Kyosho Mad Force / Kruiser/ Kruiser VE 1:8
Просматривайте сообщения перед отправкой))
Главное не цеплять внутренние поверхности гильзы(размеры/геометрия окон, зеркало, и т.д), тогда врядли будут последствия, Вами описанные выше. Информация по доводке цилиндра была взята из нескольких источников, а видео Вашего товарища послужило, скорее, наглядным примером. Что ещё убедило меня в желании заняться доводкой, так это то, что в более дорогих двигателях уже в стоке присутствуют данные доработки. В любом случае, спасибо за информацию))
ааааа,вон оно что,ну давайте в перёд,у вас наверное рядом магазин где продают дёшево моторы?вы думаете я это написал просто так?за пять лет в двс я пробовал многое и вот такие фиговины получаются только с маленькими моторами не больше 18-го класса и то не всегда,.а мой товарищ наверное не подумал выложив не удачный проект,он это делал при наличии эксперементального мотора который было не жалко,врятли он полез в новый мотор,уж я его знаю, удачных мощностей виктор,про внутренние поверхности это понятно,вы думаете все окна и проточки которые делает производитель это просто для красоты?у каждого окна и у каждой проточки своя геометрия которая отвечает за впуск и выпуск,и гиометрия эта взята не с видео выложенное выше моим товарищем и сделана не напильником,а иначе в инструкции у мотора было-бы написано"сделайте в гьльзе дыру напильником,обработайте пастой гоя и вас ждёт ещё 130 лошадей"мне такие фразы не встречались
Макс, ты немного напутал с фактами. На самом деле там была какая-то комбинация из БУшных потрохов от движков которые мне отдал знакомый, не проверяя степень их убитости я начал эксперименты с выточкой. Т.е. изначально ошибка была в ТОМ, что пистон был от другой гильзы. При этом после всех изменений двиг заводился, но глох на высоких оборотах, похоже его просто заливало. Думаю сама гильза получилась правильно, проблемным был скорее всего коленвал, т.к. там нужно снимать с затыльника мотыля столько же, сколько снял со щеки. даже щеку ещё грузят вольфрамовыми вставками.
В общем такие эксперименты нужно делать на новых запчастях и с условием “одно изменение за раз”, т.е. сделать только гильзу - установить и проверить изменения, потом выточить коленвал и собрать со штатной гильзой. для этого нужно два коленвала и две гильзы (доработанные и штатные) и один общий пистон.
вечером поищу фоты коленвала
володя расскажи результат твоей полировки и проточки?мотор стал лучше работать?ты всё сделал красиво и блеск гильзы не хилый,но вот-бы узнать показатели нового "форсированного"мотора
мотор стал лучше работать?
я всё пояснил: я не устанавливал этот набор деталей без проточек, так что мне сравнивать не с чем, были лишние бу детали вот и поэкспериментировал на дурачка. результат надежды не оправдал. но двиг во всяком случае не перестал работать.
делал всё по буржуйским картинкам
проточки в гильзе ( на видео),
в голове:
в коленвале:
предполагаю что коленвал получился несбалансированным - на щеке снято больше металла чем за мотылём.
заводские коленвалы утяжеляют. вот новаросси
вывод,если не стало лучше,даже на оборот,смысл выкладывать эти видосы?я-бы понял если эта микрохирургия дала результат,а как завалить двиг это можно и на словах объяснить.даже без напильника
продаю свои мад связь личка!!!нужны деньги
фото установленных пыльников не будет?
будет.завтра выложу
После того как задрал морду стала вылетат передняя кость. Как можно это исправить? Я пока вижу только два варианта это опустить “раздатку” или вернуть морду в штатные крепления.
Я проще сделал - привязал мосты шнурками к раме. Как на бигфутах 1:1. Теперь ниже определенного уровня опустится просто не могут. И никакого колхоза 😃
И аморы постоянно в немного сжатом состоянии?
Да нет. Привязаны ровно настолько, что бы кардан не выпадывал…
будет.завтра выложу
И? Где?
После того как задрал морду стала вылетат передняя кость. Как можно это исправить? Я пока вижу только два варианта это опустить “раздатку” или вернуть морду в штатные крепления.
Чтобы передняя кость не вылетала чуть сдвинул стаканы в которых она крутится, вылетать перестала.
дело в том что угол неработоспособный стакан цепляет кость и на ней уже появилась “канавка”.
всем привет.
обещанные фото пыльников
еще занизил центр массы путем изменения верхних точек крепления аммортов, на фото видно.
пока не катал т.к. передние еще не сделал из карбона как задние,пока стоят задние оригинал чтоб было представление, по конструкции думаю тоже малость изменить.покатаю отпишусь о достоинствах и недостатках.
в понедельник были покатушки на баме очени сильно поломал корку, в итоге проложил стекловолокном в два слоя и смолой ( эд20 смола отвердитель Пэп), отвердителя добавил меньше чем обычно чтоб получилось в итоге что то между резиной и полностью высохшей эпоксидкой, пока сохнет,но вроде получилось
спасибо за фото
😃
незачто.как мнение, можно что то придумать
вот переделал бампер
сделай фото без корки.интересно как сделан бампер целиком с креплениями?
только вернулся с покатушек.
корка живая после кульбитов.с измененным центром тяжести шась ведет себя гораздо лучше по сравнению с оригиналом, повороты можно проходить на ускорении не опрокидываясь набок, особенно на ассфальте с пылью или голом песке очень заметно.так что впечатления очень даже ничего, буду продолжать испытания.на месте питачить пока не получается,буду работать!!!
bumper pridelan na staruyi
bumper
prosto bylo len iskat jelezky podxodyashcuy pod razmer ramy
izvenite shto pishy translitom zavis komp
жёсткая подвеска? наклоните сильнее амморты, помягчеет, переставить точки крепления аммортов, более наклонно к горизонту! …не стал читать всю ветку, сорри