Search in topic

HPI Trophy. Общая тема (двс/электро, багги/трагги)

Итак, прошу сильно не пинать и не ругать. Я знаю что по каждой из этих моделей есть тема. НО: все они еле еле продвигаются, вопросы в них задают редко. А если все объединить то тут такая движуха пойдет (я надеюсь). Так что пусть те темы пойдут в глубины форума, а все в этой пусть пишут!

Хотя бы FAQ написал бы тогда в начале темы, что поменять надо на трагги/багги, какие болячки.
Что бы не возникало у людей одинаковых вопросов.
Да и как бы большей каши тут не было, а то все будут писать и про трагги, и про багги, и электро, и двс, запутаться можно.

Ну чтож, начнем. В принципе все эти модели хорошие, ездят хорошо. Пластик рычагов очень прочный, на алюм их менять не следует у всех моделей! При настолько сильном ударе сломался бы один рычаг, а алюм что нибудь да утащит. На двс рекомендуется сразу поменять сцепление на трех кулачковое и желательно алюминиевое! Тк в 2 х кулачковом есть болячка - Пружинка в нем постоянно вылетает и тогда капут!

Остальное потом допишу ато мне надо ту скул!

Двиг то откручивать тяжело и геморно, времени займет минут десять минимум а проблема будет повторятьмя!

HPI Trophy Truggy Flux – доработка слабых мест RTR набора.

1.Шасси
Передний ​__держатель рычагов*
Меняем в первую очередь эту деталь, до её замены ни в коем случае не пользуемся ограничительными винтами (дропами), иначе можем попасть на дорогой ремонт.
King Headz Hot Bodies Lightning Front Kick-Up Block (2 degree) - Black
[KHZ-KP-800-2]

amainhobbies.com/…/King-Headz-Hot-Bodies-Lightning…
Устанавливать следующим образом:
1)Вставить штифты соединив ими держатель рычагов и корпус дифференциала, зафиксировать штифты в держателе идущими в комплекте болтами м3
2)Установить корпус дифференциала и держатель на шасси
3)Очень осторожно просверлить отверстия в шасси 4мм сверлом под болты как указано на схеме, после снова снимите корпус дифференциала и держатель
4)Снимите фаску снизу шасси, чтобы болты садились заподлицо (примерно под углом 82 градуса)
5)Удалите заусенцы и снова установите корпус дифференциала и держатель рычагов.

2.Подвеска
Полуоси передние и задние:
Передние:
Разбираем штатные привода, устанавливаем следующие детали:
#86504 - AXLE 8x11x36mm (2pcs)
www.hpiracing.com/en/part/86504
Зазоры убираем с помощью шайб:
Z877 - WASHER 8x10x0.2mm (10pcs)
www.hpiracing.com/en/part/Z877
Также на всякий случай необходимо докупить болтики HPIZ740 (пару комплектов)
www.hpiracing.com/en/part/z740
Задние:
Задние полуоси меняем на 101061 Rear Wheel Axle Shaft
www.hpiracing.com/en/part/101061
Переходники для колес:
Для переда и зада заказываем переходники на крепление колес 17мм (2 комплекта) Nyloc Wheel Hex Nuts:RC8 (штифты в комплекте) и хексы Wheel Hex,Alum:RC8 (2 комплекта), либо закрытые хексы KingHeadz 17mmFineThreadFlangedClosedEndWheelNut (Black) (4). Штифты в переходниках фиксируем винтом м4.

Передние кулаки и задние хабы:
Заменяем в обязательном порядке задние хабы на 66797 - ALUMINUM REAR HUB
www.hpiracing.com/en/part/66797
Передние кулаки можно поменять на 101767 - STEERING ARMS 7075 TROPHY SERIES.
www.hpiracing.com/en/part/101767
Кулаки и хабы есть также совместимые аналоги, самые главные из которых – китайские, например такие:
www.ebay.com/itm/…/271283569543
www.ebay.com/itm/…/271283569897
** Но в этом случае задние хабы надо будет доработать**, для того чтобы фиксировать ось, в противном случае стальная ось довольно быстро разобьет аллюминиевый хаб -

Только отверстия под винты лучше делать с другой стороны, для удобства разборки.

3. Дифференциалы
   Первое время имеет смысл покататься на стоковом масле и стоковых сателлитах, т.к. их все равно менять, а операция замены масла особенно для новичка весьма трудоемкая.

Как созреем – покупаем силиконовое масло для дифференциалов с формулой 7000-10000-3000 для теплого времени года (передний, центральный, задний дифференциалы соответственно), 3 набора стальных сателлитов 101142 - HARD DIFFERENTIAL GEAR SET
www.hpiracing.com/en/part/101142
После чего разбираем дифференциалы, меняем шестерни (строго соблюдая конструктив дифференциала – шайбочки, положение шестерен), заливаем масло примерно на 80% доступного объема и снова собираем.

Инструкция по быстрому снятию дифференциала от Matador’а:

• снимаем колеса (в принципе не обязательно, но если не снять, потом будет очень неудобно)
• откручиваем 4 мелких винтика, которые крепят стабилизатор поперечной устойчивости на корпусе дифа - так, чтобы стабилизатор болтался свободно.
• откручивается одно из креплений стабилизатора к рычагу подвески (правое или левое - пофиг) - теперь стаб болтается на одном конце. В принципе, этот пункт можно пропустить, но со снятым стабилизатором потом будет ощутимо проще.
• снимаем е-клипсы с осей крепления нижних рычагов подвески к корпусу дифа. Вынимаем оси, отсоединяя рычаги от корпуса дифа. Теперь вся подвеска свободно болтается на тягах развала и на аммортах.
• переворачиваем шасси кверху пузом. Находим 4 больших шурупа, которые крепят корпус дифа к пластине шасси. Те 2, что ближе к центру модели, отпускаем на 1 оборот, а те что на самом носу (на самом хвосте) - вывинчиваем совсем.
• переворачиваем шасси в нормальное положение, к себе носом или хвостом (в зависимости от того, какой диф ковыряем). Вывинчиваем 2 длинных болта, которые крепят распорку нижних рычагов к корпусу дифа. Снимаем распорку.
• внимательно смотрим на корпус дифа с этой же стороны (спереди или сзади).Находим 4 винте, которые крепят бабочку к корпусу дифа - эти винты трогать НЕ НАДО! А вот между ними, будут 2 винте, стягивающие между собой половинки дифа. Вот их и вывинчиваем.
• Аккуратно тянем за переднюю половинку корпуса дифа - вуаля, она снята.
• Вынимаем из корпуса сам дифференциал, запоминая количество и расположение регулировочных шайб (они очень тоненькие, надеты на выходные чашки дифа, и имеют внешний диаметр такой же, как подшипники), а так же то, в какую сторону ориентирована коническая шестерня (сам диф симметричный, и при неправильной сборке колеса модели будут крутиться не вперед, а назад)
• Переворачиваем диф конической шестерней вверх, и выкручиваем 4 крепящих ее шурупа. Снимаем шестерню - всё, ДИФ ПОЛНОСТЬЮ РАЗОБРАН.

Старый силикон вымывать бензином или быстрым очистителем (я для удобства предварительно вынимаю сателлиты, это 2 движения пинцетом). После заливки свежим маслом, собирать в обратной последовательности.
При сборке есть одна тонкость: прежде чем ставить на место оси крепления нижних рычагов, убедитесь, что кости (колесные приводы) встали в чашки диффа. А то потом обидно: модель вроде собрана, а не едет, и приходится разбирать подвеску по-новой.

Кому интересно почему масло заливается именно такое – читаем тут:
rc-auto.ru/articles_transmission/id/191/
rc-auto.ru/articles_transmission/id/388/
rc-auto.ru/articles_transmission/id/192/
И на основании выводов подбираем свою конфигурацию масел.

4.Электроника
Модель не герметична, поэтому для езды во влажную погоду в обязательном порядке необходимо герметизировать регулятор, в противном случае рискуете с ним попрощаться.

Имеют место повсеместные жалобы на сервопривод идущий в комплекте, бывает что выходит из строя на вторую покатушку, желательно заменить его на DS1015 Hi Torque/Hi Speed Digital Servo
www.teamassociated.com/parts/details/29167/
Или любой другой её аналог с индексом 1015. Это решение имеет гарантированную надежность и по совокупности качеств является идеальным выбором для 1/8 оффроад трагги.
Внутренний бек необходимо заменить внешним, например от Castle Creations www.castlecreations.com/products/ccbec.html
На выбор 2 варианта, напряжение по умолчанию 5,1v– для смены напряжения необходимо докупить Castle Link.
www.castlecreations.com/…/castle_link.html
Либо на свой страх и риск можно попробовать китайский аналог.
​
Если установили бек обязательно отсоединяем красный провод в шлейфе идущем от регулятора к приемнику

Обратите внимание что для такой конфигурации желательно иметь другую аппаратуру, да и стоковая не отличается многообразием настроек, поэтому смена аппаратуры может быть следующим шагом на пути к совершенству.
В качестве рекомендованых может выступить Futaba 4pl обладающая всеми необходимыми настройками.

Выражаю отдельную благодарность товарищам с форума RCdesign.ru😗***

Matador, Evrik, Korovay, Kril700, BlackFlash за участие в профильной ветке по мотивам которой и составлен данный FAQ для новичков.

*Если пункт выделен жирным и подчеркнут - значит это необходимо делать в первую очередь.

Все ссылки приведенные в данном FAQ безусловно не являются рекламой каких то товаров или продавцов, а служат лишь для удобства использования FAQ.

Прошу модераторов как то закрепить данное FAQ поскольку к содержащейся в нем информации желательно иметь доступ максимально оперативно, не прибегая к поиску.
​

Автору огромное спасибо за мануал.
правда я не понял некоторой пляски с бубном вокруг снятия дифа.

откручиваем 4 мелких винтика, которые крепят стабилизатор поперечной устойчивости на корпусе дифа - так, чтобы стабилизатор болтался свободно.
откручивается одно из креплений стабилизатора к рычагу подвески (правое или левое - пофиг) - теперь стаб болтается на одном конце. В принципе, этот пункт можно пропустить, но со снятым

зачем откручивать 4 передних болта крепления поперечного стабилизатора??
достаточно ослабить два гужона во втулках на рычагах, и вытянуть крышку вместе со стабилизатором.

3)Очень осторожно просверлить отверстия в шасси 4мм сверлом под болты как указано на схеме, после снова снимите корпус дифференциала и держатель

также я не понял, на кой черт сверлить дырки в деке для задней распорки булок??? особой прочности это не придаст поскольку передняя распорка также крепится только к булке.

также я не понял, на кой черт сверлить дырки в деке для задней распорки булок??? особой прочности это не придаст поскольку передняя распорка также крепится только к булке.

Это на усмотрение каждого, два лишних крепления не помешает, да и все же придаст некую жесткость конструкции. Так вообще все держится на 4 болтах крепления пластикового дифа.
Опять же не зря предусмотрены крепления в распорке, если посмотреть на схожую по конструкции D8T, то там так же распорка крепится к деке изначально.

ребят, подскажите какой “дырявый” колокол сцепы для trophy buggy 3.5 лучше купить?, у меня после установки 3-х кулачкового сцепления слишком сильно греется.

вопрос к уважаемым опытным владельцам багги 1/8. Не встречались ли вам колеса от монстров 1/8 которые легко встают на эти багги?

Уважаемые траггиводы прошу совета по трубе, нацелился на эту трубу а что от неё ожидать не знаю ,двигатель сток F4.6 .

Пожалуйста не игнорируйте вопрос и посоветуйте как быть.

Уважаемые траггиводы прошу совета по трубе, нацелился на эту трубу а что от неё ожидать не знаю ,двигатель сток F4.6

Я себе поставил Осовскую по внешнему виду похоже на это. Разницы особой не заметил, звук немного другой стал, а может это самовнушение что другой стал.

Вот все что нашел по ней www.topfuelhobbies.net/GO-2072-PIPE.html
Но как она будет с моим движком дружить не ясно.

Дружить будет, по крайней мере хуже не будет, а чем тебя сток не устраивает?

Дружить будет, по крайней мере хуже не будет, а чем тебя сток не устраивает?

Так то вроде не плохая труба .Серва газа отказала и помял глушитель, колеса стоят голиафы и об колесо шиндарахнуло ,сервы конечно надо снимать сразу и менять после покупки.

сервы конечно надо снимать сразу и менять после покупки.

Сток выкинул сразу, на брендовые жаба душит остановился на
HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo 66g / 20kg / 0.16s или HK15298 с полым ротором MG/BB 66г / 15кг / 0.11с
Разобрал, плату с мотором пролил такой штукой выкинул резинки между корпусами и вместо резинки герметик, а еще редуктор набил смазкой ТАКОЙ
Как то так.

HK15298B High Voltage Coreless Digital MG/BB Servo 66g / 20kg / 0.16s

20 кг серва думаю перебор ,у меня стоят дешевые на руль и газ на 9кг при работе площадка под сервы заметно шатается , 12 кг на руль будет достаточно если на 9 кг мои колеса www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=6… крутит не плохо а 20 кг выломает все там наверное , у вас как ?
Дифы перелил все и шестерни планетарные заменил на усиленные,СТОК шестерни сожрало после 1 галона хотя периберал после обкатки, залил перед 5000, цент 7000, зад 3000 проходит неровности отлично и не кидает в разные стороны. Один корпус дифа заменил была выработка,закусывало шестерни и раздолбало поэтому, интересно подойдут корпуса от саважа эти www.hpiracing.com/en/part/86827 ?
Сори за такие ссылки не знаю как под споллер затолкать.

20 кг серва думаю перебор ,у меня стоят дешевые на руль и газ на 9кг при работе площадка под сервы заметно шатается , 12 кг на руль будет достаточно если на 9 кг мои колеса www.micromachine.ru/product_i...oducts_id=6603 крутит не плохо а 20 кг выломает все там наверное , у вас как ? Дифы перелил все и шестерни планетарные заменил на усиленные,СТОК шестерни сожрало после 1 галона хотя периберал после обкатки, залил перед 5000, цент 7000, зад 3000 проходит неровности отлично и не кидает в разные стороны. Один корпус дифа заменил была выработка,закусывало шестерни и раздолбало поэтому, интересно подойдут корпуса от саважа эти www.hpiracing.com/en/part/86827 ? Сори за такие ссылки не знаю как под споллер затолкать.

По поводу корпуса должны подойти, хотел заморочиться, но две разобранные тачки в квартире это перебор, жена не поймет))))
Сервы много не бывает, ни чего она не вырвет. Правильно выставить крайние точки и все будет гуд. Уже как полгода полет нормальный. не парюсь.

Вот делюсь несложным зимним вариантом конверсии baggy 3.5 на Flux без переделки передней подвески.

Купил следующие запчасти:

1. Моторама HPI-101674
2. Радиобокс HPI-103674
3. Пиньен HPI-100914 (или другой подходящий)
4. Регулятор HobbyWing EZRUN-WP-SC8 (120А)
5. Двигатель Turnigy 1/8th Scale 4 Pole Brushless Motor - 2100KV
6. Аккумуляторы 2х2S. На пробу пока взял ZIPPY Flightmax 3000mAh 2S1P 40C
7. Липучки для крепления аккумов.

Дальше идет доработка напильником 😎

Разборка/сборка:

1. Снимаем двигатель, бак, тормоза и все остальное лишнее. Проставки моторамы оставляем, т.к. на них хорошо встанет регулятор.
2. Снимаем сервопалубу и распиливаем ее пополам (см. на фото метку №1), тем самым нам не придётся менять еще кучу деталей от Флюкса. Устанавливаем ее обратно с рулевой сервой.
3. Устанавливаем мотор с моторамой в штатные отверстия (метка №2).
4. Устанавливаем регулятор.
5. Из-за того, что оставил штатное крепление рулевой сервы, радиобокс пришлось крепить на пластиковую боковую защиту (метка №4). Для этого обрезал частично радиобокс и просверлил отверстия для крепления.
6. Устанавливаем аккумуляторы. Так как стандартный отсек аккумов от флюкса не покупал, то пошел другим путем. Выпилил пластину из алюминия и закрепил ее в свободные отверстия шасси. Аккумы закрепил к ней хомутами, т.к. липучки еще едут где то… Хомуты рекомендую брать широкие, т.к. тонкие легко рвутся от тряски.
7. Заряжаем аккумуляторы, не забываем выполнить настройку регулятора и вперед! 😉

Всем привет! Кто нибудь подскажет как поставить 3-х кулачковое сцепление на TROPHY 3.5. Какой маховик можно поставить? Гайку маховика тоже надо менять? Или старую оставить?