FAQ по выбору автомодели
Статья, направленная на разъяснение большинства аспектов нашего хобби, для новичков (ликбез). На данный момент продолжается редактирование. буду признателен за отзывы и пожелания.
Отдельная просьба - не мусорить в теме.
Вступление
Итак. Вы решили приобрести машинку на Р/У и сразу у вас появились вопросы: Какую покупать? Какая лучше и т.д. Не паникуйте! В данной статье я расскажу вам об устройстве модели, типах моделей, об их различиях и схожестях, об их «начинке» и т.д. Это поможет вам сориентироваться в нашем хобби. Но вы должны обязательно проконсультироваться со знающими людьми на форуме, они помогут вам выбрать подходящую для вас модель! Рассказ будет долгим, но очень познавательным и я советую вам дочитать его до конца, ведь вам всё равно придётся узнать обо всём, что здесь написано.
P.S. эта статья описывает только модели для офф роуда, но она может быть полезна для всех автомоделистов.
Словарь терминов
В мире автомоделизма много разных сокращений и моделисты разговаривают на собственном сленге. Что бы вам было легче с ними общаться вот краткий словарик.
Р/У – Радио Управление
БК – бесколлектроный электромотор (отличия от коллекторного мотора опишу ниже)
ДВС – двигатель внутреннего сгорания
ЦТ – центр тяжести
Клиренс – расстояние от поверхности земли до самой нижней части модели
Башинг – способ вождения автомоделей. Подразумевает простое катание по улице без видимой цели (т.е. просто чтобы развлечься)
Покатушки – катание на р/у моделях
2ВД, 4ВД – тип привода. 2ВД - задний. 4ВД – полный
Копийность – схожесть с настоящими машинами (на которых люди ездят)
В сборе – в собранном состоянии
КПП – Коробка Переключения Передач
Реверс – движение назад
ПК – Персональный Компьютер. Читай: ваш компьютер
Акки - аккумуляторы
Конверсия – в мире автомоделизма это означает, что из модели с ДВС сделали электро модель, т.е. сделали конверсию.
Ватерпруфный – защищённый от воды, водонепроницаемый.
Масштабы
Есть несколько масштабов моделей на р/у. Запомните, чем 2-я цифра в названии масштаба меньше, тем модель больше (к примеру, масштаб 1/5 больше чем 1/10). Я не буду много писать о масштабах, т.к. они тесно переплетаются с классами моделей.
1/10
Один из самых популярных масштабов. Как правило, в этом масштабе существуют модели класса багги, траки и шорт кроссы (подробнее о классах ниже).
1/8
Очень популярный класс. В него входят багги, трагги и монстры. Такие модели, как правило, больше чем 1/10, мощнее их, и их обслуживание обходится дороже.
1/5
В этот класс входят модели очень больших размеров, работающих на бензиновых двигателях (хотя уже сейчас производятся электромоторы для них).
Также есть другие масштабы: 1/12, 1/16, 1/14, 1/24.
Тип привода
2ВД – задний привод. Отличается не очень хорошей проходимостью, в тоже время он легче в ремонте. Для езды на заднем приводе необходимо очень плавно и чётко работать газом, иначе модель перевернётся. Было бы очень неплохо, если бы новичок сначала учился ездить на заднем приводе, а потом переходил на полный, так он бы выработал отличные рефлексы и навыки.
4ВД – полный привод. Название всё говорит за себя: лучшая проходимость, управляемость, послушность. Но сложнее в ремонте (т.к. больше подвижных частей).
Классы моделей с полным приводом
Багги
Это самый спортивный класс. У них низкий ЦТ, маленький клиренс и превосходная управляемость. Эти модели предназначены исключительно для соревнований. Покупать баггу как первую модель не рекомендуется (конечно, если у вас рядом с домом есть трасса, вы можете её купить, но лучше присмотритесь к трагги, они для новичка лучше подходят) т.к. у них излишне «острое» управление и они не блещут проходимостью. Как правило, масштаб багг 1/10 или 1/8.
Трагги
Это некие «Перебагги-недомонстры». Как мне кажется, это лучший класс для новичка. Они довольно просты в ремонте, у них приличный клиренс, что позволит вам ездить по улице, не боясь мелких препятствий. Трагги очень послушны в управлении (хотя багги реагируют несколько быстрее и острее) и новичок сможет с ними быстро освоиться. При этом они не лишены и спортивных задатков, когда вам надоест просто кататься по улице одному (а вам это быстро надоест, поверьте) вы сможете пойти на трассу и спокойно соревноваться на ровне с другими моделистами (успех на соревнованиях в первую очередь зависит от навыков езды).
Монстры
Вполне возможный вариант первой модели. Монстров отличают огромный клиренс, многоскоростная коробка передач (у багг и трагг коробки нет вообще, это запрещено регламентом соревнований) и отменная прочность. У некоторых есть по 2 амортизатора на колесо. Модели этого класса предназначаются исключительно для башинга и покатушек вне трасс, т.к. на больших скоростях в поворотах они могут переворачиваться. В принципе покупать монстра как первую модель можно, если вы готовы к большим расходам. Т.к. вскоре вам надоест кататься по улице и захочется соревнований, и придётся покупать 2-ю модель (только не волнуйтесь! У всех моделистов есть несколько моделей, это нормально, у некоторых их больше 5-и), ещё монстры сложнее в ремонте из-за усложнённой конструкции.
Шорт кроссы 4ВД
Самый молодой класс. Их часто называют просто шортами или шпротами. Внешне очень похожи на шорты 2ВД, но это только внешне, эти два класса имеют абсолютно разные внутренности и сильно отличаются в управляемости и динамике. Их колёса очень узкие и сама конструкция машины не предполагает очень серьёзные поездки по бездорожью. Они идеально подходят для катания по относительно ровной поверхности. Их кузова полностью накрывают колёса, и они имеют бампера, из-за этого они довольно прочные. Этот класс очень подходит для начинающих.
Трофи кары
Этот класс стоит особняком из-за своих особенностей. Предназначение багг, трагг и шортов – ездить на большой скорости по трассе, монстров – жёстко башить на улице, а задача трофи каров – ползти на скорости не выше 10км\ч по очень серьёзному бездорожью. В таких моделях копийность иногда ставится на первое место, благодаря этого модели выглядят как настоящие. Соревнования на трофи карах представляют собой уменьшенную копию настоящих трофи рейдов. Отличительные особенности класса – медлительность, зависимая подвеска, высокий уровень копийности, очень высокая проходимость. Многие владельцы трофи каров ставят на них лебёдки, свет (светодиоды), а иногда и звук (динамики).
Классы моделей с задним приводом
Багги 2ВД
Внешне очень похожи на полноприводных собратьев, но они меньше весят, их легче чинить, и они более требовательны к управлению. Также имеют довольно демократичную цену, как и все заднеприводные модели. Исключительно спортивный класс, для начинающих непригоден.
Стадиум траки
Внешне, это трагги с задним приводом, но по сути, это багги 2ВД с другим кузовом и без спойлера. Можно начинать с них. если туго с деньгами. Но особого драйва во дворе они не принесут, по сравнению с полноприводными собратьями.
Шорт кросс 2ВД
Очень молодой класс. Имеет задний привод, со всеми вытекающими. Этот класс направлен на копийность. Отличительные особенности: очень простое шасси, лёгкость в ремонте, узкие колёса, наличие бамперов, кузов полностью накрывает сверху колёса. По управляемости почти идентичен заднеприводным тракам. Новички могут обратить на них внимание.
Модели масштаба 1/5
Данные модели имеют большую длину (от 700 до 850мм), большую массу и бензиновый (не калильный, а именно бензиновый) двигатель, хотя некоторые ставят на них электромоторы, но они стоят очень больших денег, поэтому такие конверсии встречаются редко. Они легче в управлении из-за большой массы, однако, из-за заднего привода они имеют некоторые нюансы в управлении (см. выше). С их хранением могут возникать проблемы: надо слить весь бензин, заткнуть выхлопную трубу тряпкой, и полностью замотать модель в целлофановый пакет. Цены на них начинаются с 42 000р.
Оговорюсь: не все модели пятого масштаба имеют задний привод, встречаются модели и с полным, но, как правило, преобладает задний.
Типы двигателей
Калильный двигатель, ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания)
Представляет собой уменьшенную копию обычного двухтактного двигателя с одним поршнем. Для его работы необходимо специальное топливо на основе нитрометана. ДВС имеют 3 типа стартёров: пулл, рото и запуск со стола. Пулл стартёр (иногда зовётся дёргалкой) является уменьшенной копией стартёров на бензопилах и газонокосилках, приводится в действие с помощью руки. Как правило, пуллы стоят на дешевых двигателях, идущих в RTR комплектациях вместе с моделью. Ротостартер это, по сути шуруповёрт, присоединяемый через специальное отверстие к двигателю, для его последующего раскручивания. Для его работы необходим аккумулятор. Также имеется возможность запуска двигателя со стартового стола. В таком случае модель кладётся на специальный стол со встроенным электромотором и аккумулятором, и он раскручивает двигатель модели через щель в деке.
К плюсам калилки можно отнести:
1)Зрелищность, модель с таким двигателем в буквальном смысле «ревёт» и оставляет за собой шлейф из дыма. Выглядит это впечатляюще.
2)Возможность настройки. Может это для кого-то и минус, однако многим доставляет удовольствие настраивать двигатель.
3)«Крутизна и уважение». Во всём мире ДВС пока остаётся символом и иконой настоящего спорта.
А к минусам:
1)Шумность. Многих людей раздражает визжание мотора, поэтому покататься под окнами квартиры вряд-ли получится.
2)Эти моторы чуть более «вялые» чем электро – они медленней разгоняются, и по плавности и точности хода они отстают от электромоторов, правда новичок это не почувствует, т.к. разница не очень существенна.
3)Такие двигатели иногда могут «капризничать» и не запускаться, ввиду неправильной настройки, низкой внешней температуры и ряду других технических причин.
4)Цена. Для них приходится постоянно покупать топливо. Оно стоит в пределах от 900р. до 2500р. Плюс такие моторы постепенно изнашиваются, и их приходится менять, не часто, но приходится.
Электромоторы
В моделизме используются 2 типа электромоторов, коллекторные и бесколлекторные (на сленге: БК). У коллекторных есть «щётки» а у бесколлекторных их нету. БК легче в обслуживании и развивает большую скорость, а коллекторные обладают большей тягой и более высокой плавностью. В гоночных моделях применяются преимущественно БК, коллекторные моторы встречаются только в бюджетных моделях и трофи карах. На данный момент, всё больше моделистов переходят на электромоторы. Новичкам рекомендуется тоже начинать с них.
Плюсы электромоторов:
1)Безопасность (что немаловажно, если дома есть дети) и лёгкость в эксплуатации. Их не надо настраивать (максимум вам понадобится с ПК запрограммировать регулятор, а это в разы проще, чем возиться с карбюратором) и они всегда исправно «заводятся» (в отличие от ДВС, которые порой не хотят заводиться).
2)Плавность хода и быстрый разгон. Их тягу легче контролировать, что немаловажно при прохождении поворотов на трассе, также они чуть быстрее разгоняются (по сравнению с ДВСами схожей мощности).
Минусы:
1)Долгое время смены/зарядки аккумуляторов. В среднем, время зарядки аккумулятора колеблется в районе от 40 до 130 минут. А для смены заряженного акка на разряженный в модели с электромотором потребуется в разы больше времени, чем на подливание топлива в модель с ДВС.
2)Стоимость двигателя, регулятора, зарядника и аккумуляторов (т.е. необходимого комплекта, для того чтобы начать) как правило, выше, чем на ДВС с бутылкой топлива и накаливателем.
Бензиновые двигатели
Как следует из названия, они питаются не нитрометаном, а настоящим бензином, смешанным с маслом в пропорции 40 грамм масла на 1 литр бензина.
Плюсы:
1)Экономичность. Итоговая стоимость топлива гораздо меньше, нежели на топливо для калильных движков.
2)Лёгкость настройки. Их не надо постоянно настраивать в зависимости от погоды (в отличие от калильных).
Минусы:
1)Цена приобретения. Такие моторы стоят от 12 000р.
2)Вопрос хранения. Для хранения моделей с такими двигателями сначала необходимо слить из бака весь бензин, потом заткнуть выхлоп тряпкой и замотать всю модель в целлофановый пакет. Но остаётся вопрос о хранении топлива, держать дома канистру с бензином решиться не каждый.
Строение радиоуправляемой модели
Модель состоит из многих частей, все они играют разные роли. Какие-то части важнее, другие менее важные. Но вы обязательно должны проверять все части машины перед каждой гонкой. Но даже если вы просто катаетесь во дворе, вы обязаны делать ТО. Конкретные сроки зависят от конкретной модели.
Шасси
Основная часть автомодели.В её составе: трансмиссия (она бывает ременной и карданной), подвески, амортизаторы и рулевая трапеция. В сборе представляет собой «скелет» модели (без двигателя, электроники и прочей «начинки»).
Кузов
Изготавливается из прозрачного материала – лексана (он же поликарбонат). Служит для защиты шасси модели при переворотах и ударах, а также от грязи. Примечательно, что он красится не снаружи, а изнутри, для предотвращения стирания краски при ударе.
Сервомашика (серва, рулевая машинка)
Нужна для поворота колёс (если у вас модель с ДВС, то 2-я серва также используется для управления двигателем). Имеет две основные характеристики: скорость и усилие. Скорость влияет на скорость отклика сервы после подачи сигнала с аппы. Усилие влияет на силу сервы. На пример, если вы будите ездить по асфальту, то серве ничего не будет мешать повернуть, и ей не нужна будет большая сила. А вот если вы поедите по грязи, с пол колеса зарывшись, то ей, естественно, будет сложнее повернуться, и тогда уже вам нужна будет серва с большим усилием. Усилие измеряется в килограммах, а скорость в секундах.
Приёмник
Служит для передачи сигнала с аппы на серву и двигатель. Именно с ним связан пульт. Есть 2,3,4,…14,15 канальные приёмники. Но для автомоделей с электродвигателем достаточно 2-3 каналов, 1-й на серву, а 2-й на двигатель. На монстрах иногда ставят 3-х канальные приёмники, 3-й канал ведает задним ходом (переключением КПП). Также, иногда на трофи кары ставят 4-7 канальные приёмники для управления с аппы светом, лебёдкой и т.п.
Регулятор (есть только в моделях с электродвигателями)
Это устройство, позволяющее плавно контролировать обороты мотора. Связан с приёмником и двигателем, получает сигналы от первого, высчитывает какую мощность надо дать двигателю, и подаёт ток на него. Связан с двигателем 3 проводами. Тремя толстыми проводами подключается к двигателю. Двумя другими проводами он подключается к аккумулятору. И последним проводом (3-мя проводами связанными воедино) подключается к приёмнику. Почти все регуляторы можно запрограммировать с ПК (настроить отсечку, мощность тормоза и т.д.)
Двигатель
Типы двигателей описаны выше. Поэтому я скажу лишь, что модели с калильными и бензиновыми двигателями управляют с помощью сервы, которая контролирует дроссель. Так же хочу отметить, что, как правило, на заднеприводных моделях электродвигатели вешаются прямо перед задним бампером. А в полноприводных моделях электродвигатель находится непосредственно на шасси.
Комплектация модели
RTR (Ready To Run – готов к езде)
Модель поставляется полностью собранной со всей электроникой уже с завода. Новичкам настоятельно рекомендую брать именно эту комплектацию! После покупки модели надо будет просто залить топливо/зарядить и установить акки и уже можно начинать кататься. Однако я советую вам время от времени разбирать и собирать свою модель (даже если нет поломок), это поможет вам лучше узнать свою модель, и позволит заметить некоторые «косяки» допущенные производителем на заводе, типа не до конца закрученных винтов и прочего, такое иногда случается.
KIT («Кит», от англ. Kit — набор, комплект)
Модель поставляется в виде «коробочки с детальками» без электроники, но иногда с двигателем. Такую комплектацию выбирают, как правило, опытные гонщики. Такие модели надо собирать с нуля и самому ставить всю «начинку», а для этого нужны особые знания, опыт и конечно инструменты (специальные отвёртки, щипцы и прочее). Покупать новичку КИТа не рекомендую!
Что нужно ещё, помимо модели
1)Аппаратура управления (Аппа, пульт)
Они есть двух типов: рычажные и пистолетные. Как правило, рычажные аппы используются для управления самолетами, вертолётами и трофи карами, а пистолетные для авто и судомоделей. Также хочу отметить, что у рычажных больше каналов для управления моделями, именно поэтому их иногда используют трофийщики. Как правило, в RTR комплектациях идут не очень функциональные аппы, и некоторые из них лучше сменить на что-то другое, но я рекомендую вам покататься на стоковой аппе, освоится с ней, а потом уже покупать новую, когда вам станет не хватать возможностей настройки стоковой. Советую выбирать «продвинутые» аппы из ассортимента компаний Spektrum, Futaba, KO Propo и Airtronics. Но перед их покупкой я настоятельно вам рекомендую подержать их в руке, будет обидно, если вы закажите дорогую аппу из-за бугра, а она окажется для вашей руки слишком большой/маленькой.
2)Аксессуары для моделей с электромоторами
Аккумуляторы (акки, паки, АКБ)
Надеюсь, что вы знаете, что такое аккумуляторы и какую они выполняют функцию. Акки есть нескольких типов: LIPO (литий-полимерные, полимеры, липо), NiMH (никель-металгидридные, гидриды) и NiCd (никель-кадмиевые), также есть LiOH, но в моделизме они применяются редко. В комплекте с RTR моделью иногда идёт гидридный акк, который не позволяет двигателю развить полную мощность. Литий полимерные акки обладают большей токоотдачей, позволяющей развить большую скорость, нежели при использовании гидридного акка, но при их эксплуатации есть некоторые нюансы. Так как их описание заслуживает отдельной статьи, я помещу ссылку на неё ниже. Для новичка лучшим выбором будут акки из Китая. Да, они не такие надёжные, да у них нет крутого бренда. Но при их цене начинающим выбирать не приходится. Ведь за брендовые акки просят от 3000р. за штуку. Хотя профи выбирают брендовые, ссылаясь на более высокие показатели мощности и надёжности. Выбор за вами. Но для начинающего разницы между китайскими и брендовыми видно не будет.
Зарядное устройство (Зарядник, зарядка, З/У)
Зарядник необходим для зарядки аккумуляторов, применяемых в моделях с электродвигателями. Они бывают двух типов: цифровые и простые. Цифровые зарядники имеют микропроцессор, что позволяет пользователю контролировать силу тока при заряде\разряде акков. Простые З/У не имеют режимов разряда, тренировки, не позволяют настраивать зарядные характеристики и контролировать процесс заряда (что плохо сказывается на сроке службы акков), как правило, они идут в RTR комплектациях вместе с моделью. Рекомендую вам присмотреться к китайским (не судите о них по стране-производителю!) зарядникам. Они достаточно надёжны, поддерживают разные типы акков и позволяют вам самим выбирать программу зарядки и полностью контролировать этот процесс. Их цена находится в диапазоне от 800 до 2000р. За Зарядник произведённый в США, сходный по своим возможностям, попросят от 4500р. Однако, как и в случае с АКБ, брендовые зарядники надежней и качественней китайских. Но выражается это лишь в деталях.
3)Аксессуары для калильных двигателей
Накал
Он представляет собой аккумулятор, соединяемый со свечей во время пуска для накаливания спирали свечи. В самом простом виде стоит он около 10 долларов, при этом в него нужно вставлять обычную батарейку. Аккумулятор и зарядное устройство для накала свечи стоят уже 30$.
Топливо
Его выпускают несколько компаний. Очень важно при выборе топлива смотреть на содержание нитрометана. Оно обычно выражается в процентах. Для каждого двигателя рекомендуется своё содержание нитрометана, как правило, оно указано в инструкции, прилагаемой к модели или к двигателю.
Ответы на частые вопросы
Какая фирма лучше?
Точного ответа на этот вопрос не даст никто. Практически у каждой конторы есть достойные машины. Выбор зависит от конкретных условий, предъявляемых пользователем.
Быстро едет?
Это зависит от модели, а точнее от резины, двигателя, если у вас электро модель, то ещё и от аккумуляторов. Средняя скорость моделей колеблется от 40 до 100 км/ч (я не брал в расчёт трофи кары, их скорость не выше 10 км/ч). Для новичков важно помнить одно: езжайте на такой скорости, на которой вы способны справится с моделью. Очень часто на соревнованиях новички выжимают полный газ, и потом им приходится собирать свою модель по частям.
Как далеко может уехать модель?
Как правило, моделист вам ответит: пока вы её видите, вы ей управляете. Для многих это звучит странно, но так и есть. Дальности действия всех аппаратур хватает для управления моделью, пока вы её видите. Дальность действия не самый важный параметр аппы, т.к. на соревнованиях модели находятся на сравнительно небольшом расстоянии, а, катаясь по улице, никто не захочет, чтобы его модель уехала на расстояние, на котором он её не видит.
Сколько стоит модель?
Всё опять же зависит от модели. Я буду рассматривать только цены в США (переведённые в рубли по курсу 1/30), без учёта доставки (т.к. её цена колеблется), также я не возьму в расчёт китайские модели. Средняя цена RTR набора трагги с ДВС колеблется от 14 до 25 т.р. А за электро шорта с задним приводом попросят от 8 000р., за модель с коллекторным движком. Вообще, для покупки модели желательно иметь 20 000р. и сразу надо приготовиться к дополнительным растратам, т.к. модель будет постоянно требовать вливаний в себя. Причины для этого могут быть разные: поломка, желание улучшить свою модель, необходимость в новых инструментах и прочее.
Модель часто ломается?
И опять всё зависит от модели, но ещё огромную роль играет водитель (пилот). Не существует неубиваемых машин, это закон жизни. Довольно крепкие модели делают компании Траххаs и HPI. А Team Durango и прочие спортивные фирмы делают более хрупкие модели, но они не хуже, у них просто другое предназначении – гонки, а там решает вес, следовательно, меньше веса = меньше пластика (или алюминия или карбона) = уменьшение прочности. Для каждой модели существует свой список запчастей, которые всегда должны быть с собой.
Почему китайские модели никто не рекомендует?
Потому что они «не очень» хорошие. Они имеют отвратительно качество, но самое главное, что с такой моделью вы не сможете ощутить вкус настоящего моделизма. Что бы китайцы не писали про свои модели, они сильно отстают по динамики и управляемости от проверенных брендов. Хотя компании HSP и HiMoto делают исправные модели, их качество оставляет желать лучшего, хотя за такую цену некоторые это им прощают. Я считаю, что брать китайца можно только если:
1)Очень мало денег, но хочется модельку.
2)Не хотите сразу тратить много денег, вдруг не понравится?
Но лучше накопите денег и купите брендовую вещь, ведь после общения с таким ужасом желание кататься может отпасть навсегда.
Почему все советую покупать модель в США с доставкой по почте?
Потому что в российских магазинах цена на модели и их принадлежности превосходит цены в США в 1,5 раза. Покупать в США легко и безопасно.
А можно на модели кататься в дождь?
Не рекомендуется, т.к. электроника моделей не защищена от влаги и может сгореть. Многие моделисты собственноручно герметизируют свои сервы, регули и приёмники, что позволяет им не просто кататься в дождь, а буквально плавать в лужах и грязи. Есть несколько фирм, которые выпускают влагозащищенные модели. Но даже если вы купите защищённую от воды модель, или сами загерметизируете её компоненты, вам не следует без особой надобности лезть в лужи и т.д. так безопасней.
Полезные ссылки
В этой теме вам помогут подобрать модель
rcopen.com/forum/f27/topic208313
Описание литий-полимерных аккумуляторов
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol
Инструкция по настройке автомодели для начинающих
www.rcdesign.ru/articles/auto/car_setup
Эксплуатация и обслуживание модели
www.rcdesign.ru/articles/auto/car_care
Хочу выразить особую благодарность за помощь в подготовке статьи: Максу Кузнецову (Max_SL), Константину Дрожжину (const90), Антону Макарову (Antojke), Андрею Полякову (glukonarik),
Использованы материалы статьи Ильи Шупикова «Как выбрать автомодель».
Отлично расписал! Уважуха!
иначе модель перевернётся.
Кирилл исправь на РАЗВЕРНЕТСЯ
а коллекторные обладают большей тягой и более высокой плавностью.
Забыл написать про сенсорные моторы, а тут с плавностью круто:)
2)Стоимость двигателя, регулятора, зарядника и аккумуляторов (т.е. необходимого комплекта, для того чтобы начать) как правило, выше, чем на ДВС с бутылкой топлива и накаливателем.
Не на много.
Служит для защиты шасси модели при переворотах и ударах, а также от грязи.
Еще аэродинамика в некоторых случаях
Связан с двигателем 3 проводами.
Коллекторный регулятор 2 провода
Комплектация модели
Я бы еще добавил Race Roller
который не позволяет двигателю развить полную мощность.
Вот это можно убрать, т.к. есть модели и с коллекторными движками. А с липо они долго не живут. По этому тут нужен компромисс.
Хотя компании HSP и HiMoto делают исправные модели
Делают одинаковые модели с разным названием:)
А так в общем красавец! Что сказать-то!
Красиво !!!
Я бы еще добавил Race Roller
шойта такое?
через специальное отверстие к двигателю
через специальную крышку-редуктор.
В термины добавь: дэка-пластина шасси, на которую устанавливаются все узлы
Скорость влияет на скорость отклика
Здесь бы я сделал так: “Скорость” влияет на скорость отклика.
Читать приятнее:).
шойта такое?
По сути тот же кит, только собранный. Нет электроники и кузов прозрачный
Замечательная работа, огромный респект!
Комментирую по ходу:
- ближе к придирке, но хорошо бы в названии темы добавить слово “внедорожной” - здесь ведь только про офф-роуд речь;
- хорошо бы добавить термины RTR и Kit в словарь, там они кажутся уместнее;
- в описании класса short course 4WD - отсылка к short course 2WD, который описывается сильно ниже, что есть нелогично;
- Аккумуляторов LiOH нет, есть Li-Ion
И LiFePo фирмы А123 Systems
Есть еще класс Краулеры (Ползуны), тоже о них можно упомянуть
Аккумуляторов LiOH нет, есть Li-Ion
Очепятался, видимо.
Есть еще класс Краулеры (Ползуны), тоже о них можно упомянуть
Сорри, о них забыл.
Кирилл исправь на РАЗВЕРНЕТСЯ
Спасибо:).
Забыл написать про сенсорные моторы, а тут с плавностью круто
Да, упустил, спасибо.
Только, теперь редактировать фак тут не получиться.
Поэтому перенёс его в дневник. Там и буду дорабатывать.
Спасибо всем за замечания:).
Кирилл, я бы еще, чисто эстетически, сделал все картинки одного размера
Кирилл, я бы еще, чисто эстетически, сделал все картинки одного размера
“Ну это вы уже придираетесь!” (с)
А вообще сделаю. Немного подрезать надо и всё.
Отличная Работа!
Молодец)
А такой вопрос- а где найти инфу по поводу выбору привода электродвигателя-(ч/з ремень или шестерню)
В смысле привода электродвигателя? Двигатель крутит шестерню, которая в свою очередь уже крутит кардан или ремень (в зависимости от модели) и усе. А вот где найти как выбирать электродвигатель, такой темы не знаю, всю инфу собирал по крупицам. Но в принципе, если нужно, могу рассказать.
извините-не знаю как правельно поставить вопрос-хотел бы знать характеристики моделей с ремнями ,типа - rcopen.com/files/4eef8f4b9970730077e256a3 и обычные, и как следствие предпочтения того или иного.Спасибо за ответ!
тише, легче и плавнее. вот вроде и вся разница:) А именно харктеристики - это уже в сравнении с другими моделями:)
понял-спасибо!!!