Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
Такое скорее всего никак.
Никак. Схождение сзади не регулируются. У текно есть ступицы с разными углами: 0.5 и 1.5 градуса.
[
Никак. Схождение сзади не регулируются. У текно есть ступицы с разными углами: 0.5 и 1.5 градуса.[/QUOTE]
У всех так криво стоят?
У всех так криво стоят?
Это не «криво», а нормально. Читайте матчасть и всю тему с начала.
www.rc-auto.ru/articles/
Как вариант сверлом просверлить рычаг и проволку пропустить вокруг приложенной оси на которой рычаг держится. Подвязать хорошенько…
Незнаю поможет или нет. Но это единственное решение которое я смог придумать.
да, что то типа того вместо проволоки
еще можно отпилить ушки дальше и вместо них вклеить плашки и засверлиться в них. будет точно крепше клееных ушек
да, что то типа того вместо проволоки
еще можно отпилить ушки дальше и вместо них вклеить плашки и засверлиться в них. будет точно крепше клееных ушек
А главное - купить сразу мешок рычагов или рычаги от РПМ(можно тоже мешок), чтобы в дальнейшем таким заниматься не приходилось)))
Всем привет. Прочитал уже много страниц темы, много полезного вынес, но не могу найти ответы на некоторые вопросы. Помогите новичку.
После примерно 2-3 откручиваний болтов в пластике, плотно их обратно не затянуть, вроде закручивается, а в конце упора нет, свободное вращение, как с этим боритесь, что бы все плотнее собрано было и не откручивалось.
Очень быстро гнутся оси приводов на что их лучше заменить, текно понятно, но может есть, что то более бюджетное, есть вариант выточить у токаря, но из какого метала или закалки, или поменять конструкцию немного, так как основная проблема как я понимаю в оверстии под проставку для колеса.
И есть ли смысл ставить алюминиевые корпуса переднего и заднего редуктора, что бы плотнее все собрано было. Машина динозавр. Спасибо всем не равнодушным. )
Очень быстро гнутся оси приводов на что их лучше заменить, текно понятно, но может есть, что то более бюджетное, есть вариант выточить у токаря, но из какого метала или закалки, или поменять конструкцию немного, так как основная проблема как я понимаю в отверстии под проставку для колеса.
Пробуйте потом нам расскажите, за редкими исключениями лучше всего ходят текно, зачем изобретать велосипед. Если хотите забыть о приводах, берите их.
И есть ли смысл ставить алюминиевые корпуса переднего и заднего редуктора, что бы плотнее все собрано было.
Цель не понятна, что бы было плотнее, а сейчас как? Вы какие корпусы имеете в виду, непосредственно корпусы переднего и заднего дифференциала или внешние корпусы дифференциалов? Плотнее не будет, может быть только надежнее. Одна из первых моих поломок это как раз таки развороченный корпус красного стокового дифференциала, который был тут же заменен на усиленный корпус от Траксасс ну и внутренние шестерни так же были заменены на усиленные от модели Траксасс ХО-1. И все, я забыл о том что есть этот блок, поломок не было уже 4 месяца. Внешний алюминиевый корпус заднего дифференциала я установил, но он однозначно не бюджетный, стоит без доставки 40 евро по моему. Красиво смотрится, однозначно надежный, точно буду брать и передний внешний корпус диффа, его делает только одна контора - GPM. Ну и в ближайших планах точно буду брать корпуса переднего и заднего диффа из алюминия. Они и траксовские пластиковые хорошо ходят, но все же усилю. Только вот какие брать пока не определился. Порылся сейчас, и с наскока вообще не нашел алюминиевых корпусов для дифференциалов, кроме центрального, он у меня кстати уже стоит.
Хотя есть вот что gpmparts.com/traxxas-xo1-aluminium-front-different… только не понятно, держатели оси встроенные что ли?
Хотите, пробуйте что то другое, бюджетнее например, может найдете, а может и зря деньги потратите.
Получил вчера пару своих новых аккумуляторов овоников 8000. Порадовали своими компактными размерами и более крупным балансировочным разъемом, удобнее его в зарядку вставлять и вынимать. Заряд приняли 9000, оба. По размерам меньше моего 5800.
Пробуйте потом нам расскажите, за редкими исключениями лучше всего ходят текно, зачем изобретать велосипед. Если хотите забыть о приводах, берите их.
Цель не понятна, что бы было плотнее, а сейчас как? Вы какие корпусы имеете в виду, непосредственно корпусы переднего и заднего дифференциала или внешние корпусы дифференциалов? Плотнее не будет, может быть только надежнее. Одна из первых моих поломок это как раз таки развороченный корпус красного стокового дифференциала, который был тут же заменен на усиленный корпус от Траксасс ну и внутренние шестерни так же были заменены на усиленные от модели Траксасс ХО-1. И все, я забыл о том что есть этот блок, поломок не было уже 4 месяца. Внешний алюминиевый корпус заднего дифференциала я установил, но он однозначно не бюджетный, стоит без доставки 40 евро по моему. Красиво смотрится, однозначно надежный, точно буду брать и передний внешний корпус диффа, его делает только одна контора - GPM. Ну и в ближайших планах точно буду брать корпуса переднего и заднего диффа из алюминия. Они и траксовские пластиковые хорошо ходят, но все же усилю. Только вот какие брать пока не определился. Порылся сейчас, и с наскока вообще не нашел алюминиевых корпусов для дифференциалов, кроме центрального, он у меня кстати уже стоит.
Хотя есть вот что gpmparts.com/traxxas-xo1-aluminium-front-different… только не понятно, держатели оси встроенные что ли?
Хотите, пробуйте что то другое, бюджетнее например, может найдете, а может и зря деньги потратите.
Есть хр корпус. www.amainhobbies.com/…/p649983
Есть хр корпус. www.amainhobbies.com/hot-rac...o11x06/p649983
спасибо, был уверен что видел от HR, но не смог найти.
Кто нибудь сталкивался с проблемой проворачивающегося подша в мотораме?
Моторама стоит алюм вот такая, увеличенный подш 10x19x5, втулка на слиппере, которая заходит в подш - алюминиевый оригинал трахус. Ставлю новый подш, он ставится весьма свободно, втулка заходит в него тоже очень свободно. Поскольку новый подш набит смазкой, он вращается туго. В результате втулка крутится в подшипнике и подшипник крутится в мотораме одновременно. Пластиковая втулка от трахуса в подше не вращалась, садилась очень плотно, но сам подш в мотораме всё равно вращался. Так было с самого начала после покупки моторамы, т.е. дело не в износе моторамы. Лечил тем, что промывал подш от заводской смазки и наносил немного своей. Не набивал, а именно чуть-чуть наносил, чтобы вращалось легко, но это полумеры. Как решить? Может сажать подш в мотораму на фиксатор резьбы? И втулку тоже? А может эта моторама говно, и HR лучше? Но всё равно втулка будет вращаться в подше.
Я бы попробовал на фум-ленту или что-то подобное тонкое посадить, чтобы уплотнить.
Я бы попробовал на фум-ленту или что-то подобное тонкое посадить, чтобы уплотнить.
Кажется, там не настолько большой люфт, чтобы залезла фум-лента. Попробую, наверно, сначала фольгу, а потом уже фум-ленту.
Кто нибудь сталкивался с проблемой проворачивающегося подша в мотораме?
Моторама стоит алюм вот такая
Тоже самое, только рама LCG версия.
Разум отказывается принимать такое, логика “кричит”, что все должно сидеть плотно, но при этом все нормально и долго ездит. А вот если начать подсовывать туда лишнее (ленту, фольгу и прочий мусор), то последствия не заставят себя долго ждать.
Фум лента там расплавится, фольга начнет жрать посадочное место в раме.
Тут важно решить для себя, что является расходником, подш или моторама?
хз… они начнут гореть и съедаться только тогда, когда, перестав крутиться, начнут прокручиваться - следить надоть
хз… они начнут гореть и съедаться только тогда, когда, перестав крутиться, начнут прокручиваться - следить надоть
Т.е. надо напихать в мотораму шлак и следить за подшем? А без шлака за ним не надо следить? Ну попробуйте, поделитесь опытом. Все катают как есть и меняют подш в штатном режиме.
вы хотите сказать, что у вас сновья подши болтаются, так что-ли?
Кто нибудь сталкивался с проблемой проворачивающегося подша в мотораме?
Моторама стоит алюм вот такая, увеличенный подш 10x19x5, втулка на слиппере, которая заходит в подш - алюминиевый оригинал трахус. Ставлю новый подш, он ставится весьма свободно, втулка заходит в него тоже очень свободно. Поскольку новый подш набит смазкой, он вращается туго. В результате втулка крутится в подшипнике и подшипник крутится в мотораме одновременно. Пластиковая втулка от трахуса в подше не вращалась, садилась очень плотно, но сам подш в мотораме всё равно вращался. Так было с самого начала после покупки моторамы, т.е. дело не в износе моторамы. Лечил тем, что промывал подш от заводской смазки и наносил немного своей. Не набивал, а именно чуть-чуть наносил, чтобы вращалось легко, но это полумеры. Как решить? Может сажать подш в мотораму на фиксатор резьбы? И втулку тоже? А может эта моторама говно, и HR лучше? Но всё равно втулка будет вращаться в подше.
Сделайте 2-3 неглубокие насечки в мотораме, где посадочное место обоимы.
И да, подшипник в алюминиевой мотораме сидит плотно.
А может эта моторама говно, и HR лучше? Но всё равно втулка будет вращаться в подше.
У меня как раз таки HR стоит. Так что бы снять слипер мне приходиться помучиться, уточнюсь, раньше приходилось помучиться, у меня центр кардан от Текно, и чашка кардана через подшипник проходит в притык, а фиксирующий пин на чашке у меня чуть выступал, ну и не мог я снять слиппер без подша, поменял пин и стало проще, а моторама очень плотно сидит на подшипнике или он в ней, так что проворачивание исключено. На слипере втулка пластиковая, я думаю что заметил, если бы проворачивалась.
Если спур металл, то жарким летом этот узел нагревается не хило, я так понял двигатель через передачу передает тепло. У меня на стоковом моторе пластиковый корпус центрдиффа сплавился.