savage xs
собрал небольшое видео 😃
В главной роли первой части регулятор уважаемого Vitamin’а, доставшейся мне по наследству.
Во второй, замедление с 120 кадров, снятых камерой GoPro Hero3, до 24 кадров.Ради фана, тестов камеры, а так же в свободное время, так сказать, собирал 😃 логотип в начало прилепил из своих инициалов, чтобы типа модно было 😃
Прыжки совсем не эпичные получились, уж простите меня. Сильно не башил, регулятор стоял 2-ой день всего… не хотелось опять без машины остаться 😃
HPI Savage XS + GoPro Hero3 Black edition slow-mo
ну и сорри, что влез в ваше обсуждение своим бесполезным постом.
мне понравился монтаж, особенно первая часть видео)
на не так отдаленом форуме спрашивал в теме про гопро об фокусировке недавно)) как сделали перефокусировку в видео если не секрет? программно? какой софт использовался? сори за офтоп)
48р это модуль. модуль с шагом напрямую зависимы. прошу прощения что ввел в заблуждение.
Вот и прошу помощи в поиске шестерни ИМЕННО с 0.48 Модулем, а не шагом 48р!!!
А для какой модели ищите? Для Саважика?
Просто вы зачем-то полезли в дебри википедии, запутались сами и людей путаете. Насколько я знаю есть две системы маркировки шестеренок: метрическая (modul - расстояние между вершинами зубьев в мм) и дюймовая (pitch - количество зубьев на дюйм). Они обе самостоятельны, стандартизированы, дают полное представление о шестеренке и никак не пересекаются (исключение шестерни 32Р и 0,8M и с натяжкой 64Р и 0,4М - они очень близки по параметрам). Есть довольно наглядная табличка по этой теме. В моделизме практически все называют оба варианта модулем (например “модуль 48Р”, “модуль 1М” и т.п.), заморачиваться с вычислением шага нет необходимости. Производитель поставил шестерни на Саважку 48Р, вот и ищите шестерни 48Р с нужным количеством зубьев и под вал 5мм (Ефим совершенно правильно кинул ссылку, например вот такой вам подойдет).
А для какой модели ищите? Для Саважика?
Просто вы зачем-то полезли в дебри википедии, запутались сами и людей путаете. Насколько я знаю есть две системы маркировки шестеренок: метрическая (modul - расстояние между вершинами зубьев в мм) и дюймовая (pitch - количество зубьев на дюйм). Они обе самостоятельны, стандартизированы, дают полное представление о шестеренке и никак не пересекаются (исключение шестерни 32Р и 0,8M и с натяжкой 64Р и 0,4М - они очень близки по параметрам). Есть довольно наглядная табличка по этой теме. В моделизме практически все называют оба варианта модулем (например “модуль 48Р”, “модуль 1М” и т.п.), заморачиваться с вычислением шага нет необходимости. Производитель поставил шестерни на Саважку 48Р, вот и ищите шестерни 48Р с нужным количеством зубьев и под вал 5мм (Ефим совершенно правильно кинул ссылку, например вот такой вам подойдет).
Да, такой думаю подойдёт, только искал я его в РФ… (ждать месяц не айс, тока месяц мотор прождал и тут опять…( … )
А ещё такой вопрос, можно ли юзать сенсорный движок на БЕЗ сенсорном регуле??? в движке нечего не накроется??? а то двиг. дорогой млин…(
можно ли юзать сенсорный движок на БЕЗ сенсорном регуле
Можно, только защитите сенсор от влаги (потом вдруг понадобится) и в выход сенсора заложите что-нибудь (типа вазелина или заглушку резиновую).
Можно, только защитите сенсор от влаги (потом вдруг понадобится) и в выход сенсора заложите что-нибудь (типа вазелина или заглушку резиновую).
у меня типа такого мотор: hobbyking.com/…/__21957__Turnigy_TrackStar_9_5T_Se…
герметизация ему видимо не поможет…!(
А ещё такой вопрос, можно ли юзать сенсорный движок на БЕЗ сенсорном регуле??? в движке нечего не накроется??? а то двиг. дорогой млин…(
Не накроется, но только сенсорный мотор, будет вести себя как обычный безсенсорный (плавного старта не будет)))
герметизация ему видимо не поможет…!(
Лучше, все таки защитить сам сенсор…обмоткам мотора пофигу - они в лаке
герметизация ему видимо не поможет…!
Речь не о герметизации мотора, он воды особо не боится (кстати я противник закупоривать движок, из личного опыта - вода внутрь все равно попадет как не герметь, а вот выйти уже не сможет, лучше обслуживать движок (перебирать) раз в 1-2 месяца), а о герметизации платы сенсора - она очень влагу не любит и если есть желание в будущем использовать в сенсорном режиме, то лучше загерметить… ну или снять ее вообще, если есть возможность на этом движке.
если с лева на право, то третья эта газ, четвертая тормоз.
неа третья макс скорость при движении назад а четвертая макс скорость при движении вперед на тормоз ни одна не влияет
разобрал мотор, достал сенсор, а он уже весь облит толстым слоем эпоксидки… так что видимо герметить там нечего, разве что на разъем заглушку резиновую надеть…
Моя история болезни. Не все фотал, лень было, первый этап сверления корки пропустил,
но кое что есть, может кого улыбнет 😃
Питание брал все с БЕКа. Потребители: пропеллер, штатные “противотуманки”, фары на корке.
Нужно все увязать. Нашел разъем подключения УСБ к материнке компа,
там как раз дырок много, запараллелил и припаял. Вторым концом включено
в разъем пропеллера. Самому пропеллеру приделал вилочку, вместо того, что там было.
Розетка на картинке посередине, в зеленой термоусадке. В нее вставлены пока что 2 вилки -
пропеллер и противотуманки. Еще осталось место под пару потребителей.
Далее насверлил через оправку дырок в корке. Оправка - кусок
оргстекла, с предварительно просверленным отверстием.
Прижимаю оргстекло к корке, отверстие четко выставляю туда, где
планируется дырка в корке. Между оргстеклом и коркой подкладывал
двухсторонний скотч, что бы не скользило. Потом сверлю через отверстие
в оргстекле. Это гарантирует, что сверло не уедет и отверстие под фару
получится именно там, где надо.
Распаял диоды + резисторы, и вставил в отверстия. Обезжирил,
Закатал термопистолетом. Приделал вилочку.
Светодиоды белые брал из китайского фонарика.
Красные - покупал росыпью, по 5 руб.
На каждый белый светодиод подключен резистор последовательно по 150 Ом,
получаем по 3 вольта на них.
Красные диоды включены последовательно по 2 + резистор 100 Ом,
получаем по 2 вольта на диод, вместо 3х, что бы не очень ярко светили.
Противотуманки - это уже второй подход. Первыми были простые светодиоды желтые.
Паршивенько светили, и на 2й день один из них погас, пайка отвалилась
и я решил переделать. Заехал в автомагазин и нашел “светодиодные лампочки”
на 12 волт. Купил 2 по 150р. Жаба очень давила за китайскую хрень отдать 300р 😃
Но светили они здорово и я решился. Дома разобрал, там внутри было пару резисторов по 75 Ом,
я их выкинул и поставил в цепь 1 по 50 Ом, что бы к 6ти вольтам все это приурочить.
Почему 50? мне показалось, что там внутри пара диодов последовательно, вот и поставил минимальные
резюки, что у меня были. Присмотрелся потом, оказалось, что там аж по 3 малюсеньких светодиода
за линзой стоит. Качество света устроило, так и оставил 50 Ом. За час свечения они не сдохли.
Желтые цоколи выкинул, а линза с корпусом идеально подошла к штатной противотуманке Саважа.
Залепил все термопистолетом, резисторы уложил в термоусадку, проложил по раме, хомутами
прихватил, приделал вилочку, и ву-а-ля!
Светят сказочно, очень ярко.
Ну и вот результат, то что получилось в сумме:
Глаза видят фары белыми, как авто-ксенон. Фотик как то уж очень синит их.
Да, еще забыл - “в салоне” синий светодиод приделал + 150 Ом резистор… Что бы окна немного
подсвечивались.
Сегодня вечером, на ночь глядя решил опробовать всю конструкцию. Температура -16,
ветер, темно. Батарея 3С 3.6 Турнига. Час катаний. Средний газ. Потом выехал на дорогу
пустую и разгонял насколько позволяло скользкое покрытие. И все равно час. Без нескольких минут 😃
Читайте, Господа, картинки смотрите, может кто чего почерпнет хорошего для себя 😃
Читайте господа, картинки смотрите, может кто чего почерпнет хорошего для себя 😃
Вставлю свои 50коп, если не против:
Через “лобовое,” видны стопаки, чтобы этого избежать, можно термоклей на задних фонарях и на передних фарах, изнутри закрасить черным лаком (для ногтей например)…
ПС. подобный вариант света, сам делал раньше, но на другой модели.
я армскотчем еще клеил передние фары, а задние что то не стал… лишний вес лепить… кроме как на фотке - не замечал красного через лоб 😃
Вставлю свои 50коп, если не против:
Через “лобовое” видны стопаки, чтобы этого избежать, можно термоклей на задних фонарях и на передних фарах, изнутри закрасить черным лаком (для ногтей например)…
Тоже похвастаюсь светом, давно хотел показать людям, да все лень было.
А дыра сзади в корке зачем? 😉
задние фонари - жесткие просто 😃
Тоже похвастаюсь светом, давно хотел показать людям, да все лень было.
Подскажите есть ли смысл брать б.у. модель или лучше взять новую? Разница в цене примерно 70-100usd в зависимости от скидок в и-нет магазинах. Модель была куплена год назад, по словам продавца эксплуатировалась редко, не башилась )). Понимаю что надо смотреть и очень внимательно, но мы в разных городах и если решусь, то придётся брать кота в мешке.
А дыра сзади в корке зачем? 😉
Чтоб носить
Модель была куплена год назад, по словам продавца эксплуатировалась редко, не башилась ))
Чтоб носить
За бамперы вроде удобнее…
Моя история болезни.
Что то (глядя на свою убитую корку) мне подсказывает, что это все начнет отваливаться после нескольких неудачных приземлений на крышу, особенно задняя часть кузова.
Пробовал ставить диоды в штатные места вместо заглушек, через несколько покатушек все поотрывалось с корнем. Сейчас где то на подходе кучка диодов с резисторами, планирую тоже в корку подсветку внедрить. Только крепить буду не на клей, а на спец защелки, потому что клей не выдержит тех ударов, с которыми я прикладываю об землю своего саважика. Не для полки же брал)