savage xs
На БЕК напругу брать только с основного провода или можно с балансировочного кабеля стянуть?
Припаивай к силовым проводам регуля…
а HPI’ные диски выдержат кипячения. ЯМне придется опускать их в кипяток для покраски на N’ное количество времени. помню тут ко то писал , что родные стоковые повело от кипятка, что вообще фантастика, мне кажется, но все же.
Я писал и фото тут выкладывал… не стоковые, но всё же повело сильно…
по свету, может кому пригодится.
впереди у меня свет колхозный - 4 светодиода.
сзади 2-а, причем в штатных фарах, что стояли спереди.
Вот запись в дневнике на эту тему.
Приехал виллибар, чтобы удобнее носить решил поставить 😃
но одно из креплений виллибара приходится ровно на крепление фар.
в общем заколхозил и поставил фары поверх крепления виллибара.
теперь фары смотрят немного вверх - ну и пусть
нужен был болтик подлиннее - он нашелся. так как 2-а длинных болта штатных выворачиваются по бокам, при установки виллибара, и вроде как не нужны.
ну и сам корпус фар пришлось снизу чуть подрезать.
выглядит это так:
сзади это выглядит так:
Я писал и фото тут выкладывал… не стоковые, но всё же повело сильно…
обсуждение вижу тут - rcopen.com/forum/f27/topic239731/8011
а фото не вижу. Диски то хоть какие были, можно ссылку? ну и фото результата варки не помешали бы.
Заранее спасибо
Починил я тут аморты Gmade в итоге подошли диафрагмы HPI-101222 (от буллита) они в глубину поглубже раза в два, а по диаметру очень хорошо. Залил тоже 40wt, но собрал со вдавленым штоком, в скором времени буду проверять.
ЗЫ продавцы в оффлайн магазах, когда показываешь стойку и говоришь что надо подобрать что нибудь, сильно пугаюццо, разговаривают с трудом и крайне не охотно.
Насмотрел такую смазку - RENOLIT FLM 2. В описании сказано следующее - Литиевые смазки с MoS2 для механически нагруженных подшипников, работающих в условиях граничного трения.
И еще такую нашел - www.fuchs-oil.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=396&… не реклама
Какую лучше выбрать для смазки шестерен на дифере, как думаете?
Перечитал два раза тот пост и что то не очень врубился в суть. ШРУСы дохнут от воды и песка, менял я их и не раз, знаю о чем говорю 😃 Ладно, тогда закажу второй вариант, этот RENOLIT DURAPLEX EP 2. Посмотрим что да как 😃
Насмотрел такую смазку - RENOLIT FLM 2. В описании сказано следующее - Литиевые смазки с MoS2 для механически нагруженных подшипников, работающих в условиях граничного трения. Подойдет такая фигня для смазки шестерен на дифере?
В легкую…
Я когда Шрус на 1:1 менял тоже слышал примерно тоже самое.
Заметил такую вещь, что шрус на авто 1:1 начинает работать неправельно из за вмешательства из вне (ремонта его, смещения выработки), а на счет смазки, главное чтоб она была) молибденовая это, или шрус, ресурс не на много изменится
Всем привет. Задолбался я денег вкладывать в мелкого саммита и решил вот к вам переметнутся))
На башне есть кит, судя по фотке там аморты алюминивые, еще какие-то отличия от РТР есть? Ну кроме вырванного двигла и регуля с приёмником? Пиньен в комплекте идет?
Валяется у меня TF-40 с приёмником, от 1:18 какашки (в шоке, насколько сильно отличаются модели одной и той же конторы по качеству, Mini Recon гавнище полное). Начитался тут страстей о регуле в РТР и вот думаю кит взять, к нему сайдвиндер3 комбо с мотором.
Или HPI пофиксили уже проблемы с горящими регулями?
собственно этот сайдвиндер ничем особо и не отличается от вапора из РТР, так что стоит взять Хоббивинг какой-нибудь(много раз уже обсуждалось в теме), или мамбу макс про в саркафаг, если так хочется что-то от кастл, правда это затратнее.
Да и мотор из указанного комбика быстроват для саважа, я лично предпочел мотор 2600кв и 3s, самое оно.
Быстрый нубский вопрос. Как правильно перезаправить амортер? Разобрать, слить масло опустив шток вниз, налить новое, медленно покачать вверх\вниз для спуска воздуха, затем опустить шток в самый низ, долить по “потолка” и закрутить крышку. Правильно?
И еще один нубский 😃 Такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… шарниры пойдут как нижние уши амортизаторов? На своих увидел овальный отверстия под шарниры и маааленькую трещинку на одном ухе.
Заранее всем спс за ответы\советы.
шарниры пойдут как нижние уши амортизаторов?
Быстрый нубский ответ:www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJJ81&P…😃.Такие подойдут и на долго хватить.
Кладезь знаний и способствующих им статей здесь:rc-auto.ru/articles/!
Ну в общем поменял я масло в амортах. Все сделал по камасутре. Шток на всех амортерах вылазит на одинаковые ~4 мм. В амортах было залито вот это:
Фото не фонтан, но цвет каши передает полностью. Заливал 450-ое масло, ходовых испытаний еще не проводил (погода капец 😦), но вроде не сильно жестче стали амортизаторы. Закажу еще 600-ое, т.к. люблю высоко прыгать 😃 В камасутре по сборке kit-а вообще указано 80wt, но там аморты алюм, боюсь пластику от такого масла плохо станет. Или нет?
боюсь пластику от такого масла плохо станет. Или нет?
Станет. Не пластику, так штока погнутся.
Если сделать сильно жесткие аморты, то что-нибудь обязательно сломается. Если будет сильно густое масло, то в первую очередь сломаются нижние уши, потом согнутся штоки. Если затянуть пружины, то ломается регулировочное кольцо. Хочешь прыгать с высоты, не заливай густое масло - погнутся штоки. КМК лучше поставить пружины пожосче. А вообще биться днищем при приземлении все равно будет и ничего страшного в этом нет.
Так я и не ставлю себе целью получить палки вместо амортизаторов. Хочется чуть-чуть жестче, ну скажем процентов на 20, не более. Сток кажется ну совсем уж мягким 😦 Хотя и хз, может просто придираюсь))
Не нравилась мне короткая база саважа, поэтому решил ее увеличить. Пилить всю раму муторно, да и лишняя головная боль с креплением акков, коробки, да и всего остального, поэтому решил сделать просто 2 пластины.
Величина удлинения выбиралась, исходя из рынка костей с шаром 5мм и пином 2мм, самые большие, что есть в продаже - 100мм от маверика, но отдавать за них 500р в москве жалко, а заказывать и ждать лень. Таким образом, купил кости HSP 89.5мм за 250р, с ними увеличение базы около 30мм, соответственно с костью маверика около 40мм. Пластины сначала сделал из пластика ПВХ, потом по ним как по шаблону делал из алюмишки. Сейчас они из 2мм биметалла(алюминий с тонким слоем меди), хотелось бы 3-4мм, но такого не нашел, либо 2, либо 6мм, пока попробовал из двушки. Между пластинками стальные трубки гидравлические 6мм.
В общем после удлинения базы саваж стал выглядеть более пропорционально. Ходовых испытаний не проводил пока, но думаю, что, как минимум, хуже не будет.
Попутно решил сделать ТО, все в общем в порядке, вот только в переднем диффе обнаружил такую каку:
причем неисправность никак себя не проявляла, видимо из-за того, что зуб не на всей длине отломился. Причем больше полгода назад была схожая поломка на заднем диффе, но тогда было слышно что чему-то хана.
Все фото кликабельны.
Добрый вечер всем.
Получил рулевые тяги, вот такие. Теперь передние колёса смотрят наружу, а задние чуток во внутрь. По идее должна хорошо держать прямую и повороты, если я конечно же не ошибаюсь. Вот фото:
Uploaded with http://ImageShack.us
Покритикуйте пожалуйста.
Напутал. Если передние смотрят наружу, то на прямых как раз стабильности хватать не будет, за то будет лучше рулить 😃 Вот что пишет мануал по этому поводу: Less straight-line stability. More steering response. Less steering on-power at corner exit.
По поводу удлинения. Тоже сбацал эскиз из картона для пластин. Конструкцию буду заказывать в виде буквы Z, стенки будут 3-4 мм толщиной. Оси решил брать такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr… не реклама. Они 94 мм в длину, но под них придется изготовить две чашки. Мелкий станет длиннее на 36 мм, плюс станет возможной установка полноценных корок 10-го масштаба 😃
насколько я знаю переднеприводные модели авто имеют такое схождение, точнее расхождение колес, про полный привод 1:1 авто не знаю, в силу того что при движении под силой тяги колеса сходятся. на заднем приводе колеса сходятся в силу того что при движении сила тяги идет от задних колес и передние расходятся. у меня также как у вас расходятся, гуляния модели на прямых не сильно скорее всего за счет люфтов в подшипниках, возможный увод в сторону обусловлен дифференциалом и наклонами дорожного покрытия (не найдете идеально ровной дороги) както так.
Установка схождения на обеих осях модели дает очень высокую устойчивость при разгоне и движении по прямым на высоких скоростях. Однако в поворот такая модель входит тяжело и стремится продолжить прямолинейное движение, увеличивая тем самым радиус поворота. Реакция на управление передних колес вялая. www.rcdesign.ru/articles/auto/car_setup_study
Если же схождение оставить только на задней оси, а передним колесам придать лишь минимальное, почти нулевое схождение, или даже расхождение, то модель станет очень чуткой к управлению, даже агрессивной. Однако устойчивость на быстрых прямых станет значительно хуже.