savage xs
я бы с такими “торчками вверх” не брал… да еще съемными
а по аккам вот, что влезет… не весь перечень, но все же.
я бы с такими “торчками вверх” не брал… да еще съемными
а по аккам вот, что влезет… не весь перечень, но все же.
спасибо
а там в батарейном отсеке никаких доработок не надо делать чтонить растачивать, просто не хочу машинку поганить,
да и если 25~70C токоотдача будет большой ничего страшного ? электронике не навредит
спасибо
а там в батарейном отсеке никаких доработок не надо делать чтонить растачивать, просто не хочу машинку поганить,
да и если 25~70C токоотдача будет большой ничего страшного ? электронике не навредит
У стокового регулятора потребление тока: 340А постоянно, 760А - пиковое(при полном газе/резком старте). Так что надо брать аккум с запасом по току, чтобы тянул этот регуль и сам акка не сдох через неск циклов. так что бери акки с токоотдачей до 130С, чтобы не меньше 780-800А отдавал … (проверено на личном опыте…)
например эти: hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah… (не реклама)
340А постоянно, 760А
ого мамбе монстру такого и не снилось:)))))
Да еще и нанотек советует…
У стокового регулятора потребление тока: 340А постоянно, 760А - пиковое
токоотдачей до 130С, чтобы не меньше 780-800А
ШИТОА? может нули все же убрать? 😃
да ччё маятся надо сразу 1кА брать и на марс саважа запускать:)))
так ли это?
Нет конечно. У стокового регуля номинал 60А, пик не знаю, но вряд ли больше 100-110А
да ччё маятся надо сразу 1кА брать и на марс саважа запускать))
Нанотеки тогда не спасут, надо ядрёный реактор ставить 😃
Нет конечно. У стокового регуля номинал 60А, пик не знаю, но вряд ли больше 100-110А
Нанотеки тогда не спасут, надо ядрёный реактор ставить 😃
Спецификацию в студию, где там указано 60А ???
зы: у того же китайского езрана: 1. Output: Continuous current 150A, burst current 1080A., а вы говорите за Vapor pro, что у него 60А… мда…
burst current 1080A
я шокирован шоком…мир перевернулся.
офф топ. извините
у того же китайского езрана
у какого конкретно?
вот тебе 25а
helipal.com/ezrun-brushless-system-1-16-25a-12t-mo…
а кто нибудь пользуется вилли баром?
ага, родной ХПИ
rcopen.com/blogs/74389/13940
я шокирован шоком…мир перевернулся.
даа нынче технический прогресс не стоит на месте, и мосфеты делают всё мощнее и мощнее…)
у какого конкретно?
вот тебе 25а
www.helipal.com/ezrun-brushle...12t-motor.html
да хотя бы у этого: www.rc-carbon.ru/index.php?page=shop.product_detai…
читаем спецификацию
“Регулятор HobbyWing Ezrun 150A Pro может использоваться в шоссейных и внедорожных классах автомоделей масштаба 1:8 или 1:5, а также для конверсий нитро-моделей масштаба 1:5 (типа Baja)”
по сути это однокласник мамбы монстра, о каком тут вапоре может идти речь то?😃))
советую сходить в ветку 10-х Ерев, Самитов и 8-х Савжей и сказать что они все дураки и что им срочно нах надо перестать тратить деньги на МММ и ставить вапора с его не%;%ой токоотдачей в
340А постоянно, 760А
%)))
читаем спецификацию
“Регулятор HobbyWing Ezrun 150A Pro может использоваться в шоссейных и внедорожных классах автомоделей масштаба 1:8 или 1:5, а также для конверсий нитро-моделей масштаба 1:5 (типа Baja)”по сути это однокласник мамбы монстра, о каком тут вапоре может идти речь то?😃))
мда… а в каком месте я сравнивал мамбу и вапор про? да и саважа с 1/5 масштабом???
Речь шла про то какой ток по ТТХ потребляет сток регуль и какие надо ставить акки…
зы: заканчивайте оффтоп…
Речь шла про то какой ток по ТТХ потребляет сток регуль и какие надо ставить акки…
вапор, он же сайдвиндер 60-80а, мамба про 120а, МММ 150а, так понятней?😃)
акков достаточно с минимальной токоотдачейв 25с, ктото умудряется и на 20С ктать, а уж не 130с:)))
Спецификацию в студию, где там указано 60А ???
Вы мне не верите? Напишите эти цифры (кстати а их вы откуда взяли?)
340А постоянно, 760А - пиковое
в теме rcopen.com/forum/f71/topic180589/4067 мы хотим посмотреть результат, за попкорном только схожу 😃
Сам Кастл не приводит такие данные для своих регуляторов, обосновывает это тем, что не на амперы надо смотреть, а для каких моделей позиционирован регуль. Есть в природе вот такая табличка (см. строчку “Sidewinder 1/10”), как они получали данные я не знаю (лень читать было) + они немного устарели, но есть от чего оттолкнуться.
И не путайте китайские амперы и нормальные.
Так она же “не едет” на никелях, еще и с таким довесом
как же так не едет со стандартным слипером почти переворот делала ))) а так свои 73 жмет как и на ваших липошках)))а резвости мне хватает один фиг сцепление стандартных колес низко так что даже на никелях она постоянно шлефует)))правда один минус с места в пол просаживаются но эт не весомо чуток стартанул потом хоть как жми
Пнчалька 😦 наверное об бардюр.
Пнчалька 😦 наверное об бардюр.
Этого следовало ожидать, тем более при катании в морозную погоду.
Хочу поделиться своим методом укрепления вылетающего пина из кости.
Первый пин вылетел при первом же запуске модели, откатав минут 15. Было принято решение укрепить ВСЕ пины. Задние кости уже поменял, так как лопнули, передние завернуты в “бараний рог” и уже вот вот тоже сломаются. Пробег пять месяцев. Пины держатся и ни намека на вылетание, и даже расшатывания.
На днях вылетел пин с новой кости, которые заменил сзади. Решил не укреплять, надеясь что может не будут вылетать, но история повторилась.
Фиксировал припоем. Делал так:
- Из сверла 2мм сделал новый пин, сделал на нем проточку с обоих сторон.
Молотком стучать не стал (как тут уже делали), просто поджал в тисках.
При сжатии отверстие стало немного овальным. Сначала подумал - плохо, но как оказалось - даже лучше, есть место чтоб припой попал во внутрь.
Обработал паяльной кислотой и старым паяльником (25watt вполне справился), чтоб не портить кислотой “вечное жало” на нормальном паяльнике, залудил все это дело. Получилось что-то типа этого.
Держится очень крепко, не расшатывается, переживает кости:) Лишний припой очень легко стирается об чашку, а тот который затек во внутрь, продолжает фиксировать.