Arrma Kraton
кто что думает. стоит ли ставить внешний бек или пусть работает. регуль и серва сток чёрный. приёмыш санва. + свет стоит.
31 мм
это расстояние
между болтами крепления моторамы
или
болтами моторамы и передней стойки центродифа ?
31мм между болтами крепления моторамы и передней стойки центродифа
31мм - между болтами крепления моторамы и передней стойки центродифа
23мм между болтами в мотораме - первый раз такое вижу.
порадовал, спс.
куда лучше подключить вентилятор моторчика, к регулю где вентилятор регуля или к приёмнику?
куда лучше подключить вентилятор моторчика, к регулю где вентилятор регуля или к приёмнику?
К приёмнику в свободный разъём.
К приёмнику в свободный разъём.
свободных нет. только через Y-разъём
Чуть ли не единственными болтами, что я не протянул на Ауткасте (лень было) - оказались 4 болта, прижимающие главный спур к корпусу центрдифа.
Так вот, спустя некоторое время, я заметил следы масла вдоль линии его вращения.
Болты оказалтсь практически не затянуты. Пока просто протянул их, внутрь не полез.
Скоро, надеюсь, получу масло, тогда узнаю, много ли вытекло.
Кстати, возможно это послужило второй причиной (помимо некорректного зазора), что у меня заводской 12-й пиньен сожрался за 4-5 покатушек. На него наверно накидало масла и привет, абразивчик.
Мораль - если вам советуют протянуть ВСЁ на новой шаське, то это означает протянуть блин БУКВАЛЬНО ВСЁ ))
Чуть ли не единственными болтами, что я не протянул на Ауткасте (лень было) - оказались 4 болта, прижимающие главный спур к корпусу центрдифа.
Так вот, спустя некоторое время, я заметил следы масла вдоль линии его вращения.
Болты оказалтсь практически не затянуты. Пока просто протянул их, внутрь не полез.
Скоро, надеюсь, получу масло, тогда узнаю, много ли вытекло.
Кстати, возможно это послужило второй причиной (помимо некорректного зазора), что у меня заводской 12-й пиньен сожрался за 4-5 покатушек. На него наверно накидало масла и привет, абразивчик.Мораль - если вам советуют протянуть ВСЁ на новой шаське, то это означает протянуть блин БУКВАЛЬНО ВСЁ ))
Была такая же проблема (подтекало масло в центральном диффе), тоже думал что болты недостаточно затянуты, но причина оказалась другая. Конструкция спура имеет углубление для прокладки, и корпус диффа должен входить в это углубление и хорошо прижимать прокладку. В моем случае корпус диффа был чуть шире в диаметре и плохо прижимал прокладку (производственный косяк), т.к. вначале упирался в выступающий край спура. Обработал шкуркой по кругу внешний край корпуса диффа (снял фаску примерно 0.5 мм), после чего соединение с прокладкой стало плотным и подтеков больше не замечал.
снял фаску примерно 0.5 мм
о как…понаблюдаю значит после подтяжки, есть ли утечка…если там еще есть чему утекать )))
Подскажите пожалуйста, это нормально что при вывешенной подвеске колеса начинают тяжело крутиться если руками их крутить, а так же рулевое очень тяжелое становится?
Если машину поставить на землю то все крутится без напряга…
У меня тоже самое на новой аррме v2, что у вас в итоге получилось, как проблему решили?
это не проблема конструктива кратона/талиона! правильно настраивайте дропы!
Расскажите пожалуйста что такое дропы и как их настраивать.
дропы-ограничительные винты в нижних рычагах с упором в деку.
ограничивают ход нижнего рычага вниз, изменяя тем кинематику всего узла подвески и ход аммортизатора в частности, собственно для чего дроп и назначен.
побочным положительным эффектом от дропа является то, что не дает “закусывать” и “тереть” привода трансмиссии о чашки и рулевые тяги в нижних положениях.
настройка дропа относительно проста.
сначала настраивается по мануалу к модели клиренс для переда и зада кольцами на аммортизаторах, делаяя тем самым необходимый преднятяг пружин.
далее выставляется дроп, величина (в мм) тоже должна быть к конкретной модели.
если величина дропа не указана или не получается найти, то он выставляется визуально, а именно:
вкручиается дроп до тех пор, пока упорный винт давящий на деку не достигнет той величины, при которой нижний рычаг начинает движение вверх, при это немного ограничивая свободный ход штока аммортизатора.
я в полной мере ответил на Ваш вопрос?
Спасибо. Понятно стало по крайней мере. Сейчас на работе, машинку не могу покрутить, посмотреть. Но вчера внимательно (видимо не очень) изучал конструкцию, но не разбирал. Не нашел такой регулировки. Она точно на arrma kraton есть? Если можете, то сфоткайте где эти винты находятся.
Вот придете вечером домой, посмотрите на нижние рычаги в районе деки и все станет понятно. Это не бином Ньютона…
Та же фигня была с “плохим” вращением колес при опущеных рычагах. Упорами (дропы тут называли выше) можно отрегулировать ход рычага.
Но смотрите какой есть нюанс, о котором тут никто не сказал — система спереди отличается от системы сзади.
Спереди у нас CVD привода, и вдоль своей оси они ходят только в чашках дифференциалов. Сзади — кости, и ходят они в чашках кулаков и диффов.
Продолжаю. Когда рычаг ходит вверх-вниз, длина привода колеса меняется. Поэтому в чашах есть место для движения кости вдоль своей оси.
Сзади все настроено так, что хода кости хватает, при жестком креплении рычага к кулаку. А вот тягой схода развала можно немножко увеличивать/уменьшать ход кости, т.к. при сходе - кулак приближается к диффу, при развале - отдаляется. Надеюсь я понятно описал.
Что касается переда, где CVD. Там в кулаке хода привода нет, он ходит только в чаше переднего диффа.
И если кулак слишком близко к диффу (а эта точка как раз при опускании рычага получается, геометрически) — привод начинает давить на чашу диффа, от этого плохо крутятся колеса.
Упорным болтом (дропом) можно просто найти точку подъема рычага так, так, чтобы привод не зажимал чашу и колеса крутились нормально.
Но все забывают еще о том, что специально для решения этой проблемы, инженеры из Arrma придумали регулировку удаленности кулака от диффа. Делается она вкручиванием/выкручиванием шарниров кулака.
Рецепт — если видите что при полностью опущеных вниз рычагах “плохо крутятся” колеса — выкручивайте шаровые. Таким образом вы “вынимаете” привод из чаши диффа и ослабляете давление.
Сзади все и так настроено хорошо, но если хоть немного закусывает, можно тягой развала чуток ослабить, но скорее всего такой проблемы и не будет.
Что касается дропов — они нужны для регулировки амортизаторов. Суть настройки в том, чтобы при полностью выдвинутом штоке амортизатора, рычаг не “тащил” его дальше.
-------------------------
- Что бывает если забить на “плохо крутится” и ездить. Очень просто — в прижках у вас будет постоянно ломаться дифф, коническая шестерня будет трескаться пополам.
Проверено на себе, покупал аж два комплекта. Пока не сел и не разобрался почему постоянно ломается. - Что будет если забить на упортные болты и катать так. У вас будут ломаться наконечники штоков амортизатора. Такое было и со мной. В прижке рычаг резко опускается (земли под колесом ведь нет) и отрывает/гнет/портит наконечник, а с ним и шток.
Что касается дропов — они нужны для регулировки амортизаторов. Суть настройки в том, чтобы при полностью выдвинутом штоке амортизатора, рычаг не “тащил” его дальше.
Вам не мешало бы почитать статьи по настройке шасси.На rc auto
Полностью согласен с оратором ibn_duke. Дело говорит. У меня за полтора года не пострадал ни один штук Аморта и ничего не закусывает,а настраивал именно так как описано выше.
Спасибо огромное! Нашел, настроил, стало гораздо лучше.
сточились шестерни на штатной серве.
поворот на 180 не помогает, т.к. это вторая шестерня, которая сразу после мотора. заказал xq-power S4020D
если у кого есть родная серва с убитой электроникой - напишите в личку пожалуйста