Thunder Tiger E-MTA
на видео сразу видно- бабочки в мусор
Всем привет!
Имею такую же модель и тоже проблема с бабочкой задней может кто знает где взять.в магазинах нету. я из Питера
свою склеил но надо поменять.
да,это самое слабое звено,у меня алюминевые и те гнутся
они ломаются вроде и от переворотов на спину- я так свою сломал и после этого сделал усилитель из алюминия и все стало гуд .
я только не пойму,а крепится он куда? за бампера?
он вставляется между передним бампером и кузовом впереди, а сзади в крепление колесика
и резинками притягивается и там и там.держится очень жестко но за секунду снимается.
сегодня еще на днище по рельефу сделал но там он поуже а то на бордюр запрыгиваешь об угол бордюра бьет кожухом кардана (если бабочка проблема то кожух это что то типа полет ну луну) не найти будет
делал из порожка который на стык ленолеума прикручивают. он хорошо подходит так как имеет профиль и ребра жесткости но при этом легкий и податливый на изгиб
кстати видел в теме обсуждения о приводах в частности как их защитить от песка и грязи
есть идея ---- если снять с обыкновенных наушников (капелек - которые в уши запихиваешь глубоко) те резинки тока размер побольше и вывернуть наизнанку получится приличный пыльник . правда еще не ставил но вроде то что надо
Ребят как с запчастями в Москве на него?
всем привет. буквально через недельку стану владельцем модели. а пока пару вопросов:
- насколько прочен бампер? может стоит его сразу полиморфом облепить?
- насколько просто сломать бабочки?
- серва как я понял защищена от воды, регуль я буду заливать кптд, а радиобокс как? или он тоже загермечен?
- колёса без бэдлоков?
- какой диаметр колёс? =) чё то я не нашёл.
to sledsk
1 в руках не ломается, сильно не врезался - оценить не могу. но кажись еще никто не ломал.
2 как повезет, пара случаев выше есть.
3 герметь все. и серву тоже.
4 без
5 диск резина =168х80 внеш. Посадка на диск по ссылке.
серво 9.5кг х 0.2с поменять. аммо перебрать как минимум, а лучше поменять.
Ребят как с запчастями в Москве на него?
аммо перебрать как минимум, а лучше поменять.
а чего с ними не так?
текут. лучше снять, разобрать и один раз сравнить с нормальными - увидеть самому.
Катать на них можно, но проверять почаще.
лучше снять, разобрать и один раз сравнить с нормальными
это сделаю, всё равно всю разбирать буду, так как беру не новую… и не подскажите там винты обычные или метрические? пойду на днях набор отвёрток покупать… какие нужны?
а каких размеров амы? диаметр вроде 19мм, а длина? и предложите, на что заменить? первый 8-ой масштаб… пока не соображаю ни в размерах, ни что где искать.
серву есть чем заменить.
и ещё вопрос, какое масло лить в диффы или может смазку какую? можно ли так диффы настроить, что бы поменьше на дыбы вставала?
Думаю, это поможет всем. Тут инструкция на русском. В конце есть все запчасти и типы используемых крепежей с размерами.
Резьба метрическая, головки тоже.
Амортизаторы диаметром по пружинам ~22мм. Есть оригинальные апгрейды на аммо. Но цена у них, как и всех остальных, мягко говоря, не разумна. Я приведу свой пример замены (хотя этот опыт стоил мне кое-каких ошибок). Итак, нафига нам эти апгрейды по конским ценам, если есть оригинальные амортизаторы (даже лучше, чем в предлагаемом апгрейде) по вполне доступным ценам на ибей (FACTORY TEAM ASSOCIATED RC8.2E BUGGY FRONT SHOCKS).
В достоинствах - цена, наличие пыльников, нитрид-титановое покрытие штока(?). Так же у новых больше ход штока, что несомненный ++++
От старых нам пригодится поршень (в новом больше дырок), пружины и наконечник (штатные короче, что нам и нужно), но его придется немного пересверлить под большую резьбу у новых штоков. В принципе, можно оставить и новые наконечники, но поработать напильником тогда придется больше.
Важно! Я не гарантирую прямоту ваших рук, вся ответственность за проделанные телодвижения лежит на вас. Если вы не в состоянии что-то делать, для вас есть оригинальные запчасти, совместимость которых гарантирует производитель!
По размерам: длинна штатных от дырки-до-дырки ~100мм, у моего апгрейда 106мм. Поэтому берем наконечники от старых = -3мм. Дальше смотрим по месту на ход подвески. Если вас удовлетворяет, то оставляем всё как есть, если нет, то напиль-ь-ь-ь-ь-ь…
Думаю, это поможет всем. Тут инструкция на русском. В конце есть все запчасти и типы используемых крепежей с размерами.
Резьба метрическая, головки тоже.
Амортизаторы диаметром по пружинам ~22мм. Есть оригинальные апгрейды на аммо. Но цена у них, как и всех остальных, мягко говоря, не разумна. Я приведу свой пример замены (хотя этот опыт стоил мне кое-каких ошибок). Итак, нафига нам эти апгрейды по конским ценам, если есть оригинальные амортизаторы (даже лучше, чем в предлагаемом апгрейде) по вполне доступным ценам на ибей (FACTORY TEAM ASSOCIATED RC8.2E BUGGY FRONT SHOCKS).
В достоинствах - цена, наличие пыльников, нитрид-титановое покрытие штока(?). Так же у новых больше ход штока, что несомненный ++++
От старых нам пригодится поршень (в новом больше дырок), пружины и наконечник (штатные короче, что нам и нужно), но его придется немного пересверлить под большую резьбу у новых штоков. В принципе, можно оставить и новые наконечники, но поработать напильником тогда придется больше.
Важно! Я не гарантирую прямоту ваших рук, вся ответственность за проделанные телодвижения лежит на вас. Если вы не в состоянии что-то делать, для вас есть оригинальные запчасти, совместимость которых гарантирует производитель!
По размерам: длинна штатных от дырки-до-дырки ~100мм, у моего апгрейда 106мм. Поэтому берем наконечники от старых = -3мм. Дальше смотрим по месту на ход подвески. Если вас удовлетворяет, то оставляем всё как есть, если нет, то напиль-ь-ь-ь-ь-ь…
Для сравнения, слил “жидкость” со стоковых амортизаторов
Угадайте 1 или 2 😒???
Для сравнения, слил “жидкость” со стоковых амортизаторов
которая жёлтая)
Да-да, все говорит о том, что даже такие производители льют “минералку” (я даже не знаю что это за жидкость, но покупной силикон с хоббикинга так не воняет и прозрачен, он кстати на фото 2). Для правдоборцев отмечу, что покатал родные аммо только один раз, так что уработаться да такого цвета жидкость не могла.
Вот еще полезная инструкция по настройке багги, но по выводам и для нас там все очень верно и подробно описано.
даже такие производители льют “минералку”
по цвету похожа на ту что была в амортизаторах люминевых с ХК… ну а если ещё и запах чем то солярку напоминает, то видимо одно и тоже) ну в любом случае придётся сливать… хотя я уже как год практикую заливку амортизаторов маслом ПМС-400, в этот раз буду искать 500… тоже силиконовое масло, прозрачное и продаётся в электронных запчастях =) заодно проверю насколько оно изгадится за недельку =)
А то все как-то не очень стремятся подробно рассказывать о том, как же правильно настроить аммо (может я один такой, а все остальные знали с самого начала) и почему именно так. Так вот, полагаю, что для прыжков и отжига (не зря же мы купили такой агрегат) надо залить масло погуще - >600 ед и заполнить на 3\4 выдвинутого поршня, или на полностью выдвинутом. Это все для того, чтобы подвеска при прыжках не пробивалась до пуза. Проверить так, уронить хотя бы с метра-полутора на пол и посмотреть- пробьёт или нет.
Интересная мысль с форума сделать внутри поршня в средней части хода канавки, чтобы в середине ход аммо был легче, а к краям сопротивление возрастало, так как там доп. канавок нет. Вот такая идея приписывается инженерам монро. Но до её реализации я еще не созрел.
всё равно всю разбирать буду, так как беру не новую
А кто это у вас в Астрахани так накатался, что продает модель, которой и пол года нет?
А кто это у вас в Астрахани так накатался, что продает модель, которой и пол года нет?
да не, мне из Москвы в понедельник её отправят и буду ждать)
Понятно.
Пока есть время, нарисую список своих шняжек:
1 гайки с резинками внутри (я был сильно удивлен, когда на стоковых у меня открутились колеса) или типа таких.
2 сервосейвер под цвет остальной люминьки.
3 радиатор для двигателя: такой я поставил на другую модель - хорошо и не дорого. Но, так как он в бекодере, на emta-шку я решил поставить два таких. Для обоих вариантов необходимо немного подогнуть (по диаметру).