не вставала
вообщем дома уперев в ногу и дал немного напрячся коробке, появился тот же звук, раскрутил все… начал затягивать слипер как по инструкции. но когда начинаю крутить до упора гайку, что то стало как будто срывать резьбу… в итоге сильно закрутить до упора не получается
подставил шайбу, затянул (старался без усилий), на дыбы встает, звук пропал подозрительный… вообщем пока все хорошо, переживаю как бы без зубов не остаться, шестерни стоят стоковые, идет пиньен и средняя от HR, но все равно может съесть ведущую…
как обезопасить себя? как найти ту середину чтоб и держало и без зубов не остаться?
и есть ли аналог ведущей шестерни только из метала? от HR как я понял зубы еще не сворачивало ни у кого? но там только пиньен и средняя шестерни…
Ну да. Все признаки слиппера 😃
Та что на слиппере (ведомая), сама не ломается, ее ломает промежуточная (спур).
если ты затянул не совсем на полную, зубы должны остаться целыми. у меня так.
если ты затянул не совсем на полную, зубы должны остаться целыми. у меня так.
как можно понять насколько затягивать если стоит гайка? без гайки при закручивании соскакивает с резьбы и закрутить до упора не выходит
может проверить как можно? прикладывая определенную нагрузку на каробку… при каком усилии должен срабатывать слипер?
По параметрам регуля - порекомендуйте плз.
Добавлю “отсебятину”
По телеметрии на самолете заметил особенность аккумов: с 4.2в до 3.45-3.50 вольтаж падает плавно и ровно по всем банкам. Как только опускается ниже 3.45 - начинает лавинно проседать! За считанные секунды падает и с приличным разбросом (например, до 2.80-3.00-3.15) - срабатывает отсечка. Секунд за 10-15 это происходит - времени толком не хватает на маневр для посадки - приходится планировать. После проверял брелоком (3 разные акка - одинаковое поведение) - без нагрузки в р-не 3.05 по всем банкам. Потому себе на Щенка и Большого поставил отсечку на 3.3в (штатная - 3.0). Время катания (по аналогии с самолетом) сократиться не должно, и аккам жить лучше.
Punch Control - тут каждому свое. Мне понравилось 80% - Щенок плавно трогается, но через секунду выходит на полные обороты. Легче со старта держать траекторию, и убежден, что трансмиссии жить немного легче. Но бэкфлипов - не будет 😃
если ты затянул не совсем на полную, зубы должны остаться целыми. у меня так.
Сдается мне, тут все же присутствует болезнь шестерен у щенка. На Большом практически все затягивают слиппер. Многие даже удаляют пружину (из-за нее биение спура), и ставят аналогичной высоты втулку, закрутив гайко. Страдает только одна шестерня (расходник) - 18-23, которая (по виду) сделана из такого же материала, как спур и ведомая на Щенке. Меняется на Хэви Дьюти, и усе. Остальные шестерни не страдали ни у кого (исключение - плохой зазор пары спур-пиньен), но и сделаны они из железа. А снаряженная масса Большого в 3 раза больше Щенка, и прыгучесть явно не хуже. Ну и набор усиляшек оригинальных значительно богаче . В общем, пока на второй коробке снова затянул слиппер до усеру, засеку кол-во паков до поломки шестерен 😃 Потом поставлю третью коробку, затяну слиппер по мануалу, и буду задумываться над покупкой HR спура 😃 Ну а контроль тяги - 60-80%% на лето, 0-10%% - на зиму (если машины доживут 😃)
соскакивает с резьбы и закрутить до упора не выходит
ШАЙ-БУ!!! ШАЙ-БУ!!! ШАЙ-БУ!!! под гайку 😃
где то был мануал, не помню где. обычно закручивают на полную и отворачивают на четверть оборота. если у тебя не закручивается до конца, значит волноваться не о чем.
а вообще нашел www.rc-auto.ru/articles_transmission/id/899/
Может кто подскажет. Почему в это отверстие не вкручивается никакая гайка ? 😃
В инструкции хорошо видно что все болты одинаковой длинны.
Также на фото Витамина выше видно что у него это отверстие тоже пустое.
Задался этим вопросом потому что после последних покатушек перед стал плохо тянуть, разобрав передок ничего подозрительного не нашел. Начял обследовать цент и возник вопрос а непроскальзывают ли шестерни из за этой пустой дыры. 😃
и возник вопрос а непроскальзывают ли шестерни из за этой пустой дыры.
не должны - коробка хорошо стянута на 6ти болтах, а в эту дырку разве что песок-вода может лететь - можно заклеить. Можно и болт подлиннее подобрать с гайкой. Ну и перед из-за коробки хуже тянуть никак не может - коробка одинаковый момент обоим карданам передает. Нужно дифф смотреть, ну и проверить - все ли пины в приводах целы 😃
Всех с праздником 9 мая !!!
Нашел причину увода машины в право, оказывается переднее правое колесо, относительно других колес, на несколько градусов, повернуто в право. У кого нибудь были такие проблемы ? Как решали ?
Radio, подкрути рулевые тяги. на самом деле они регулируемые.
Как решали ?
крутилкой на аппаратуре с буквами “ST”, чтобы оба передних колеса смотрели немного “врось” \ / и машинка ехала прямо 😃
Radio, подкрути рулевые тяги. на самом деле они регулируемые.
так если у него все 3 колеса |, а правое - / - нужно триммер куртить. Ну а если все 4 колеса делать | - куртить тягу правую
так если у него все 3 колеса |, а правое - / - нужно триммер куртить.
Тример вообще в последнюю очередь надо крутить. Нормально настроенный Саважик практически не требует триммирования. Выставить передние колеса в желаемые градусы схождения, если остается большой увод - переставить качалку сервы на зуб, а вот потом уже можно немного тримером подправить, чтобы компенсировать увод на больших дистанциях.
П.С.: спалил Novak Ballistic
Всем спасибо за помощь, приму к сведению.
Помог совет xcrash, открепил тягу, открутил ее немного, тем самым удлинив, колеса стали как надо. (честно говоря, думал, что длина тяг фиксированная)
П.С.: спалил Novak Ballistic
сенсорную часть? Или весь? Каким образом так вышло?
сенсорную часть?
Обижаете, весь конечно 😃 Сенсор вроде цел.
Да он изначально какой-то странный был. Звук выхода на максимальные обороты мне не нравился, как будто фаза одна пропадала в какой-то момент, а потом появлялась. И мощи не хватало для флипов. А добило его видимо то, что вылетел разъем сенсора в режиме регуля “sensored only”. Буду заказывать новую часть с обмотками. Пока поставил китайца сенсорного 2950kv с передаткой 30/60 - флип с места на ламинате, Гладиаторы (резину) растягивает в блины сантиметров 20 на максимальных оборотах 😃 Сейчас перезалью аморты (вязкость 40 для биг боров великовата оказалась) и пойду на улице испытаю.
На мой взгляд ориентироваться по “реактивным струям” удобно только с четвертого этажа и то на маленькой скорости. У себя фары направил немного вверх, чтобы не терять визуальный контакт с моделью на удалении (пока не терял ).
Я так же считал и вначале свет направлял более паралельно дороге, как и ты, ну как у настоящих авто. Потом обнаружил что иногда свет не попадает на дорогу, не видно модель при боковой позиции модели ко мне, либо в глаза слепит светом при движении на себя либо от себя. У меня сверх-яркие светодиоды стояли на старой модели. А спереди еще два дополнительных полватных квадратных светодиода стояли. Потом я убрал квадратные, лишняя нагрузка на батарею. Зато выглядело мажерно 😃
Свет естественно с пульта включался и выключался.
Потом я опустил и задние и передние светодиоды в низ. Ориентироваться стало гораздо удобней в темноте. Видишь белый шлейф перед машинкой и позади красный. При боковом проезде переход от красного к белому и есть модель. Уезжал и на 50-70 метров, больше и не надо. видно лучше чем днем. А освещать перед моделью дорогу, смысла нет, все равно смотришь на модель и ближайшие пару метров перед ней. А вот если по камере в темноте ездить, да надо фары подымать. Я на FPV машинку, что в дневнике описывал, ставил фонарь на поворотный механизм камеры, и фары спереди делал, по ночному городу, чисто по асфальту гонял.
Вот задние и боковые передние фары опущены. Квадратные светодиоды прямо смотрят.
А теперь антиоффтопик 😃
Заменил серву на щенке , на более быструю и мощную. Делал тест имеющихся в наличие серв. Укорот SSV-9610MG всех победил 😃 Его и поставил. Очень резко с металлическим позвякиванием сейчас поворачивает колеса.
Тест при питании 5V и 6V. Слева направо :
- MD 933 Henge (Made in China) - закинул для кучи (я такие на другой модели использую и для поворотных механизмов камеры)
- SF-10W Hpi-racing (Made in Philippines) waterproof (снята с щенка)
- SSV-9610MG Scanner RC (Made in Taiwan) Установлен мной смазанный O ринг под качалкой. Так что она немного под нагрузкой. Электроника покрыта лаком PLASTIK 71. Стыки корпуса заселиконены.
- HX5010 Hextronik (Made in China)
- S3003 Futaba (Made in China)
- MG996R Towardpro (Made in China) Установлен мной смазанный O ринг под качалкой. Так что она немного под нагрузкой. Электроника покрыта лаком PLASTIK 71. Стыки корпуса заселиконены.
Извиняюсь за звук посередине ролика, когда камеру брал левой рукой прикрывал микрофон пальцем 😃 Когда заметил уже стенд был разобран. Там я говорю, что замиксовал на апе 6 каналов исполнять одновременно с одного стика, а первый канал инвертирован, тк китайская футаба механически поворачивалась в другую сторону.
Все сервы кроме первой брал на НК. Причем победителя почему то не стало там в продаже, хотя отзывы еще можно найти по поиску, причем одни положительные были отзывы.
Вот такой победитель изнутри.
Характеристики www.rccenter.eu/web_documents/ssv_9610mg.pdf
Разбирал стоковую серву щенка, сплошной пластик, подшипников нетути, и даже оринга нет на валу, ватерпрув еще называется.
Я так же считал и вначале свет направлял более паралельно дороге, как и ты
У меня вверх направлены (20° примерно), чтобы с высоты роста видно было, а не параллельно дороге. Светодиоды сверхъяркие (перед 28,000mcd, зад 18,000mcd), чтобы не слепили поставил стекла с рассеивателем - не слепят.
Потом я опустил и задние и передние светодиоды в низ. Ориентироваться стало гораздо удобней в темноте. Видишь белый шлейф перед машинкой и позади красный. При боковом проезде переход от красного к белому и есть модель.
Я не фанат ночной езды, если честно не понимаю удовольствие от оной. Мне интересно видеть как модель проходит неровности, отрабатывает повороты и объезжает препятствия, попрыгать опять же - всего этого в темноте не видно и остается только смотреть на красивые огоньки неторопливо ездящие - не мое короче. Зато днем на большом отдалении и в пасмурный день (в сумерках) модель прекрасно распознается.
Пока не купил шестерни взамен побитых занялся подвеской: убрал где это возможно люфты (пластиковыми шайбами), в т.ч. - под верхней опорой механизма сервы (так как люфтило и там) и поставил стабилизатор:
toadzrc.com/hpi-106731-sway-bar-set-front-rear-sav…
Вот теперь шасси радует. Нет той расхлябанности, всё так крепко сбито, массивно. И при этом ход свободный, стал немного жёстче (труднее на прогиб) из-за шайб и стабилизатора.
Кулаки, приводы от HR пока ставить не стал.
А вот мотораму HR поставлю, когда шестерни куплю. На фотке, кстати, видно бампер T-Bone. Поставил комлект, включая днище.
Шуруповёрт реально помогает: Bosch IXO IV
а как убрать люфт в колесах? люфтят именно колеса во все направления) 1-2 градуса может чуть меншье, и так все 4 колеса…