Kyosho Scorpion XXL VE
Вот печаль-то! Соболезнуем всей веткой!
Я думаю сему мотору больше чем 4S не надо, а значит ставь родной регуль да и всё)
Ну скажем так, что родной регуль не предел мечтаний 😉 На самом деле он является не чем иным как Хоббивингом из серии Квикран. Просто он сделан китайцами для ТимОрион.
У меня сейчас схожая проблема, что взять? Все больше склоняюсь в сторону Castle Sidewinder 8th. Только наверно вместе с движком возьму. Мотор 1515 будет эффективнее стокового за счет большей длинны как ротора так и статора.
На родном движке заметил, что больно быстро батарейка садится, хотя грех жаловаться тяга при этом паровозная 😃
Мужики, и какого класса мотор-то у нас стоит? ))
В смысле какого?
Мужики, и какого класса мотор-то у нас стоит? ))
Класса у нас нет как такового. 8-й масштаб.
Мужики, и какого класса мотор-то у нас стоит? ))
Согласен с Александром, класс обычных восьмерочных движков. Если интересно то вот ORI28822 - Team Orion Vortex 7 BL Motor (2250kV).
Интересно, что на сайте самого производителя по запросу ORI28822 нет совпадений, но найден 1 продукт?!
Вообще масштаб-то седьмой…всё таки)
Леш, письмо летит уже с четверга, забыл предупредить. Извини, башка работой была забита. Масштаб хоть и седьмой но детали почти все восьмерочные.))))
Классно, Сань!
А я, главное, хотел же написать, что железо восьмёрочное, но чёт не стал)
Ладно, поставим вопрос по-другому… Какого типа-размера двигатель на 8м масштабе? )
Не мерял конечно…но думается, что движки восьмого масштаба все примерно одного размера)
А ты с какой целью интересуешься то?
Ладно, поставим вопрос по-другому… Какого типа-размера двигатель на 8м масштабе? )
типа размер 1515 по классификации Castle Creations
Ладно, поставим вопрос по-другому… Какого типа-размера двигатель на 8м масштабе? )
Ну скажем так, единой системы классификации которую поддерживали бы все производители и организаторы гонок нет.
Моторы 1/10 масштаба класса Stock (и Modified) - это 540 движки. Габариты 36 на 54 мм. Вал 3,17 мм.
Моторы 1/10 масштаба класса Stock (и Modified) для шорт-корс - это 550 движки. Габариты 36 на 65 мм. Вал 5 мм.
Моторы 1/8 тип 690 или как правильно заметил Слава 1515 у Кастла (правда это все равно относительно производителя). Габариты 40(42) на 68(вплоть до 75) мм. Вал 5 мм.
Как то так, и если посмотреть сайты производителей то можно заметить, что моторы 1/8 обычно так и идут как 1/8 безо всяких типоразмеров.
На ебэе защиту передка нашёл) www.ebay.com/itm/…/351329142397
На ебэе защиту передка нашёл) www.ebay.com/itm/…/351329142397
да один же фик впилишься колесом о столб и прощай рычаг (или чё похуже). Надо самодельную лепить, шоб закрывала колёса спереди. Но тогда это уже не багги будет, а шорт скорее))
Я проще поступил, купил термоусадочную трубку выпилил 2 пластины из дюрали и пот трубку впереди рычагов их установил, трубка их зафиксировала)
Я проще поступил, купил термоусадочную трубку выпилил 2 пластины из дюрали и пот трубку впереди рычагов их установил, трубка их зафиксировала)
“лучше сто раз увидеть”)
Вопрос к сообществу. Как можно бюджетно победить текущие амортизаторы? Из-за чего вообще они течь-то могут? Под “текущие”, я понимаю образование на корпусе аморта, штоке и даже на нижней чашке подтёков масла. Ну и про масло сразу вопрос вдогонку. Какое кто льёт? Имеются ввиду стоковые аморты. Я так понял, что в стоке стоят дюже жёсткие пружины, и чтобы хоть как-то их затормозить на разжатие (да и на сжатие тоже) я подлил немного вязкого силикона в них, 7-ми тысячного. Стало лучше чем было, но вот беда, подтекают…
“лучше сто раз увидеть”)
Вопрос к сообществу. Как можно бюджетно победить текущие амортизаторы? Из-за чего вообще они течь-то могут? Под “текущие”, я понимаю образование на корпусе аморта, штоке и даже на нижней чашке подтёков масла. Ну и про масло сразу вопрос вдогонку. Какое кто льёт? Имеются ввиду стоковые аморты. Я так понял, что в стоке стоят дюже жёсткие пружины, и чтобы хоть как-то их затормозить на разжатие (да и на сжатие тоже) я подлил немного вязкого силикона в них, 7-ми тысячного. Стало лучше чем было, но вот беда, подтекают…
Сфоткаю выложу сегодня постараюсь.
Сфоткаю выложу сегодня постараюсь.
Я наверно догадываюсь, что там могло произойти. Интересно будет почитать и твой вариант лечения, Дим. Но скорей всего там проблема в верхних крышках аморта и резиновой кольце-прокладке. Во всех нормальных амортах (в том числе и в моих “тюненых”) используют так называемую мембрану, которая вставляется в дно крышки амортизатора и тем самым она препятствует вытеканию масла из “резервуара”. И плюс ко всему в алюминиевых амортах проще завинтить крышку так, чтобы она была зафиксирована. В родных я боялся закручивать до упора, потому что чувствовал, что еще чуток, и прощай резьба. И само уплотнительное кольцо сделано из плохой резины. Оно не особо вообще держало то, что должно быть внутри аморта. Так что здесь скорей всего проблема в кольце. Надо резинку потолще поискать, или чем то её смазать. А снизу может подтекать из-за того, что те самые резинки,сквозь которые ходит шток, уже не держат масло. А причины могут быть разные. Грязь, песок, мусор.
На ебэе защиту передка нашёл)
так там написано что она под 1/14 масштаб))) маловата будет нам ) и за такие деньги напрямую с ти бона можно взять наверное, родную для скорпа)
я там для буллета своего заказывал, доволен защитой )
мембрану, которая вставляется в дно крышки амортизатора и тем самым она препятствует вытеканию масла из “резервуара”
Только не в крышечку,а ложИтся на корпус аморта таким образом чтоб исключить воздух и выдавить излишки масла,а потом накручивается крышка.
Только не в крышечку,а ложИтся на корпус аморта таким образом чтоб исключить воздух и выдавить излишки масла,а потом накручивается крышка.
Юрий, даже в трагги моего знакомого (Mugen Seiki MBX-7T) в инструкции по сборке рекомендуют собирать аморты так, как я написал.
А оснований не доверять этой фирме у меня нет. Пробовал этот трагги на трассе. Едет божественно.
в инструкции по сборке
Думаю, что здесь дело небольшом недопонимании между Вами… В инструкции к амортам для Киошо все так же, резиновая диафрагма ставиться под крышку амортизатора выпуклой стороной к штоку! Смысл данной мембраны в том чтобы создать в аморте достаточный запас воздуха, необходимого для компенсации объема при работе. Поясню если кто не в курсе 😃 … при сжатии, шток уходит внутрь корпуса и соответственно уменьшает его объем (аморта), а так как заправленное в корпусе масло являться не сжимаемым веществом то тут и нужен то запас воздуха, который и сжимается. В данном случае диафрагма разделяет массу силикона и воздух.
По поводу сопливости амортов могу сказать:
-
На стоковых амортах пластик крепкий и крышку можно заворачивать плотно (просто без фанатизма и гаечного ключа), прокладка там тоже из нормального силикона и масло держит. Тут течи быть не должно.
-
В нижней части все сложнее. Так как чехла на штоке нет, то грязь постоянно будет попадать на уплотнители и постепенно они помрут. Померли уплотнительные кольца - считай потекло. Лечится заменой и потом постоянно следить за грязью и чистить. Либо колхозть чехлы. Кстати именно из-за отсутствия штатных чехлов я и не купил тюненые аморты от Kyohso.
-
Можно поставить не родные (подходящие по размеру) аморты с чехлами и иметь гораздо меньше головной боли.
Да, забыл сказать, силиконовое масло в амортах лучше не смешивать. Например к 30-ке не надо добавлять 500-ку в надежде создать промежуточный вариант. Чаще всего получается ерунда, а если масла разных производителей, то бывает они даже не смешиваются нормально.
Из самого простого и доступного ассошный силикон, типа такого rcmotors.ru/…/maslo-silikonovoe-dlya-amortizatorov… само собой нужно иметь как минимум набор из 20wt, 40wt в аморты и 7k в дифф.
www.youtube.com/watch?v=o5MR4MxTsdw
Такие товарищи как то больше вызывают доверие.
Смысл данной мембраны в том чтобы создать в аморте достаточный запас воздуха, необходимого для компенсации объема при работе. Поясню если кто не в курсе 😃 … при сжатии, шток уходит внутрь корпуса и соответственно уменьшает его объем (аморта), а так как заправленное в корпусе масло являться не сжимаемым веществом то тут и нужен то запас воздуха, который и сжимается. В данном случае диафрагма разделяет массу силикона и воздух.
Совершенно верно,но при этом в аморте под мембраной не должно оставаться воздуха.
Такие товарищи как то больше вызывают доверие.
Заметь, он смешивает масло одного производителя и с низким значением wt, а не как не в примере из поста 617 где к 40wt коллега добавил 7000wt тем более гарантировано другого производителя, тут мне кажется есть небольшая разница 😃
Потом профессиональные гонщики часто делают то, что обычным людям и нафиг не надо. Вот Вы например отличите 40wt по стандарту от 34wt разбавленного, и объясните как это влияет на управляемость и поведение машины на трассе?
под мембраной не должно оставаться воздуха.
Так точно 😃 там ему не место, будет пенить силикон и ухудшит работу аморта в целом.