tekno sct 410 4wd short course truck
очень правильные рекомендации , но на англицком!
OK, time to write the good ol’ electronics post. We seem to have several newer folks in this thread that could probably benefit from it. So, here it is.
The first thing for electronics is to decide what you’re trying to do and to choose the right parts for your application. While most people go and ask what the right motor is for a truck, or the right gearing with their motor is for the truck, they don’t take into account the ENTIRE system. So, I’m going to briefly cover each section…though not in complete detail, or this post would be way too huge. Keep in mind that this is for track use, though the same applies to bashing. If you’re on grass, there’s more rolling resistance, so more power is needed to get the same performance, etc…
Since motor is the general answer people look for when they ask “What do you have in that thing?”, I’ll start there.
Motors:
There are basically 3 classes of motor that can be used in 4wd SCs (not including 8th scale only motors): 4 Pole 540 cans, 4 pole 550 cans, and 2 pole 550 cans. The first and last are ROAR legal. The middle is not but is the most common, the most powerful, and the most efficient. If you’re generally on a small track, choosing a 4 pole is definitely the way to go, as you will get more torque and acceleration. If you’re on a larger track, 2 pole is a reasonable choice if staying roar legal is of concern and you want much smoother power delivery, though in general is not what most people will want. Also consider that you should get the correct KV rating for your application, and that this can vary across motors drastically. For example, the Tekin Pro4 4600 vs the Pro4 HD 4300, the 4300 when only looking at kv would be slower, but it has so much more torque that it is actually faster and accelerates harder at the same time when they are geared correctly. In general if you don’t know what’s what, I would recommend something around 4000kv in a 4 pole for small indoor, and something 4600+ for large outdoor. There are obviously exceptions, such as the 4300 HD, as it can easily gear up more, but that’s a good general guideline to start your research on which motor to get.
Gearing:
Most people completely ignore this until they have everything and then wonder why they’re slow, or running too hot, etc. Gearing is as much dependent on the motor as it is on the vehicle as it is on the track surface as it is on the track design as it is on the ESC settings you use. To start with, use the gearing chart on page 1 of this thread as a guideline of ranges to have on hand to start from, then figure it out based on heat and desired performance on the specific track.
ESC:
Your ESC can’t suck. I can’t stress this enough for 4wd SC. A Mamba Max Pro or SideWinder SCT Pro just isn’t going to cut it, it can’t put out the power for long enough without heating up and becoming far less efficient, and even less able to put out the power needed. Will it “work”? Sure, it’ll run…but it won’t even come close to something designed to handle higher power output, and it’ll probably not last very long in the vehicle either. The most common ESCs are the Tekin RX8 (Gen 1 or Gen 2 are both perfectly good) and the HobbyWing SCT Pro. Other 8th scale ESCs are often used, and some folks are using high end 10th scale ESCs with various settings adjusted on them. If you don’t know what you’re doing with electrics already (aka, if you’re learning anything from this post), stick with one of the ESCs I just listed and you should be ok.
ESC Settings:
As a first rule in 4wd SC, you should do this to any ESC before starting your truck (note that they’re all good tuning aids, but you should tune up from this baseline, rather than down to it). If your ESC has punch, put it at the lowest setting, if it has a % current limit, start at 40%. Turn off all dynamic/ESC timing, turbo, boost, etc. Set your LiPo cuttoff higher than default (3.4v/cell is generally as low as I would ever suggest).
Battery:
Even if you’re running for short 5 minute runs and never longer, get a GOOD and HIGH CAPACITY battery. I run 7200mah “70c” SMC packs, put there are many companies making decent 7000+mah 2s packs. While “c” rating is important, it is unfortunately a mostly made up marketing number, and fairly useless to compare brand A to brand B. Rather than getting into the details of that though, there is an actual C there, it just might not be as high as the label says. The important thing to realize is in how you can get the maximum current output from a pack. The mah MULTIPLIED BY “C” and voltage is how you can find the output capabilities. So you’ll find that a higher mah pack can more easily provide higher wattage for not just a longer time, but with less stress to the pack. This is due to both having a higher multiplier in mah, but also typically having less voltage sag, so the voltage multiplier stays higher as well. Unless you’re running a lightweight setup with a 2 pole and lots of limiting, don’t even attempt to use anything less than 6000mah for a pack. Going lower will at best give you reduced performance, and more likely make things run hotter and puff your pack. Also note that the lower the voltage on the pack when you stop running, the more likely it is to degrade the pack faster, so again having a high capacity pack is better.
Battery Connector:
Any genuine connector type should be ok, provided it is in good condition and properly connected. Genuine Deans, when soldered properly to provide a good connection to its tabs, with the spring clips in good condition, and the tabs not worn down, will do just fine. The same goes for Traxxas connectors and others. If, however, the soldering isn’t providing full contact, is a cold solder joint, etc…you’re likely to desolder it due to the heat created by resistance, and possibly do damage elsewhere as a result. The same is true for how well the connections are being formed on the connector. To continue with the Deans example, if the spring portion on the back of the tab is weak, or if the tab is worn down, you won’t get the full surface area you expect, which will increase resistance and make a bad connection. This also holds true to bullet connections, which many folks are now using and come on many packs today. “Cage” style bullets seem to work (and probably came with the pack to let you charge them), but will only work for a short time before causing problems, because they not only have really thin metal that wears quickly, but they also don’t provide more than a few small points of connection on the outside of the cage, and then also have to connect the cage to the core of the bullet. All of those extra, and small, connection points make them both more prone to failure as well as less efficient. If using bullets, use the “split” style where it is a solid post that expands (this is what I run). In all cases with all connectors, make sure you keep them clean. A bit of track dust not only reduces contact and raises resistance, but it also wears the connector out so you’re likely to have more problems sooner.
Vehicle:
Why is this here, this is the SCT 410 thread, right? Yep, but this can still vary a lot even on the same vehicle. Make sure your driveline is running freely, that you don’t have excessive slop in places, that your outdrives aren’t notchy, your wheels aren’t rubbing, etc. If any of those aren’t true, you’re adding resistance to the driveline which will raise the amount of power needed to get the same performance, and therefor stress your system more.
Tuning:
There are many aspects to this, but here’s the most basic that will get you into a place you can safely run.
- Start with the pinion recommendation and the ESC settings above.
- Adjust pinion up or down based on temperature (using temp gun) and speed on the straight (should hit full speed around 2/3 to 3/4 the way down the straight).
- Adjust current limit down or up until you no longer see a difference in performance from a stop to that short run up jump, watching temps as you do so if you’re raising the limit (or increasing punch).
- Do more specific tuning around your exact setup. Some motors, like the HobbyWing, actually like timing, so you can play with dropping a tooth on the pinion (or using less KV) for more acceleration and raising timing at end RPMs to keep the speed. Others, like the Pro4, hate extra timing and simply add tons of heat quickly with little to no speed difference. Play with what you have, but always check the temps on your motor AND esc to see how your settings are affecting things.
By following at least these basic guidelines and steps 1-3, you’ll always end up with a usable and sustainable electronics setup in your vehicle. I’m sure people with disagree with points in this based on their own individual setups (which are probably exceptions that they came to in more advanced tuning), but you won’t get into trouble this way.
Sorry for writing a book, but I thought it was needed based on comments I’ve been reading over the past few weeks.
попробовал усовершенствовать пистоны в родных аммортах, по принципу, как на фото с голубыми пистонами,
т.е. снизу расточил конус в отверстие, пока не катал, но физически, при нажатии на собранную модель, вверх подымается быстрее, чем было раньше, т.е. переделал передок, он возвращается быстрее чем задняя часть, а до переделки было одинаково!! т.е. отрабатывает ааморты при сжатии медленнее чем при разжатии. и ещё как-то живее происходит работа амморта, и возвращается выше.
интересно насколько в движении изменится поведение модели…
гугл перевод с офф сайта
поршни Двойного действия Эргаль Shock Поршни Fioroni есть оригинальные поршни двойного действия были огромные лет назад улучшения как для 12 мм и 13 мм потрясений, на самом деле использовали, чтобы выиграть титул IFMAR . Теперь для 15мм, 16мм, 17мм и потрясений, эти конические поршни являются идеальным вариантом настройки для любого серьезного гонщика. При установке конических стороной вниз (большими отверстиями вверх), масло нагнетается в большие отверстия, применяя давление на уплотнительные кольца, замедляя сжатия. На гладкой части трека, поршни работают как обычные поршни, но на больших прыжков и ударов, сжатие замедляется.
…
т.е. в прыжке модель не плюхается на пузо, а на колёса , тем самым не делает отскок, приземляясь. и сохраняет траекторию, в теории. Практика показывает, что америкосы очень ими довольны!
штудируя америкосов, вычитал, что при преземлении шасси должно подымать нос, обратно, и если этого не происходит, то нужно ставить более жёсткие пружины в нос, также это увеличит сцепление передних колёс в поворотах.
+по поводу пистонов, несмотря на то, что 10х1.2 имеет суммарную площадь отверстий 11.16, а 8х1.3 имеет площадь 10.64 мм\кв, последняя при одинаковых жидкостях имеет меньшее сопротивление чем первая, это обусловлено силой поверхностного натяжения жидкости, практически все пилоты и багги и шорты, в данный момент останавливают свой выбор на 8х1.3, мож это мода такая? я поставил их на баггу, как писал выше, с такими пистонами стало возвращатся в исходную позицию при нажатии рукой на модель, когда стояло 10х1.1., было так, что нажал, и модель поднялась на половину, от начального уровня, но при этом уменьшилась общая упругость подвески в целом, пробиваемость увеличилась… пока не катал, в понед отпишусь!
таблица пистонов, полезная
также лоси и НВ пружины
Новая таблица текно пружин
а вот и первые потери: разлетелся подш в переднем кулаке, внешний 6х12х4, ездил на таком 2-3 акка, потом понял что сильно колесо гуляет, посмотрел, нет подшипника, так что подши в запас! + в кулак 2-й = 10х15х4
добавочка, на подходе подш во втором переднем кулаке, тоже внешний, судя по всему нагрузка большая для них, прыжки не выдерживают, а шась резвая, я на ней ухожу от 10-ки модифит багги…правда у нас трасса убилась нафиг, для более-менее нормальной езды приходится клиренс увеличивать на 3-4 мм!
Резина Duratrax Posse SC Tire C2 Mounted Losi Ten SCTE 4x4 лучше даже Джейконцепта, держак на уровне!
добавочка, на подходе подш во втором переднем кулаке, тоже внешний, судя по всему нагрузка большая для них, прыжки не выдерживают, а шась резвая, я на ней ухожу от 10-ки модифит багги…правда у нас трасса убилась нафиг, для более-менее нормальной езды приходится клиренс увеличивать на 3-4 мм!
Сколько покатух прожили подши?
…тревога была ложной по 2-му подшу, просто появился люфт в хабе, подш в порядке, повреждение первого подша наступило в результате сильного удара, поломалось крепление, внутренних аэро крышек с этой стороны, я просто не сразу разобрался, понял, когда стал внимательно рассматривать раму. уже откатал примерно 20 паков по 5600, это 12-15 минут на заряд, в таком темпе.
Ребят подскажите собираюсь заказывать кит, тут писали про шайбочку под центральный диф подшипника, какие размеры у нее чтоб найти?, и еще где то читал что кит изменили и кое что стали делать стальным что именно?, из прочтенного понял что нужно докупить, хексы алю- они пластиковые в ките?, и опоры нижних рычагов и аккерман, я так понимаю аккерман это центральная балка рулевой? (ее не сделали металлической в ките?) И опоры это те части, в которые вставляются грубо говоря оси рычагов на конце с пистонами? (и их не дополнили металлическими в новой редакции).
ничего не меняли, так что берите только задние опоры, в стоке передняя самая, алю, ещё пружины возьмите, родные просто пластилин, надо жёсткость перед 4.4, зад 3.0, многие так делают, я ещё жёще поставил. поставил прогрессивные от Хрэя.
колёса Дюратракс как выше, корку Только Джейконцепт, или с амайна FTW00035 FTW R/C Diamondback Short Course Truck Body (Clear)
серва только Савокс 1258, спур в запас, шайба www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKR4&P…
ничего не меняли, так что берите только задние опоры, в стоке передняя самая, алю, ещё пружины возьмите, родные просто пластилин, надо жёсткость перед 4.4, зад 3.0, многие так делают, я ещё жёще поставил. поставил прогрессивные от Хрэя.
колёса Дюратракс как выше, корку Только Джейконцепт, или с амайна FTW00035 FTW R/C Diamondback Short Course Truck Body (Clear)
серва только Савокс 1258, спур в запас, шайба www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSKR4&P…
Спасиб! можно еще ссылочки на пружинки и опоры которые надо докупить, желательно с башни, серва у меня блюберд титановая отжила одну модель оффроадную и другую переживет думаю, покрышки я хотел бадленсы от пролайн так как модель для фана и не более, корку жиконцепт кинул вот такую www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAAPN&P…, а хексы не нужно как писали выше и трапецию?
Судя по таблице пружинки нужны перед 6038 перед и 6034 зад?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXYE
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCURY
подшипники в колёса по кругу, 2 вида по 4штуки,
на корке много жабр-они могут полопаться в переходах, лучше гладкую.
пружины нормуль. серва по желанию, комбо только r2hobbies.com/hobbywing-xerun-combo-sct-pro-c-3656…, всё остальное -отдыхает!
акерман взял запасной пластик, он дешевле www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDDZB
на этом комбо шорт быстрее моей баги…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAXYE
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCURY
подшипники в колёса по кругу, 2 вида по 4штуки,
на корке много жабр-они могут полопаться в переходах, лучше гладкую.
пружины нормуль. серва по желанию, комбо только r2hobbies.com/hobbywing-xerun-combo-sct-pro-c-3656…, всё остальное -отдыхает!
акерман взял запасной пластик, он дешевле www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDDZB
Комбо перекочует со старой модели тоже, вот такая мотор 4 полюса 4400кв. funshobby.com/…/product-493-1%3A10+SHORT+COURSE+CO…
тоже хорошее комбо, забыл про пиньён, новый пиньён шумит нещадно, на ВАШ мотор берите пиньён, только Текно 16 зубов!
—посмотрите цену на резину, что я писал!
тоже хорошее комбо, забыл про пиньён, новый пиньён шумит нещадно, на ВАШ мотор берите пиньён, только Текно 16 зубов!
—посмотрите цену на резину, что я писал!
про цену на резину уже штудировал знаю, про пин верно подметили, как раз хотел спросить на сколько зубов нужно на этот мотор. а то положил на 18 почему то, все исправился.
у вас мотор 4400, а у меня 4000!
корку Только Джейконцепт, или с амайна FTW00035 FTW R/C Diamondback Short Course Truck Body
А почему корки только эти?Сильные отличия по размеру от ассошно-трахусовских?
она занижена, и америкосы ими довольны, я себе заказл 1 штуку, Джейконцепт хорошие корки, лучшие, но не берите те, где много всяких воздухозаборников.
у вас мотор 4400, а у меня 4000!
Это я понял, положил на 18 потому что написано здесь что на 17 и 18 не шумит сильно и какой спур я не знал идет в ките.