Багги 1/8 электро - помогите выбрать КИТ
моя хотелка передать тебе корпус для покраски xDxD
Передавай конечнно, только быстро не покрашу.
Если уж тролить то до конца…
Хардкор вариант - www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Берём 2 батареи, разбираем и на 3 х 4S делим. Паяем и получаем коротыш за 80 баксов ценой с токоотдачей 90С номинала и весом меньше 400 грамм. Параллельно менять все провода от регуля к батареям на 8AWG, к мотору минимум 10 AWG и наслаждаемся МЯСОМ из машины и на трассе перезапасом мощности (если конечно регуль и мотор позволяют).
Я пока не уверен что пойду на эту махинацию- но…у меня есть другой вариант сделать 4S пак меньше 400 грамм весом XD но об этом история умалчивает 😉
Про текну отступление
Развесовка шасси изначально мне (пока) не известна, но Игорь прикинул палец к носу (примерно) и получилось - регуль 120гр, мотор 330 гр, серва 70 гр (китай мой обожаемый) итого 520 грамм на одной стороне (плюс приёмник и засечка).
На другой стороне батарея весом… внимание… 530 грамм =) Сам в шоке.
Получается всё по феншую если допустить что шасси без допов симметрична по весу.
А ещё меня жаба душит давать за пистоны амортов 30 баксов - сам буду пилить для переменного усилия)
мотор Винг 3656-2165кВ, для борьбы с весом, 220 грамм и мегамощ!!!
Ага… А нужна ли она?)
Мегамощ = толстые провода + мощные батареи - лишний вес. Зависит от пилота конечно, но ведь можно взять 1 место аккуратностью и стабильностью.
Но вообще за столь радикальное творение с мотором отдельный респект, Роман!)
Матрук удевил)
Матрук удевил)
Реальный и интересный эксперимент. Посмотрим что покажет эксплуатация…
Мегамощ = толстые провода + мощные батареи - лишний вес
это желательно и не обязательно, это к любому мотору применимо
Если ты сказал что оплавил разъемы… Значит тонкие провода сгорят, слабые батареи вспухнут… Или все упирается в регуль? Т.е. Слабый регуль просто не реализует потенциал двигла?
Если ты сказал что оплавил разъемы…
на шорте, на моторе 4000кВ, где токи под 120-150А, 4 мм это не для шорта, 5мм и более нужно.
и разъёмы 4 мм это для багги 10 хорошо.
Значит тонкие провода сгорят, слабые батареи вспухнут
ну я ни разу не видел горелых проводов, батареи вспухают больше от неправильного выбора, сам катаю батарею Турниджи 3000 40С, дешёвую, емкость уходит конечно, но не вспухает, и на 6.5 мм коннекторах, разъёмы нужно обязательно не меньше 5 мм.
Или все упирается в регуль? Т.е. Слабый регуль просто не реализует потенциал двигла?
120А любой регуль все реализует, если на 4 банки рассчитан.
Пришла текна (баггулька 3версии) - первым делом открыл мануал и посмотрел чем рекомендуют заменять штоки амортов (да там указаны альтернативы)… Немного выпал в осадок - на амайне рекомендована одна, а в мануале совершенно другая штуковина.
Причём на амайне значится что указанные в мануале опциональные штоки - ДЛЯ ТРАКОВ…
Я пока не начинал собирать, но меня это немного напрягло.
Ведь хотел заказать сразу всяких ништячков заранее…
Серег штоки ������. Удивил однако
Потихоньку собираю…
Очередная ухтыжка, на которую я не обратил внимания просматривая мануал перед покупкой… все 3 дифа заливаются одинаковым маслом)))) (в стоке 5000).
Прокладки к шестерням чуть больше (на мой взгляд) и входят крайне туго. Если ставить “с размаху” не трамбуя аккуратно по краям по кругу - получается складка на одном из отверстий.
В общем по завершении устрою развёрнутый отчёт интересующимся.
Даниил, штоки это первое что я рассматривал к тюнингу - по дюранге это дало положительные результаты. Плавность подвески и износостойкость на высоте. На траке штатные люмишки подрались пылью огого и пошли под замену - на багги после считай полного годового сезона (лето и зима прошлого года) - всё в норме, за исключением пары пятнышек на покрытии у самого уха - что не критично. Они не оттираются, да я и не пытался особо.
Потихоньку собираю…
Очередная ухтыжка, на которую я не обратил внимания просматривая мануал перед покупкой… все 3 дифа заливаются одинаковым маслом)))) (в стоке 5000).
Прокладки к шестерням чуть больше (на мой взгляд) и входят крайне туго. Если ставить “с размаху” не трамбуя аккуратно по краям по кругу - получается складка на одном из отверстий.
В общем по завершении устрою развёрнутый отчёт интересующимся.Даниил, штоки это первое что я рассматривал к тюнингу - по дюранге это дало положительные результаты. Плавность подвески и износостойкость на высоте. На траке штатные люмишки подрались пылью огого и пошли под замену - на багги после считай полного годового сезона (лето и зима прошлого года) - всё в норме, за исключением пары пятнышек на покрытии у самого уха - что не критично. Они не оттираются, да я и не пытался особо.
Штатные штоки прекрасно полируются дремелем и пастой гои, в желтых смысл отпадает полностью. Лучше синим солидолом резинки в аммо смазывать, больше пользы. А сэкономленные деньги пустить на резину.
Очередной твик, порадовавший меня:
Распорки стойки антикрыла с отверстиями смещёнными от центра. Таким образом не только дырки под антикрылом играют в настройках, но и распорки. По мануалу так можно менять угол атаки антикрыла в диапазоне 4-7-10°…
ухтыжка.
Собирается всё очень чётко и ровно - пришлось добавить проставку на ведущую шестерню в задний диф, чтобы не было люфта как спереди.
Ещё чутка про EB48.3
№1 - устранил тот косяк который меня бесил в шасси Игоря - болты m3x40 с конусообразной шляпкой поменял на нормальные 2.5мм болты с цилиндром. Теперь разбирать булкхеды можно не опасаясь за срыв болтов.
При сборке обнаружен неучтённый по мануалу люфт в подвеске - ВСЕ рычаги даны без проставок - нужны 4мм прокладки(шайбы). ~1мм ход по осям у всех рычагов.
Кроме того на ступичных подшипниках требуется дополнительная шайба - чтобы исключить горизонтальный люфт привода колеса во внутренней обойме подшипников (внутренний диаметр шайбы либо 13мм либо 8мм) В идеале взять две шайбы и подшипники зажать с обеих сторон, так грязь практически не будет попадать в них. На задней подвеске мне пришлось доставить по 2 шайбы.
Задние кулаки имеют болты крепления к оси, которая фиксируется двумя гайками. Крепить не удобно - сначала надо вставить ось, зажать её стопорами и только потом фиксировать гайками (или искать второй ключ). По мануалу 3 проставки изменяющих базу машины - по факту в комплекте 4… поставил все чтобы избавиться от люфтов. Ходит плавно но с небольшим усилием.
Рычаги имеют основные отверстия под оси с небольшой дугой (т.е. вал проваливается почти до конца свободно, а в конце как будто на ступеньку упирается). Пластик развёрсткой пилится крайне не охотно. Сверлом бесполезно - есть шанс повредить “форму” канала, что даст люфты. Пилил очень аккуратно, чтобы валы с не большим усилием проходили, хотя по мануалу они должны без усилий проваливаться насквозь.
Собрав заднюю часть подвески сложилось ощущение что как и в дюранге самым слабым будет металл. ОЧЕНЬ толстый и жёсткий пластик антикрыла - сломать (по визуальным оценкам) - практически не возможно.
ИТОГО- крайне желателен запас проставочек, шайб и прочих приятных мелочей.
Четыре шайбы на задней оси не есть хорошо, у меня это вызывало замедленную работу подвески, и не предсказуемое поведение в поворотах.
по шорту то же самое, не желательно зажимать рычаги шайбами, будет прикусывать, снимите шайбочки и отверстие надо пройти разверткой, в рычагах.
2 Славин.
Серег, сечешь? 😃 А я тебе говорил в теме Раменки, а ты отмолчался 😉
Будет, будет… Чет не прикусывало, может разные шайбочки?) и разная степень зажимания;)
Господа, когда пишете комменты, потрудитесь прочитать то, что стало причиной ответа. 😃
Перед подогнал без люфта продольного, заметил небольшое качание рычагов… Совсем без свободы не получается, или сразу менять вставки в упорах рычагов… Или я разверсткой перестарался вчера… Хз.
Рулевая требует увеличения шайб проставочных в тягах с-хабов с 4 до 6, иначе в нижней точке подвески - винт цепляет за рычаг.
Задние рычаги пока с штатным люфтом, тонких шайб не нашел.
Все точки на бабочках под винтами теперь с шайбами.
Понравился сервосейвер, трущиеся детали спрятаны внутри пластикового кожуха, а гайка -17 хекс… Удобно ёшть.
Портировал с дюранги идею с пыльниками чашек дифов. Реализовал кустарно- термоусадкой. Эксплуатация покажет стоит ли эта овца выделки.
Рулевая требует увеличения шайб проставочных в тягах с-хабов с 4 до 6, иначе в нижней точке подвески - винт цепляет за рычаг.
у шорта похожая проблема, менял винт на тот, что с низкой головкой, цепляло за диск.
Пилил очень аккуратно, чтобы валы с не большим усилием проходили, хотя по мануалу они должны без усилий проваливаться насквозь.
думаю проблема в усадке пластика, мало в форме охлаждается и ведет его…а если проварить заранее? я иногда , когда не лень, провариваю пластик, рекомендуют, для увеличения прочности и снятия напряжений.
Пластик варил на первой модели. Потом вычитал что это позволяет ускорить процесс “впитывания влаги пластиком” (зависит от марки пластика) в естественных условиях снаружи.
Причём там же сказано было что эффект временный - перебор воды устаканится со временем, пластик высохнет и уравняет свои “Законные” пары влажности с окружающим пространством.
Так ладно тут я уже пропилил отверстия, посмотрим если сломается может в новых рычагах не надо будет пилить - варкой обойдусь)