Thunder Tiger E-MTA
Ку земляк) без проблем можно будет , на счет подводной лодки не знаю но лужицы хотелось бы без проблем проходить
Нда… качество сборки модели оставляет желать лучшего.
Как уже писал ранее, на заводе используют сильно крепкий фиксатор резьбы.
После стоек рулевого, кое как открутил чашку переднего диффа. Чашку на заднем диффе так и не смог 😦. Фиксирующий болт уже близок к срыву шестигранника… С большей вероятностью пойдет под высверливание. Решил пока оставить, как есть, пока не приедет новая чашка с новым фиксирующим винтом.
Апофеозом стала ситуация когда я попытался разобрать задний дифф… Один из болтов оказался с сорванным шестигранником (модель новая, соответственно сорвали при сборке). 😦. Я понимаю, всякое бывает, но зачем такое в продажу отправлять… пля…
Про установку двигателя вообще молчу… Пиньен буквально на долю мм касался спура. Хорошо, что хоть в таком состоянии ездить не пытался, а ограничился только запуском двигателя в взвешенном состоянии модели для настройки фейлсейфа.
Кто-нибудь люфты в диффах на емтахе убирал? Они есть, поработать есть над чем, но дело усугубляется изогнутой нарезкой зубцов конических шестеренок. 😦 Линейное перемещение внутрь диффа ведущей конической шестерни приводит к ухудшению плавности прокручивания чашек, хотя при этом люфт между ведущей и ведомой шестернями остается.
Кто-нибудь люфты в диффах на емтахе убирал
я читал, думал как его устранить, в итоге решил забить… пока есть люфт всё крутится легко, стоет люфту пропасть и начинается гемор с заеджанием между ведомой и ведущей шестернями диффа… уже писал кстати об этом… сильно не перетягивайте корпуса, а то потом как мне придётся ослаблять…
а по поводу винтов, позже сяду, посчитаю сколько каких винтов нужно и закажу из титана… их уж точно не сорвёт… а стоковые и у меня уже херятся… хотя это первая разборка, думаю во время следующей в паре мест явно придётся винты менять(
ильно не перетягивайте корпуса, а то потом как мне придётся ослаблять…
Не совсем понял, как его можно перетянуть?
В т.ч. где именно перетянуто?
Есть чашка диффа, есть корпус в который помещается чашка диффа и располагаются ведущая и ведомая шестерни диффа, потом к этому корпусу прикручиваются …ээ… назовем это частями булхеда…
стоет люфту пропасть и начинается гемор с заеджанием между ведомой и ведущей шестернями диффа…
Я вот тоже это заметил, но, как сказал выше, на мой взгляд, это происходит из-за изогнутой нарезки зубцов конических шестеренок (ведущей и ведомой). Т.е. нельзя уменьшать зазор путем перемещения ведущей шестерни внутрь диффа, как это обычно делают.
Имхо, нужно искать оптимальное центральное положение ведущей шастерни, убирать люфт, а потом регулировать горизонтальное перемещение внутренней чашки диффа с ведомой шестерней и тоже убирать люфт.
В любом случае, люфты в диффах будут их убивать. В т.ч. из-за конструкции центральной коробки на емтахе суммарные люфты получаются достаточно большими, что в свою очередь влечет дополнительные ударные нагрузки на диффы и саму коробку.
Не совсем понял, как его можно перетянуть?
когда 2 половинки корпуса стягиваем винтами… ну куда кладётся дифференциал и шестерня, вал которой на центр уходит… криво обьяснил правда, но думаю понятно)
так вот если их перетянуть то заедать начинает, так что прежде чем устанавливать дифф в булхед проверяем что бы не заедало, если заедает ослабляем чуть винты, буквально пол оборота и проверяем снова…
.
А и ещё, тут кое кто эксперимент провёл) стоковые рычаги и кулаки от е-макса не подходят нам) хе хе) эт так, если кто проэксперементировать захочет, что бы не делал этого)
когда 2 половинки корпуса стягиваем винтами… ну куда кладётся дифференциал и шестерня, вал которой на центр уходит… криво обьяснил правда, но думаю понятно)
так вот если их перетянуть то заедать начинает, так что прежде чем устанавливать дифф в булхед проверяем что бы не заедало, если заедает ослабляем чуть винты, буквально пол оборота и проверяем снова…
Странно все это, т.к. (опять же, если я правильно понял… ты о внешнем корпусе диффа)
- На наших диффах разрез корпуса не проходит через вал ведущей шестерни (вал, который к ценру идет), соотв. его при затяжке сместить\перекосить этот вал с шестерней невозможно.
- Это как же нужно перетянуть, чтоб деформировать корпус диффа. Он конечно пластиковый, но не до такой же степени.
Разрез внешнего корпуса диффа проходит через оси, которые идут к колесам и соприкасается только с 2мя подшипниками и 2мя шайбами.
Сам понимаешь, подши “затянуть” невозможно, клинить может от перекоса вала… Но я даже не знаю, как такое можно устроить.
А вот если шайбы куда-то не туда встали, то вполне может затрудниться вращение.
Либо непонятным образом во внешнем корпусе сместился внутренний корпус, как следствие получилось плотное прилегание ведущей шестерни и ведомой (которые во внешнем корпусе) - опять же м.б. из-за шайб.
А и ещё, тут кое кто эксперимент провёл) стоковые рычаги и кулаки от е-макса не подходят нам) хе хе) эт так, если кто проэксперементировать захочет, что бы не делал этого)
Т.е. рычаги и кулаки RPM для емакса подходят, а родные нет?
Что у кулаков, что у рычагов RPM, которые подходят для ЕМТА в описании нет названия E-maxx.
Сорри, тупанул, думал ставите RPM от емакса (особо в эту сторону не смотрел пока сток работает).
Т.е. рычаги и кулаки RPM для емакса подходят, а родные нет?
рычаги даже рпм врятли подойдут) а кулаки рпм подходят) тока чуть расточить дырочку под пин хекса в приводах)
в описании нет названия E-maxx.
на деле кулаки эти для е-макса) это описание башни хандрит) мне они приходили и на их упаковке было написано t/e maxx, asso mgt с переделками… как то так… если не путаю) упаковки уже выкинул, не могу посмотреть… да и на сайте рпм написано что для ассо мгт вы можете установить кулаки от е-макса, потому что геометрия подвески похожа, единственное что в разных версиях ассо мгт можно либо не переделывать ничего, либо нужно растачивать дырку пина под хекс в приводе… как то так в общем)
Ребят подскажите как с горе сейвосейвером бороться? стоковый на втулках - и рулевая один большой люфт. мне как человеку катающемуся сугубо в спорте - аж передергивает от таких люфтов. кое как подложил кольца -но все равно 5-6 градусов это катастроф !
И где кстате бабочку найти в мск?
Скорее всего у тебя на сейвосейвере пластинчатая пружина растянута поэтому и люфт. У меня такое было после удара. Снял поджал пассатижами и всё ок поехала прямо.
а по поводу винтов, позже сяду, посчитаю сколько каких винтов нужно и закажу из титана… их уж точно не сорвёт… а стоковые и у меня уже херятся… хотя это первая разборка, думаю во время следующей в паре мест явно придётся винты менять(
Посмотрел, посчитал примерно… итоговый ценник на титановые болты пыл охладил 😃
Сходил в хоббийный магазин купил новые обычные винтики и качественные отвертки…
Вопрос со срывом головок винтов, думаю, останется в прошлом.
Особо без проблем выкрутил сорванный на заводе винт из диффа, который казался с совершенно “круглым” шестигранником.
Очередной раз убедился, что не стоит экономить на инструменте, в т.ч. покупать в обычных магазинах.
Как же достало качество заводской сборки…
Разобрал дифф, чтоб промыть, забить силиконом.
В паре местах O-Ring, которые надеваются на выходные валы диффа, чтоб силикон не вытекал, “скусаны” 😦. Заметить сложно, т.к. они очень тоненькие.
Народ явно не парится с аккуратностью сборки…
Отдельно не продаются 😦. Придется подбирать, с учетом размеров этих колец чувствую будет гемор.
Помнится кто-то выше в ветке жаловался на то, что текут диффы, скорее всего из-за этого.
выкрутил сорванный на заводе винт
Если сорвали винт, то его выкрутить поможет бита(насадка) звездочкой для отвертки. Вбиваем ее в сорванный винт и выкручиваем.
Если сорвали винт, то его выкрутить поможет бита(насадка) звездочкой для отвертки. Вбиваем ее в сорванный винт и выкручиваем.
Ну да, вошла относительно плотно, забивать не пришлось…Но на винте в чашке диффа с заводским фиксатором резьбы завернулась в спираль, “облысела” и далее в помойку… 😦
когда 2 половинки корпуса стягиваем винтами… ну куда кладётся дифференциал и шестерня, вал которой на центр уходит… криво обьяснил правда, но думаю понятно)
так вот если их перетянуть то заедать начинает, так что прежде чем устанавливать дифф в булхед проверяем что бы не заедало, если заедает ослабляем чуть винты, буквально пол оборота и проверяем снова…
В общем подтверждаю сию ситуацию (я поумничал поумничал, но практика внесла коррективы 😃. Был неправ.).
Корпус диффа сделан весьма точно и подогнано все хорошо. Имеющиеся небольшие люфты мне убрать не удалось.
Все попытки еще улучшить ситуацию ни к чему не привели, даже шайбы по 0,1 после сбора ухудшали ситуацию. Только выброшенные деньги на ветер, как минимум на текущий момент времени, возможно потом пригодятся.
Пару слов по затяжке внешнего корпуса диффа.
Я так понял, при сильной затяжке выходной вал диффа со спуром на доли мм смещается к валу пиньена диффа.
С учетом того, что нарезки зубцов конических шестеренок пиньена и спура диффа немного изогнуты, то этого перемещения хватает, чтоб пиньен начинал упираться в спур и все начинало заедать.
Один дифф вообще собрался замечательно с умеренной затяжкой, со вторым пришлось попотеть. При приемлемой затяжке входной вал вращался с затруднением. Пришлось подложить между подшипниками и корпусом, который со стороны пиньена, маленькие кусочки обычного прозрачного скотча.
После этого все собралось и заработало замечательно.
P.S. При замене масла во внутреннем диффе, не советую вытаскивать чашки выходных валов без надобности. Там ооочень тоненькие резиновые кольца (на глаз толщиной 0,5-0,8 мм), можно легко их повредить при сборке. Как писал ранее, отдельно не продаются (я не нашел). Продаются судя по parts list вместе с чашками или с набором конических шестеренок диффа.
не советую вытаскивать чашки выходных валов без надобности
подтверждаю) мои после чистки очистителем тормозов начали скрипеть( хотя вроде все чистят и о подобных проблемах не слышал… нужно замену этим кольцам найти, покупать целиком чашки ради пары грамм силикона не хочется))
Пару слов по затяжке внешнего корпуса диффа
и ещё забыл написать, что после установки диффа в сборе в булхед нужно снова проверять не заедают ли шестерни. у меня с одним проблем не было, а второй проверил когда поставил уже всё на ванну, пришлось снимать и ещё чуть ослаблять…
Приехал 3 in 1 Hobbywing Multifunction LCD Program Box.
Может емташный регуль и реинкарнация xerunа, но HW карта его не видит с HW софтом на ноуте 😦.
HW не признает “внебрачных детей”…
Так что у меня тоже пролет.
Если запускать без компа, то пишет Connecting ESC и все.
Если подключать, как линк (ESC к компу через карту), то пишет Connecting PC и тоже дальше дело не идет.
Будет тогда обычным LiPO вольтметром…
HW не признает “внебрачных детей”…
жаль, ну, всё же наши труды зря не прошли) остальные будут сразу брать оригинал) можно себя этим утешать 😁
Приехал 3 in 1 Hobbywing Multifunction LCD Program Box.
Может емташный регуль и реинкарнация xerunа, но HW карта его не видит с HW софтом на ноуте 😦.
HW не признает “внебрачных детей”…
Так что у меня тоже пролет.
У меня турниговский - такая же разочаровашка. Теперь, дабы внести немного позитива - инструкция по программированию с пульта.
Там же в инструкции написано, как выставить 3 и 5 банок. См. таблицу и схему.
У меня турниговский - такая же разочаровашка. Теперь, дабы внести немного позитива - инструкция по программированию с пульта.
Там же в инструкции написано, как выставить 3 и 5 банок. См. таблицу и схему.
Сенкс большое… сегодня проверю…
Могу ошибаться, но в моей инструкции на английском из коробки строки с установкой кол-ва банок не было… Помнится, я еще по этому поводу расстраивался. Это тоже нужно проверить …с головой у меня что-то или с инструкцией 😃.
У меня турниговский - такая же разочаровашка. Теперь, дабы внести немного позитива - инструкция по программированию с пульта.
Там же в инструкции написано, как выставить 3 и 5 банок. См. таблицу и схему.
Есть подозрение, что эта инструкция не от нашего регуля.
К моему регулю инструкция приложена с пометками для BLC150C (написано только для #6400, #6401 RTR car only). В инструкции раздел программирования ESC заканчивается 5ым пунктом (Max Brake force).
Инструкция по ссылке для BLC150C PLUS… с более расширенными настройками.
Собственно, в первом же разделе инструкции это и написано, что это разные регули
"Обращаем внимание пользователей на то, что автомодели EB-4 G3 и MT-4
G3 поставляются с регуляторами скорости BLC-80C и BLC-150C
соответственно. Эти регуляторы скорости отличаются от версий BLC-80C
Plus и BLC-150C Plus ограниченым набором базовых программируемых
функций. Версии Plus обладают расширенными возможностями, которые
описаны в таблице. "
После этого вообще закрадывается подозрение, что даже с картой на регуле BLC-150C нельзя выставить кол-во банок в мануале.
У всех на емтахе BLC-150C установлен или есть BLC-150C Plus?
После этого вообще закрадывается подозрение, что даже с картой на регуле BLC-150C нельзя выставить кол-во банок в мануале.
У всех на емтахе BLC-150C установлен или есть BLC-150C Plus?
Опять подстава. У меня обычный, без плюса. Походу, производитель решил убрать нафиг все лишние функции и ограничиться минимумом для данной связки рег-двиг. Остается только такой вариант. На офф сайте для нашего регуля такая же инструкция, только на инглише. И да, для blc-150c значения basic в таблице. Я думал, что его можно будет перешить в нормальный (xerun) с помощью мультибокса, но, как видно, не вышло.
Сегодня специально достал все хозяйство и попробовал (так-то надобности не было).