za boon
Не путай сток (мотор среднего уровня с конструктивными ограничениями) и жестянку (тот мотор, что стоит обычно при продаже, начальный уровень, 23 и больше витков, чаще 27)
тут кмк (как мне кажется) зависит от сложившихся понятий. В моем понимании сток - базовый мотор, который идет “с завода”.
Игрушки купил себе не так давно (твин сторм и забуна), так что “железки” скоро будем менять на “сток” или еще на что-то другое )))
С забуном идея следующая: заказать корпус и его потом обвесить иными компонентами: более мощные мотор + регулятор, рулевая машинка.
Заводские амортизаторы после переборки и залива в них силиконового масла ПМС 200 мне показались очень даже. Причиной переборки послужила течь заднего, причем, еще даже не ездевшей машины. И перед выездом, по совету, который прочитал тут надел на них напалечники - выглядит не очень (особенно передние), но грязи в самих амортизаторах много меньше, чем без “чехла”.
рег 330
А менять его было зачем? И как его полное название? В чем выигрыш? Ну кроме, как йа понял “плавного” запуска мотора, что положительно отражается на живучести щеток?
www.hobbycenter.ru/catalog_441.html
третий.
у него есть тормоз.
ну и почитай эту тему с начала.
ПРИВЕТ
После того как я поменял ебе рег на альфе 3
такие различия почуил по сравнению с ка1 (перепаяный)
-
мягкий старт , вначале показалось что акумы сели , непривычно
-
более предсказуемая работа газа , плавнее и приятней
так как первым серьезным тюнингом забона был пульт футаба 3PM
регулятор чуился , был весьма заметен и это после пары месяцев совмесной работы
3пм и рега ка1 (забоновский родной) -
по началу было не совсем понятна работа тормоза с непривычки
тормозом стало проще работать \ АХ да задний ход стал полноценный
косяк с регом ка1 при установке мощного мотора становиться меньше задний ход
если хорошенько его нагрузить то он выгорает и за собой тащит феты переднего хода
в 230 и 330 такого нет
и еще кости на забоне перестали от тормоза (ка1) закручиваться -
грееться он по сравнению не так сильно - потерь меньше и езда подольше
-
BEC 6 вольт это гуд сервы побыстрее ходить будут единственно родные забоновские подохнут раньше (необязательно)
-
очень радует размер
что в 230 и330 знать (желательно )
- тамиевские раземы нафиг (если забон с лютым мотором где в травке запутаеться то пшЫк )
бывает разем заплавляеться и портит праздник
также моторные раземы тоже нафиг желательно пайка - у 330 транзисторы открыты если что на них попадет ( болтик ) то регулятор сгорит
- у 230 тонковаты провода - укоротить или усилить
- конденцатор я думаю неповредит 16 в \1000мф и более в разумных пределах
- при коротком замыкании моторных проводов выгорает минусовая дорожка внутри
добовляйте если что это так на вскидку
www.hobbycenter.ru/catalog_441.html
третий.
у него есть тормоз.
ну и почитай эту тему с начала.
Спасибо, это оно:
www.hobbycenter.ru/product_info_12710.html
Как понял, от 230 отличается возможностью ставить 13 витковые моторы (у 230 возможно от 20 витков) и, конечно, токи.
Все четче и четче мне вырисоывается идея о постойке забуна “с нуля”:
Купить раму, купить мотор + ругулятор (кстати, какой мотор сможет реализовать возможности 330 регулятора (или задача ставится наоборот?).
Все остальное - по мере раздолбанности со старой машины.
С амортизаторами вроде понятно: пока старые (стоковые - заводские) после переборки работают - пусть будут. С новыми - надо смотреть на что менять.
Ездить без бамера при моих сейчас навыках управления опасно. Вчера на детской площадке на полном ходу задел за столб передним колесом - выдернуло ось рычага (согнулась) и потерял полуость (еле нашел). Дома разобрал передок оси передних рычагов выпрямил, поставил все обратно.
Маленький совет тем, кто это будет читать перед покупкой машины: после “врезания” куда-либо не спешите покидать место аварии - это поможет сохранить вам подвижность модели и сохранит чуть денег. Сразу на месте надо отделить все поврежденные элементы от машины (в моем случае это полуоська, которая потерялась в гравии детской площадки, и котору йа искал где-то с пол часа)
И тебе ПРЕВЕД! 😃)))
После того как я поменял ебе рег на альфе 3
такие различия почуил по сравнению с ка1 (перепаяный)
- мягкий старт , вначале показалось что акумы сели , непривычно
++++ Т.е. получился как бы “размазанный газ” по курку? Т.е. более пропорциональный “курок”. Обратил внимание, что “газ” в забуне скорее сравним с “вкл / откл” нежели с плавной регулировкой. Дома ездить практически нельзя - очень резко включается в работу весь мотор. В то время как на улице явно не хватает мощности мотра на прямой (речь про заводской мотор - “железяку”).
- более предсказуемая работа газа , плавнее и приятней
так как первым серьезным тюнингом забона был пульт футаба 3PM
регулятор чуился , был весьма заметен и это после пары месяцев совмесной работы
3пм и рега ка1 (забоновский родной)
++++ Не, пульт пока менять не буду, заводской вполне нормальный.
- по началу было не совсем понятна работа тормоза с непривычки
тормозом стало проще работать \ АХ да задний ход стал полноценный
косяк с регом ка1 при установке мощного мотора становиться меньше задний ход
если хорошенько его нагрузить то он выгорает и за собой тащит феты переднего хода
в 230 и 330 такого нет
и еще кости на забоне перестали от тормоза (ка1) закручиваться
++++ Вообще, как йа понял, читая эту ветку, все “косячки” начинают вылезать как только что-то из элементов начинает быть мощнее или не совсем таким, какими из видели на киошо.
Примеры:
-
Более мощные мотры приводят к выгоранию штатных регуляторов. Мотры с количеством витков менее 20 приводят к тому же эффекту (не исключаю, что они-то и есть более мощные, в электрике не разбираюсь совсем, не пошла у меня эта наука )))))
-
Установка колес большого диаметра. Это приводит к: износ главных пар в редукторах, перегрев (а ожет и выгоранию) моторов и регуляторов, требуется более мощные машинки (сервы?) на рулевое управление и т.п.
Но за то и в 1 и 2 случае приводит к более приятным вещам: едет быстрее, проходимость выше.
- грееться он по сравнению не так сильно - потерь меньше и езда подольше
+++ Наверное, не плохо бы знать параметры заводского регулятора для сравнения.
- BEC 6 вольт это гуд сервы побыстрее ходить будут единственно родные забоновские подохнут раньше (необязательно)
++++ Имеется ввиду параметр B.E.C. (не сразу понял о чем речь) Возможно, что и подохнут, но это скорее зависит от их загрузки, чем большую массу им надо таскать (большие колеса), тем быстрее они “приедут”. У меня все пока стоковое, будем заменять по мере “приезжания”.
- очень радует размер
++++ Главное, что бы залезал в корпус и ничему не мешал кмк (как мне кажется).
Ну и, конечно, работал адекватно цене 😃)))
что в 230 и330 знать (желательно )
- тамиевские раземы нафиг (если забон с лютым мотором где в травке запутаеться то пшЫк )
бывает разем заплавляеться и портит праздник
также моторные раземы тоже нафиг желательно пайка - у 330 транзисторы открыты если что на них попадет ( болтик ) то регулятор сгорит
- у 230 тонковаты провода - укоротить или усилить
- конденцатор я думаю неповредит 16 в \1000мф и более в разумных пределах
- при коротком замыкании моторных проводов выгорает минусовая дорожка внутри
добовляйте если что это так на вскидку
++++ Спасибо, понял, что основы пайки придеца-таки освоить )))
Женя
Что-то все поутихли… Я тут задумал построить систему охлаждения. На корпус двигателя поместить термодатчик, сигнал с которого будет регулировать обороты вентилятора (чем горячее - тем обороты выше). Или ну его нафиг, не заморачиваться?
ПРИВЕТ
Пчемуже нафиг построй будет интерестно 😃
в забоне движок грееться не слабо что родной что любой другой коллекторник
и прогреваться (нагреваться) он начинает с самого начала езды а винтелятор начнет его охлождать
не сразу да и в обшем и не охлодит температуру в общем собъет (с термо датчиком )
а если врубить на постоянку возможно температура дойдет до максимума не так быстро когда уж батарейки сядут а так
Шут его знает что там с температурой твориться (у меня ) небегать же за машинкой через минуту и мерять скока градусов
и с вентелем както спокойней все конвекция какая не какая , да и температура (корпуса) двигла меньше
ПРО ТЕРМО РЕГ (вкраце)
ну если надо , есть схемка на одном полевике , подстроичнике и термо резисторе
в прямом смысле там больше нечего нет только вентилятор (на точность регулирования до градуса не претендует) …
В общем, я собрал небольшую схемку, вроде работает. Суть в следующем: на вход стабилизатора (КР1158ЕН5В) подается напряжение от аккумуляторов. С его выхода снимаются ровненькие 5В, для дальнейшего питания схемы. Термостат (Analog Devices TMP01) настроен (путем подбора сопротивлений) так, что при температуре 40*C на одном из выходов появляется напряжение, которое идет в базу NPN транзистора (2SC1815 - выпял из како-то старой игрушки), подключенного по схеме с общим эмиттером. Вентилятор (Jamicon KF0410S5H, 5-вольтовый) включается как только открывается транзистор. Когда температура падает меньше 40*С - напряжение с выхода термостата исчезает, транзистор закрывается, вентилятор выключается. Вроде все. Осталось теперь все развести на текстолите и присобачить к моторчику. Идеи/комментарии?
ИМХО это - бесполезная трата времени …
так как при езде по трассе за 4-5 минут двигатель … даже самый простой стоковый … на 35 шестерне успевает нагрется до температуры - больше 100 градусов. Ну а если двигатель помощнее , то и большее количество работы - будет переводится в тепло … и соответственно проще - просто поставить радиатор с кулером на постоянку.
А Ваша схема … если Вы и хотите её сделать , я бы посоветовал порог температуры поменять в большую сторону. так как при 40 градусах - нет смысла остужать двигатель - это отличная температура для его работы. ☕
Всем добрый день.
Подскажите пути решения:
Отломился бампер с кусочком рамы( куда крепится).
Что можно сделать?
Как укрепить.
Если будут фото то тогда совсем хорошо.
только укреплять !!! подругому -никак … или как всегда - излом.
я сделал с помошью винтов … закрутил их в Бабочку и упор на бампер - вот и всё ! и снимается всё елементарно.
Идея была спёрта у Bankir-a
только укреплять !!! подругому -никак … или как всегда - излом.
я сделал с помошью винтов … закрутил их в Бабочку и упор на бампер - вот и всё ! и снимается всё елементарно.
Идея была спёрта у Bankir-a
А при ударе ещё и бабочку не ломает?
Было несколько небольших столкновений - всё 😃
Но при хорошем ударе … может и бабочку сломать … но это лучше чем площадка обломится - не правда ли !? ☕
Всем добрый день.
Подскажите пути решения:
Отломился бампер с кусочком рамы( куда крепится).
Что можно сделать?
Как укрепить.
Если будут фото то тогда совсем хорошо.
+++ должен заметить, это распространенная проблема у неумех ездить )))) (Себя отношу к ним же, ибо у самого сломано)
Мое мнение - бампер нуженоднозначно! Для новичков - особенно! Он защищает оси рычагов, и амортизаторы. Ну или значительно увеличивает срок их службы.
Должен заметить, что пластиковый корпус достаточно прочный элемент (в месте крепления бампера) и обладает внушительной живучестью, несмотря на то, что ломается. Ломается корпус, как правило (судя по количеству поломок) аккурат по линии крепления бампера. У меня отломался после достаточно сильного столкновения с препятствием, причем, раза где-то с 20.
Сперва для себя нашел следующее решение: алюминиевая пластинка вырезанная по форме корпуса. Приклеивается в днищу, затем, закрепляется саморезами (засверливаем три отверстия и вкручиваем саморезы).
photofile.ru/photo/ye2000/1407856/…/32015586.jpg
Остальное тут:
photofile.ru/users/ye2000/1407856/
Это конструкция прослужила ровно два заезда. В первом - пластинка сложилась вверх и при повороте колес стала мешать, после была отгнута. Повторные удары вызывали ее обратное сминание в результате чего от этой идеи пришлось отказаться.
На сегодня (на вчера вечером) идея та же, но другой материал. В магазине “Чип и Дип” была куплена пластинка печатной платы (похожа на стекловолокно). По форме старой пластинки была выперена такая же, что и из алюминия. Установлена без приклеивания, просто на саморезах.
Испытная пока не проводил.
Есть очевидные плюсы: на изгиб более прочная, чем алюминий, режется обычной ножовкой и отлично обтачиается напильником.
Время покажет надежность конструкции.
Женя
ИМХО это - бесполезная трата времени …
так как при езде по трассе за 4-5 минут двигатель … даже самый простой стоковый … на 35 шестерне успевает нагрется до температуры - больше 100 градусов. Ну а если двигатель помощнее , то и большее количество работы - будет переводится в тепло … и соответственно проще - просто поставить радиатор с кулером на постоянку.А Ваша схема … если Вы и хотите её сделать , я бы посоветовал порог температуры поменять в большую сторону. так как при 40 градусах - нет смысла остужать двигатель - это отличная температура для его работы. :coffee:
+++ Про температуру. Не далее как вчера гонял по детской площадке с каменной крошкой. Изъездил две батареи 3300. Специально проверил температуру мотора и регулятора. Регулятор вполне можно держать рукой (т.е. до 70 градусов), мотор рука терпит некоторое время, т.е. выше 70, но меньше 90 - точно. Все заводское без переделок.
Должен заметить, что это при езде, в основном, не на “полный газ”.
Женя
+++ Про температуру. Не далее как вчера гонял по детской площадке с каменной крошкой. Изъездил две батареи 3300. Специально проверил температуру мотора и регулятора. Регулятор вполне можно держать рукой (т.е. до 70 градусов), мотор рука терпит некоторое время, т.е. выше 70, но меньше 90 - точно. Все заводское без переделок.
Должен заметить, что это при езде, в основном, не на “полный газ”.
Женя
+++ Пардон, про 35 шестерню не сразу заметил. Да, с ней мотор кмк (как мне кажется) будет греться больше.
Купил себе то ли 31, то ли 32 шестерню, пока не пробовал.
Женя
В общем, я собрал небольшую схемку, вроде работает. Суть в следующем: на вход стабилизатора (КР1158ЕН5В) подается напряжение от аккумуляторов. С его выхода снимаются ровненькие 5В, для дальнейшего питания схемы. Термостат (Analog Devices TMP01) настроен (путем подбора сопротивлений) так, что при температуре 40*C на одном из выходов появляется напряжение, которое идет в базу NPN транзистора (2SC1815 - выпял из како-то старой игрушки), подключенного по схеме с общим эмиттером. Вентилятор (Jamicon KF0410S5H, 5-вольтовый) включается как только открывается транзистор. Когда температура падает меньше 40*С - напряжение с выхода термостата исчезает, транзистор закрывается, вентилятор выключается. Вроде все. Осталось теперь все развести на текстолите и присобачить к моторчику. Идеи/комментарии?
+++ Идея хорошая, но кмк вполне достатчно будет иметь постоянное охлаждение мотора от вентилятра.
Женя
Было желание приобрести 32 шестерню, но парнишка в ХЦ отговорил. Сказал, что для Забуна не очень хорошая идея. Максималка, конечно, немного вырастет, но время разгона увеличится и аккумуляторы будут дохнуть раза в 2 быстрее.
Может вы и правы насчет постоянно работающего вентилятора. Мне просто захотелось сделать что-нибудь “интересное” - я и сделал. 😃
Кстати, по поводу защиты аммо от грязи. Некоторые одевают напалечники (функциональность - 100%, внешний вид - 0). У меня же есть другая идея - нацепить на аммо термоусадочную трубку большего диаметра. Трубку я уже купил, осталось пошаманить.
Пошаманил, смотрите. Не судите строго, делал почти на коленке. На мой взгляд получилось не так уж и плохо. 😁 Здесь есть один нюанс - если нагревать термофит прямо на амморе, то он плотненько облепит пружинку и аммор перестанет работать. 😕 Я же нашел круглую длинную болванку d~17мм, усадил на ней, снял, сделал необходимые прорези и закрепил стажками на аммо. В процессе появилась мысль, что можно совместить 2 способа: сначала одеть напалечник, а потом термоусадку. Идеи/комментарии?
Было желание приобрести 32 шестерню, но парнишка в ХЦ отговорил. Сказал, что для Забуна не очень хорошая идея. Максималка, конечно, немного вырастет, но время разгона увеличится и аккумуляторы будут дохнуть раза в 2 быстрее.
Может вы и правы насчет постоянно работающего вентилятора. Мне просто захотелось сделать что-нибудь “интересное” - я и сделал. :-)
Кстати, по поводу защиты аммо от грязи. Некоторые одевают напалечники (функциональность - 100%, внешний вид - 0). У меня же есть другая идея - нацепить на аммо термоусадочную трубку большего диаметра. Трубку я уже купил, осталось пошаманить.
+++ За некоторое время жизни у меня сложилось свое отношение к вещам. Одно из них гласит: то, что сделано в заводских условиях и рекомендовано производителем можно смело ставить.
В случае с 32 ведущей шестерней надо понимать для чего она ставится: для трасс имеющих длинные прямые участки. Даже стоковый (“заводская железяка” как меня поправят) вполне быстро может разогнать машину до ее максимальной скорости при условии максимального отношения шестерен (маленькая ведущая, большая ведомая). А дальше - она быстрее не едет.
Когда много прямых, то время разгона до максималки может уже уходить на втрое место. И это при том, что изготовитель (киошо) допускает такую установку (она уже протестирована и вполне устраивает самого производителя).
Основываясь на этом йа купил шестерню на, кажется, 32 зуба, но она мне пока не понадобилась: два дня заездов по детской площадке с утра (когда народу ноль) дали мне понимание о моем классе вождения - “пол газа” и иногда его максимум - это все, на что йа годен :)))
Ставить более мощный мотор и другие шестерни можно после приобретения достаточных навыков вождения или в менее стесненных условиях.
Женя
Пошаманил, смотрите. Не судите строго, делал почти на коленке. На мой взгляд получилось не так уж и плохо. :grin: Здесь есть один нюанс - если нагревать термофит прямо на амморе, то он плотненько облепит пружинку и аммор перестанет работать. :-/ Я же нашел круглую длинную болванку d~17мм, усадил на ней, снял, сделал необходимые прорези и закрепил стажками на аммо. В процессе появилась мысль, что можно совместить 2 способа: сначала одеть напалечник, а потом термоусадку. Идеи/комментарии?
Имхо дл тех трасс, по которым гоняет данный экземпляр пыльники вообще не нужны.
Что до критики, то попробуйте погонять с такими по песку или крошенному камню. нижние чашки будут все в пыли.
К сожалению, напалечники кмк будут более эффективным средством защиты.
Женя
Тут мой забун с комментариями:
photofile.ru/users/ye2000/1407856/
И ещ один комментарий - для того, что бы из колес после езды по покрытию из песка и мелких камней не вытряхивать кучи перечисленного йа заклеил дренажные отвестия на диске прозрачным скотчем.
Женя
всем привет. я теперь тоже Забуновод 😃. спасибо Банкиру. машинка действительно улетная, а главное, не слишком много места занимает. на работе провели испытания, так все мужики собрались посмотреть. колеса от МТ2 ей все же больше подходят, на маленьких она не совсем сбалансированная внене (мое мнение). и в черном цвете смотрится класно.
теперь вопросы после первых покатушек (не пинайте просмотрел все 15 страниц):
1-пластины регулятора смотрят в торец мотора и достаточно сильно греются. как узнать, нужно их охлаждать или нет? есть вентилятор от Атомис (4.8-8.4V). 2.5 СМ. его достаточно будет для охлажденя? куда лучше подключить?
2-мотор теплый. нужен ему дополнительный радиатор или только если будет горячий?
3-аппаратура, как я понял от ЛСТ - JR RACING XS-3 -цифровая, класная. но как ей управлять и настраивать. знаю, что в ней много всего есть + память на модели. может у кого инструкция на русском есть или просто пара советов.
4-тамиевские разъемы действиетльно фиговые, хочу их заменить либо на (не знаю как называбтся - те, у которых перпендикулярные пластины), либо еще посоветуйте.
5-а где все катаются на них?
кстати для защиты амортизаторов лучше использовать всеже напаличники. в чип и дип есть черные. смотрятся лучше.
еще вопрос. а в чем различие альфы и забуна. скажем если есть идея (не навязчивая, а ради интереса) сделать альфу, то что нужно поменять кроме кузова и колес?
ПРИВЕТ
Первым напрашиваються низ. рычаги, кости (карданы) , верх. рычаги (тяги) ,
центральный кардан, верхняя распорка рамы , типо бабочки , и крепеж лексан. корпуса
а так на длинной забоновской раме прикольная альфа получаеться
а на альфавской забон коротенький просто смех , жаль только корпуса и того и другого неподходят