Kyosho Scorpion XXL VE
Разобрал сегодня дифференциал, проверить почему машина не поехала вчера у меня…картина не утешающая - расфигачило все мелкие конические шестерни и сам корпус диффа пробило осколками. Сейчас вот в размышлениях - заказывать новые стоковые детали или поискать что то более надежное (может есть тюненые детали эти) ?
Что посоветуете?
А может у кого завалялся дифф в сборе ?😉 Готов поменяться на деньги иль еще на что 😃
Газ/реверс - это вперед и назад.
Газ/тормоз - это вперед и ТОЛЬКО торможение, без заднего хода.
Александр, с этим все понятно. Я про то, что в режиме газ/тормоз/реверс сам реверс и не работает, а в режиме газ/реверс все нормально!
Разобрал сегодня дифференциал, проверить почему машина не поехала вчера у меня…картина не утешающая - расфигачило все мелкие конические шестерни и сам корпус диффа пробило осколками.
Мдяя, а почему все развалилось? Песок и грязь или от нагрузок? Если можно фото для статистики.
На вскидку вот корпус дифа rcmotors.ru/…/diff-case-set-scorpion-xxl-sx039/ (не реклама), а по сателлитам беда - нету их.
да, на rc motors посмотрел уже, вроде и корпус и сателлиты в наличии…
не нашел пока нигде усиленного такого узла, а полетело всё по моим ощущениям после того как 4S воткнул и колеса большие поставил…
фотки хотел выложить, но чет не понял пока как, это сделать)))
а полетело всё по моим ощущениям после того как 4S воткнул и колеса большие поставил…
4S для Скорпиона - это нормально, некоторые забугорные ребята ставят Мамбу монстр и гоняют на 6S! шась такие нагрузки держит 😃
А большие колеса - это какие? Просто сам пользуюсь Pro-Line BadLands, StreetFighter и SlingShot какие еще больше ставить то?
тоже вроде думал что 4S это нормально…
колеса такие www.*************/product/415701/
грешу на них потому что на всех других не было проблем, хотя может и совпадение просто
там где звездочки в ссылке паркфлаер нужно набрать на английском 😃
грешу на них
Почти 310 г. на колесо!!! Однако. Родные весят 240 г., ProLine BadLands 235 г., а баггийные всего 175 г. Потом надо учитывать насколько они сбалансированы. Это тоже очень важно. Забыл спросить про слипер, он настроен по инструкции? Я предпочитаю его немного ослабить (на 0,2-0,3 мм от штатной настройки), немного бережет трансмиссию.
слипер вообще не трогал, как был настроен из коробки так и оставил
в общем да, похоже все таки с колесами перебор случился, до меня вроде никто на такие проблемы с диффом тут не жаловался…
заказал новый корпус и сателлиты, жду…
заказал новый корпус и сателлиты, жду…
Остается только ждать. А что с доставкой в регионы, сколько будет ехать?
Доставка бесплатная, думаю до праздников приедет…есть время пока заняться защитой спура а то всё как то некогда было:)
Дополнительная защита спура - штука, польза от которой несколько преувеличена. Я приводил фотки с покатушек, так не смотря на большое количество грязи снаружи под штатной защитой было практически чисто. Съедение зубов на спуре результат скорее перекоса или не правильного зазора в паре пиньен/спур. На трагах/багах да и на многих монстрах вообще защиты нет и ничего, как то катают, а вот вентиляцию советую закрыть 😉
приехали детальки! 😃 пойду собирать дифф:) а чем посоветуете залить его после сборки? Специальной смазки нет под рукой у меня. Есть многоцелевая высокотемпературная литиевая смазка BLUE. Для подшей вроде норм работает, для диффа тоже я думаю подойдет?
а чем посоветуете залить его после сборки? Специальной смазки нет под рукой у меня. Есть многоцелевая высокотемпературная литиевая смазка BLUE. Для подшей вроде норм работает, для диффа тоже я думаю подойдет?
Надо лить силикон, по мануалу вязкостью 7000 единиц. Можно взять такое rcmotors.ru/…/maslo-silikonovoe-dlya-differenczial… (не реклама).
Можно и твой вариант попробовать, дифф от этого не умрет. Только надо понимать, что силикон - это элемент настройки (влияющий на управляемость), а не просто смазка.
Силикон скорее всего применяется в моделях из-за пластиковых элементов диффа, чтобы его корпус и сальники ничего не ело. Заливал в него Motul (не реклама) для редуктора - хорошо работает 😃 Правда сальники и прокладка самодельные из стойкого герметика. А вязкость смазки влияет на предел самоблока диффа. Как-то пытался перевести систему cSt в SOE, ничего не вышло, пришлось выбирать смазку на глаз.
на Blue отлично гоняет 😃 никаких изменений не заметил пока в отличие от силикона)
Силикон скорее всего применяется в моделях из-за пластиковых элементов диффа, чтобы его корпус и сальники ничего не ело.
Если дифф собран правильно то его корпусу ничего не грозит, тем более от внутренних частей вроде сателлитов или осей чашек. Вопрос в том, что вязкость силикона определяет степень блокировки дифа. Для машин 2WD это важно. При дворовых покатушках наверно не будет заметно что залито, там просто гонять и не важно как, главное чтобы механику без смазки не сожрало. На трассе все влияет на результат и то какой силикон в амортах и тем более в дифе. Совсем пустой или с густой смазкой ведет себя не так как с 7000 или 10к силиконом.
Сам я ни разу не гонщик, нахожусь в процессе освоения 2wd в условиях трассы (в Курьяново). Очень интересно и сложно, по сравнению с полным приводом. Тем более по снегу. Но не отпускает машинка, может ехать и быстро и красиво, осталось только катать и набираться опыта.
P.S. а кто как по зиме катает, айда фотки и видео (если есть конечно) 😃
Как-то пытался перевести систему cSt в SOE, ничего не вышло
Не знаю как перевести, но скажу, что не видел обычной смазки по вязкости близкой к силикону 7k и тем более 10k. Он реально очень густой.
Когда под НГ были распродажи во всяких магазах (басурманских конечно) набрал ассошного силикона 10wt-40wt и 7k-10k всего по 2,5 уе.
кто как по зиме катает
Фото с прошлой зимы, авто пока на большом ремонте после весеннего ДТП ) Скоро выкачу, пришёл лист Д16, будем пилить рычаги.
всем привет! помогите с проблемой - вчера во время покатушек при еще не посаженных акках машина вдруг перестала ехать, что при газе что при реверсе дергается только, потом через некоторое время вроде начинает ехать, потом опять дергается и стоит…сегодня пробовал сбросить настройки рега на заводские - не помогло. заново откалибровал передатчик по нейтрали газу и тормозу - тоже не помогло. причем когда сразу давиш газ в пол, вроде крутит норм, если потихоньку начинать - дергается опять и рег мигает красным и попискивает. и после этого и рег и провода двигателя резко горячими становятся…прекратил пока эксперименты, во избежание…))) жду советов…
По моему фпза пробита на моторе
и как бороться с этим?
я знаю два варианта.
1 перемотать мотор.
2 поменять мотор.
п.с.
а вообще лучше вопрос еще сюда продублировать:
Прозвони обмотки мотора тестером в режиме измерения сопротивления, на минимальном пределе (например 200 Ом). Должно быть 0,4 Ома по схеме фаз АB-BC-CA.
Также не должно быть контакта между клеммами мотора и его корпусом. Если это не так, то мотор под замену. Перемотка очень сложно и дорого и без гарантии работоспособности.
Есть еще вопрос, не умерла ли фаза в регуле?