Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
У меня на зиму 30к-П, 15к-З.
30 х 15 для монстра нормально? 60к подойдет для смазки внешних шестеренок диффа или как обычно забить смазкой аля для подшипников?
А зачем на зиму масло лить гуще чем на лето? Оно от холода и так еще гуще будет. Наоборот более текучее надо.
У тебя монстр? каким по вязкости заливал дифы перед и зад, чем наружные шестерни диффа смазал, на сколько много смазки нанес?
У тебя монстр? каким по вязкости заливал дифы перед и зад, чем наружные шестерни диффа смазал, на сколько много смазки нанес?
Если это адресовано мне, то да, у меня монстр. В перёд лил 10к, в зад 7к. Шестерни смазывал обильно зелёным кастролом.
Спасибо Андрей!
30 Х 15 и 10 Х 7 разница все-таки есть. озадачился я.
30 Х 15 и 10 Х 7 разница все-таки есть. озадачился я.
Тут где-то ixseed скидывал ссыль на переборку и подготовку машинки к выезду. Там было это сочетание масел, взято кажись из рекомендаций како-го забугорного чувака эксплуатирующего слэша на профессиональном уровне. Вот мне и интересно стало, любое масло на холоде становится ЕЩЕ гуще. И получается ИМХО как-то не логично зимой при повышенной густоте масла в холод лить ЕЩЕ гущще масло.
Круглогодично 15/10 у меня. Шестерни LM-50 и им же подшипники.
А так для наших диффов
10/7 SCT
15/10 MT
Про 30/15 даже и не слышел, это из области 1/8.
С Андреем согласен, какой смысел на зиму еще гуще?
3000 и 6000 очень жидко!!! нужен наборчик, примерно такой: 60к, 30к, 10к, 1к. Если сильно экономить, то 30к и 6к.
У меня на зиму 30к-П, 15к-З.
Вот нашел 😃
Спасибо парни, что не молчите!
Тут где-то ixseed скидывал ссыль на переборку и подготовку машинки к выезду. Там было это сочетание масел, взято кажись из рекомендаций како-го забугорного чувака эксплуатирующего слэша на профессиональном уровне. Вот мне и интересно стало, любое масло на холоде становится ЕЩЕ гуще. И получается ИМХО как-то не логично зимой при повышенной густоте масла в холод лить ЕЩЕ гущще масло.
Вязкость силиконовых жидкостей (масел) каждый подбирает под свои требования к поведению авто в конкретных условиях. Например, для трассы одни значения (менее вязкое), чтобы обеспечить максимальную скорость на поворотах. А для покатух в парке зимой потребуется бОльшая блокировка, т.е. более вязкая жидкость. Одним из преимуществ силиконовых жидкостей является низкая зависимость их вязкости от температуры среды, в отличии от традиционных смазок и масел.
На рыхлых грунтах (земля, песок, снег) я, вообще, катаю ня 60/10. Подшипники и шестерни мажу Mobile 222, можно использовать любую аналогичную консистентную смазку, единственное условие - НЕ агрессивность к пластику и резине.
А зачем на зиму масло лить гуще чем на лето? Оно от холода и так еще гуще будет. Наоборот более текучее надо.
Силикон при низких температурах особо не меняет вязкость.
На зиму более вязкое масло потому что сцепление колес с поверхностью гораздо хуже чем летом, поэтому и большая степень блокировки.
Силикон при низких температурах особо не меняет вязкость.
На зиму более вязкое масло потому что сцепление колес с поверхностью гораздо хуже чем летом, поэтому и большая степень блокировки.
Вот в том и дело, зацеп зимой по укатаному снегу хуже, диф почти сразу находится в блокировке, сопротивление колес со снегом малое, для того чтобы он работал. В морозилке держал масло 35wt при -20, стало гуще. 1М масло грел до 85С, стало жиже. Давно уже эксперементы провел пока все дискусируете)))
Вот в том и дело, зацеп зимой по укатаному снегу хуже, диф почти сразу находится в блокировке, сопротивление колес со снегом малое, для того чтобы он работал. В морозилке держал масло 35wt при -20, стало гуще. 1М масло грел до 85С, стало жиже. Давно уже эксперементы провел пока все дискусируете)))
Как думаешь, зачем на 1:1 блокировка дифа?
Что бы ехал, не смотря на колесо с плохим сцеплением.
Так же и тут. При легком дифе, если одно колесо буксует, то со второго снимается момент. И мы никуда не едем.
Попробуй морозить 30к. Ну и не забывай, что при работе масло греется.
P.s. Про силиконовое масло:
широкий диапазон рабочих температур, то есть низкая температура застывания и стойкость к термоокислению до 200-250°C длительно и до 300-350°C кратковременно;
незначительное изменение вязкости при значительном изменении температуры;
высокие диэлектрические свойства;
химическая инертность;
низкое поверхностное натяжение, то есть высокая смачивающая способность;
низкая токсичность;
плохая воспламеняемость;
низкое давление насыщенных паров;
высокая сжимаемость;
стабильность характеристик в широком диапазоне температур.
В 1:1 вес другой, тут всего 3,5кг. По снегу ниразу незамечал, чтобы диф работал, то есть крутило на оси одно колесо. По грунту и асфальту да видел. По снегу равносильно тому, что поднять тачку, оба колеса оси крутятся. Езжу 15/10 и не на мека при отрицательных температурах менять вязкости. Шортам по трассе 10/7 самое то
В 1:1 вес другой, тут всего 3,5кг. По снегу ниразу незамечал, чтобы диф работал, то есть крутило на оси одно колесо. По грунту и асфальту да видел. По снегу равносильно тому, что поднять тачку, оба колеса оси крутятся. Езжу 15/10 и не на мека при отрицательных температурах менять вязкости. Шортам по трассе 10/7 самое то
Попробуй на песке или снегу в два раза гуще дифы сделать и почувствуешь разницу. Не обязательно же это должно быть видно глазами.
А я и не говорил, что из-за температуры надо что то менять. Только из-за характера покрытия.
Возможно вы путаете с таким набором - ali
в чем отличия .?
Первая покатушка прошла отлично. Скажу так насчет скорости, если вы раньше катали на коллекторе, то БК даже на 2S - покажется быстрым (ну это пока 😃 ) В любом случае буду переходить на 3S но и 2 банки оказалось неплохо. В принципе если сравнивать с младшим братом - smax, динозавр заметно быстрее ездит. Щитки кстати на рычагах классная вещь, все в грязи, аморты чистые.
Всем привет!ребята подскажите где купить весь крепеж из нержавейки???,а то родные болты все ржавые стали!
Второй выезд был уже смелее, пытался башить. В итоге первая поломка ((( причем я ждал что там слипер заклинит, или дифф сожрет. Но все банальнее оказалось. в конце покатушки, заметил что пропал передний привод. После диагностики выяснилось, свернуло (срезало часть вала внутри шестерни) ось сателлита, на которую крепится чашка привода и шестерня с другой стороны. Причем ездил я на родном аккуме 2S. Печально, но я ожидал чего-то такого. Плохо вот то, что в родной схеме я не вижу вообще кода на эту детальку, есть код на сам сателлит. Естественно, после такого фэйла ставить снова запчасть от ремо я не хочу. Вопрос, что туда подходит от Traxxas? Как я понял, в отличие от ремо, у траххас шестерня является частью вала, так что придется менять целиком все кишки диффа. Учитывая, что корпус диффа у ремо также хрень, надо брать дифф от траххас в сборе? Пока вот все что нашел это сами кишки - TRA6882X и корпус под них - TRA5381. Но все равно мучают сомнения, во-первых налезет ли чашка привода от ремо на дифф от траххас, а потом еще встает вопрос надо ли менять главную пару… Прошу помощи, кто уже это делал…
Вскрыл бокс с передатчиком, ни намека на влагу. Глюк с полным газом при выключении аппы не пропал. Ради интереса перекинул разъемы на серву и на регуль местами. И глючить начала серва, выворачивает колеса в одну сторону. Короче гребёт 1 канал у передатчика.
Передатчик разобрал. Чистый, целый, никаких кнопочек на нем нету. Чё делать то? Как новый передатчик прицепить к нашей аппе? Нет пока желания менять ещё и папу.
Второй выезд был уже смелее, пытался башить. В итоге первая поломка ((( причем я ждал что там слипер заклинит, или дифф сожрет. Но все банальнее оказалось. в конце покатушки, заметил что пропал передний привод. После диагностики выяснилось, свернуло (срезало часть вала внутри шестерни) ось сателлита, на которую крепится чашка привода и шестерня с другой стороны. Причем ездил я на родном аккуме 2S. Печально, но я ожидал чего-то такого. Плохо вот то, что в родной схеме я не вижу вообще кода на эту детальку, есть код на сам сателлит. Естественно, после такого фэйла ставить снова запчасть от ремо я не хочу. Вопрос, что туда подходит от Traxxas? Как я понял, в отличие от ремо, у траххас шестерня является частью вала, так что придется менять целиком все кишки диффа. Учитывая, что корпус диффа у ремо также хрень, надо брать дифф от траххас в сборе? Пока вот все что нашел это сами кишки - TRA6882X и корпус под них - TRA5381. Но все равно мучают сомнения, во-первых налезет ли чашка привода от ремо на дифф от траххас, а потом еще встает вопрос надо ли менять главную пару… Прошу помощи, кто уже это делал…
Да. Корпус, как ты говоришь кишки и главную пару.
Далее придешь к приводам