Kyosho Scorpion XXL VE
Доставка бесплатная, думаю до праздников приедет…есть время пока заняться защитой спура а то всё как то некогда было:)
Дополнительная защита спура - штука, польза от которой несколько преувеличена. Я приводил фотки с покатушек, так не смотря на большое количество грязи снаружи под штатной защитой было практически чисто. Съедение зубов на спуре результат скорее перекоса или не правильного зазора в паре пиньен/спур. На трагах/багах да и на многих монстрах вообще защиты нет и ничего, как то катают, а вот вентиляцию советую закрыть 😉
приехали детальки! 😃 пойду собирать дифф:) а чем посоветуете залить его после сборки? Специальной смазки нет под рукой у меня. Есть многоцелевая высокотемпературная литиевая смазка BLUE. Для подшей вроде норм работает, для диффа тоже я думаю подойдет?
а чем посоветуете залить его после сборки? Специальной смазки нет под рукой у меня. Есть многоцелевая высокотемпературная литиевая смазка BLUE. Для подшей вроде норм работает, для диффа тоже я думаю подойдет?
Надо лить силикон, по мануалу вязкостью 7000 единиц. Можно взять такое rcmotors.ru/…/maslo-silikonovoe-dlya-differenczial… (не реклама).
Можно и твой вариант попробовать, дифф от этого не умрет. Только надо понимать, что силикон - это элемент настройки (влияющий на управляемость), а не просто смазка.
Силикон скорее всего применяется в моделях из-за пластиковых элементов диффа, чтобы его корпус и сальники ничего не ело. Заливал в него Motul (не реклама) для редуктора - хорошо работает 😃 Правда сальники и прокладка самодельные из стойкого герметика. А вязкость смазки влияет на предел самоблока диффа. Как-то пытался перевести систему cSt в SOE, ничего не вышло, пришлось выбирать смазку на глаз.
на Blue отлично гоняет 😃 никаких изменений не заметил пока в отличие от силикона)
Силикон скорее всего применяется в моделях из-за пластиковых элементов диффа, чтобы его корпус и сальники ничего не ело.
Если дифф собран правильно то его корпусу ничего не грозит, тем более от внутренних частей вроде сателлитов или осей чашек. Вопрос в том, что вязкость силикона определяет степень блокировки дифа. Для машин 2WD это важно. При дворовых покатушках наверно не будет заметно что залито, там просто гонять и не важно как, главное чтобы механику без смазки не сожрало. На трассе все влияет на результат и то какой силикон в амортах и тем более в дифе. Совсем пустой или с густой смазкой ведет себя не так как с 7000 или 10к силиконом.
Сам я ни разу не гонщик, нахожусь в процессе освоения 2wd в условиях трассы (в Курьяново). Очень интересно и сложно, по сравнению с полным приводом. Тем более по снегу. Но не отпускает машинка, может ехать и быстро и красиво, осталось только катать и набираться опыта.
P.S. а кто как по зиме катает, айда фотки и видео (если есть конечно) 😃
Как-то пытался перевести систему cSt в SOE, ничего не вышло
Не знаю как перевести, но скажу, что не видел обычной смазки по вязкости близкой к силикону 7k и тем более 10k. Он реально очень густой.
Когда под НГ были распродажи во всяких магазах (басурманских конечно) набрал ассошного силикона 10wt-40wt и 7k-10k всего по 2,5 уе.
кто как по зиме катает
Фото с прошлой зимы, авто пока на большом ремонте после весеннего ДТП ) Скоро выкачу, пришёл лист Д16, будем пилить рычаги.
всем привет! помогите с проблемой - вчера во время покатушек при еще не посаженных акках машина вдруг перестала ехать, что при газе что при реверсе дергается только, потом через некоторое время вроде начинает ехать, потом опять дергается и стоит…сегодня пробовал сбросить настройки рега на заводские - не помогло. заново откалибровал передатчик по нейтрали газу и тормозу - тоже не помогло. причем когда сразу давиш газ в пол, вроде крутит норм, если потихоньку начинать - дергается опять и рег мигает красным и попискивает. и после этого и рег и провода двигателя резко горячими становятся…прекратил пока эксперименты, во избежание…))) жду советов…
По моему фпза пробита на моторе
и как бороться с этим?
я знаю два варианта.
1 перемотать мотор.
2 поменять мотор.
п.с.
а вообще лучше вопрос еще сюда продублировать:
Прозвони обмотки мотора тестером в режиме измерения сопротивления, на минимальном пределе (например 200 Ом). Должно быть 0,4 Ома по схеме фаз АB-BC-CA.
Также не должно быть контакта между клеммами мотора и его корпусом. Если это не так, то мотор под замену. Перемотка очень сложно и дорого и без гарантии работоспособности.
Есть еще вопрос, не умерла ли фаза в регуле?
при газе что при реверсе дергается только, потом через некоторое время вроде начинает ехать
была такая проблема, до краша модели. Вылечилась освобождением приёмника от лишнего (убрал свет), перекинул фазы на моторе.
а у меня регуль 2 раза горел, меняли по гарантии… пока на 130а вместо 100 не поменяли проблема пропала.
а акб пыхнуть не могла? у меня летом после покатушек на пляже банка вздулась одна!
У меня кстати пиньён есть один лишний на 18т мод1, кому надо?!
а у меня регуль 2 раза горел, меняли по гарантии… пока на 130а вместо 100 не поменяли проблема пропала.
То есть на машине изначально стоял регуль на 100А? Я при покупке проверял, стоял родной Team Orion Vortex XXL на 130А.
Да друг сынуле подарил)
а у меня регуль 2 раза горел, меняли по гарантии… пока на 130а вместо 100 не поменяли проблема пропала.
а акб пыхнуть не могла? у меня летом после покатушек на пляже банка вздулась одна!
У меня кстати пиньён есть один лишний на 18т мод1, кому надо?!
Надо надо! Скока хочешь за него?
И вопрос к общественности. Какой акб выдерживает наш регуль? скажем 4s 25-50с 5000 mа раскачает как надо двигло или надо что-то другое смотреть?
35-50 вполне досточно,
Чтобы 100% не вздуло надо смотреть от 60С
или ставить пиньон меньше 18
Не вздуло что, простите? Стоковый пиньон и так 14…
Не вздуло что, простите?
Аккумулятор.