Search in topic

sst racing

Биос четко видит два винта по 160 Гб. Железо современное, двухлетней давности.
Пока делаю основную ставку на флэшку, но и винт тоже нужен. Думал может 400 Мб - это много, сделал 60 Мб FAT - все равно не видит. Или это тоже много?? (еще ньюансик - оба винта - SATA-шные)

Я уже пилить хочууу!! Так нужно или компьютер выносить в гараж, вместе со станком, или покупать еще один комп.

Уже про пылесос задумался… Нужно что бы выдерживал длительные режимы… Про шумность, наверно особо неважно, по тому как на фоне бор-машинки его наверно и неслышно будет.

А ну тогда все ясно. В новых мамках при подключении сериалаташных винтов протокол соединения уже другой и дос эти винты не видит, да что там дос в виндовс спец драйвера нужно прописывать. Короче говоря если вам повезет то в настройке биоса вашей мамки есть опция где можно выставить протокол, давайте марку материнки, поищем мануал, там должно все быть. Если такого пункта в биосе нету, то вам придется покупать простой паралельный аташный винт, и все будет ок.
Про пылесос мы в соседней ветке говорили об использовании канальных центробежных вентиляторов, несколько последовательно для увеличения разряжения, они не прожорливы как пылесосы, мало шумят, и не дорогие.

Мне тут набор фрез презентовали, а я не знаю. Что можно ими сделать? А то боюсь испортить… чего нельзя делать? Особенно интересно какой материал, с какой скоростью, при каком заглублении… и на сколько ориентировочно может хватить ресурса. Это алмазное напыление, на коробочке ничего не написано.

Добрый день!
А в гайке зазор регулировать не будете никак? Они ведь не разрезные, вроде, у вас.

В данном случае не буду. Механика “подхрамывает”… уже две десятых на механике “люфтит”… а смысла вылавливать сотые миллиметра не вижу…

У меня такие же винты и гайки. Люфтит на 0.06 мм
Можно программно убрать, если не хочется резать гайки

В данном случае не буду. Механика “подхрамывает”… уже две десятых на механике “люфтит”… а смысла вылавливать сотые миллиметра не вижу…

GOOD DAY

механику анализировали на предмет люфта ? скорее всего у Вас косяк в “Z” каретке
из личного опыта - малая база каретки дает люфт.
я лечил разрезной обоймой под подшипник скольжения с выбиранием люфта
и сделал вывод что разговоры о точных посадках все лабуда
сделал везде с выбиранием люфта (затяжкой обоймы подшипника)

Можно еще попробывать (не уверен) использовать более плотную смазку
направляющих даст наверно пару соток.

GOOD LUCK

Я проделал так:
зафиксировал микрометрическую головку к основанию станка, а щуп упер в каретку Х и пошагово поворачивал ШД. И вышел на такую цифру. Получилась такая себе “мертвая зона”. Еще небольшая проблемка с Х - манюсинький перекосик возникает (у меня ж только с одной стороны тянет) Если с тянущей стороны втулки больше положеного на 0,05 - то на рычаге в пол метра он увеличивается(( Я планирую по дереву в основном… может это и не так существенно будет такой люфт.
Уже смазал направляющие молибденовой смазкой.

Я проделал так:
зафиксировал микрометрическую головку к основанию станка, а щуп упер в каретку Х и пошагово поворачивал ШД.
И вышел на такую цифру. Получилась такая себе “мертвая зона”.

это наверно общее состояние “больного”
я отдельно каретки проверял на люфты
вывод написал постом выше.

Еще небольшая проблемка с Х - манюсинький перекосик возникает
(у меня ж только с одной стороны тянет) Если с тянущей стороны втулки больше положеного на 0,05 - то на рычаге в пол метра он увеличивается(( Я планирую по дереву в основном… может это и не так существенно будет такой люфт.
Уже смазал направляющие молибденовой смазкой.

странно как у Вас не клинит портал с одним винтом !
если Вам терять нечего (и второго винта нет) то наверно стоит протянуть тросик на вторую каретку
такой вариант где то на форуме был.

Сложил вкучу электронику (три драйвера и блок питания ATX)
Спаял кабель LPT, задействовал выводы: 2 и 3, 4 и 5, 6 и 7, и земля 19.
Когда все было навесным монтажом - то я проверял работоспособность программой Stepmotor_LPT , все работало, реверс, регулировались обороты. Это было месяца два назад. А сейчас все вкуче не хочет крутиться 😦 Где-то ошибка … Сейчас крутит только по одному шагу за один щелчек мышкой. Реверса нет, когда ставлю эту опцию - то тоже делает шаг в ту же сторону за один клик мышей. А когда ставиш галку “Непрерывно” - то делает один шажок и все.

Добрый день, столкнулся с такой же проблемой. Драйвера похоже у нас тоже одинаковые - DSM-2.5V3 rcopen.com/files/48e089359970730077e8847c , только переключение STEP и DIR , которое у Вас решило проблему, мне не помогло 😦 Двигатель стал крутится, но с громкими щелчками и если увеличить скорость то он хаотически начинает крутится вперед-назад 😦 (проверял программой Stepmotor_LPT , в Mach3 один щелчок и тишина…)
Провода Дельта-кроковских двигателей KRS56S-4280 по цвету не совпадают с маркировкой в присланной мне инструкции к драйверам (инструкция по ссылке, на ней под диктовку продавца написаны новые цвета) и цвет их такой : черный-зеленый, красный-синий. Можете описать порядок подключения Ваших двигателей к драйверам и выводов LPTпорта, может с моей схеме и еще что-нибудь перепутано 😦
Спасибо!

У меня как на схеме подключения: Б-Ж Г-К.
По идее эти пары можно менять местами, это не критично, просто должно поменяться направление.

Как вариант, что бы уже окончательно грешить на контроллер - попробуйте покрутить их через TurboCNC, под DOS.
А может это с LPT такое выходит?? Может БП контроллера неправильный? Или земли нету…

Как вариант, что бы уже окончательно грешить на контроллер - попробуйте покрутить их через TurboCNC, под DOS.
А может это с LPT такое выходит?? Может БП контроллера неправильный? Или земли нету…

Понял, спасибо, тоже так думал когда домой ехал 😃 БП мне из Дельта-крока прислали под их драйверы и моторы, я его сразу предупредил что в электронике я не силен 😦 , только вот блок питания пришел 100Вт, все говорят что мало .
А “земли нет” это что значит ? “-” на схеме Вы подключали на GND(18-25 ноги LPT порта) ?
сори если вопрос показался Вам глупым 😦 , для меня єто пока потёмки…
“-” на клемах и корпуса драйверов у меня замкнуты, мы мерили, поэтому корпус LPT и корпуса драйверов не соединял.

…на схеме Вы подключали на GND(18-25 ноги LPT порта) ?

Ну да… я 19-ю ногу LPT соединил с минусом своего БП. (и еще две эти “земли” приходят на Step & Dir)

100 Ватт должно хватить если верить формуле:
на двигателе написано 5В 2.5А, P=I*U=5*2.5=12.5Вт * 3 штуки = 37.5 Вт …хватает вроде.

Неделю назад запустил станок в “эксплуатацию”: деревянная заготовка 270х140х10.
Время 48 часов. Недопилив 10 мм заклинил подшипник фрезера, сгорели обмотки двигателя, стерлись щетки (по 3мм осталось) и сломалась фреза.
Ищу достойную замену фрезеру.

Появилось много вопросов:

1. Насколько я понял в TurboCNC нельзя во время работы остановить все каретки и в настройках изменить скоростя порталов?
2. Заметно падает скорость когда обрабатывает каретка Z. По ровному “быстро”. (у меня на контроллере установлен микрошаг 1/4, может поставить на 1/2?)
3. Я так и не разобрался как выключать шпиндель в TurboCNC. Подскажите пожалуста.
4. Когда биполярный ШД в режиме удержания - то удерживающий ток подается только на одну обмотку или на обе?
5. Иногда есть необходимост снять(подровнять) рабочее поле, допустип на 5 мм - то можно ли упростить процедуру создания УП, миновав ArtCam? т.е. G-кодами задать габариты заготовки, ноль, диаметр фрезы и её шаг? Может стоит держать как шаблон такую программку?
6. Есть ли у кого опыт фрезеровки изделия превышающего рабочее поле станка? На сколько реально за несколько проходов? Сильно заметно?
7. По поводу выставления скоростей подач в ArtCam: зачем это нужно если использую TurboCNC, а там есть свои настройки скоростей?
8. Пожалуй самый важный: как оптимизировать фрезеровку? На моей заготовке я выставил шаг обработки 0.1 мм, габариты - 270х140, глубина рельефа 10 мм. Обрабатывал фрезой с диаметром 2 мм и высотой рабочей 10 мм. По времени вышло двое суток. По мойму многовато! В общем тут такой ньюансик: допустим выставил “приличную/большую” скорость подачи. Но первый рез она (фреза) не выдержет, выходит за раз она снимает 2мм!!!, а не 0.1 мм. Как объяснить станку - что там где снимать 0.1 мм - пусть пилит быстро, а там где больше 0.1 мм - пусть медленно???

На второй превьюшке я красным обвел, где фреза через всю заготовку оставила почемуто след. Вроде затиров по Z нет…

Неделю назад запустил станок в “эксплуатацию”: деревянная заготовка 270х140х10.
Время 48 часов. Недопилив 10 мм заклинил подшипник фрезера, сгорели обмотки двигателя, стерлись щетки (по 3мм осталось) и сломалась фреза.
.

Ну, 48 часов на обработку такого поля и такого материала это очень много.
Тут вопрос, скорее всего, в стратегии обработки, её нужно оптимизировать.
Т.е. сначала большой фрезой снимается основной “лишний” материал, затем, взяв за основу то, что осталось от первого прохода, рассчитываются “чистовые” проходы. Вот они уже поточнее должны быть.

К вопросу 3- TurboCNC оперирует стандартными командами(G-кодами), в них включение/отключение шпинделя задаются командами М03, М05. Главное, чтобы эта команда поддерживалась аппаратно Вашим оборудованием(реле доп. нагрузки).

По поводу длительности обработки- попробовал обсчитать детальку, подобную Вашей(см.картинку)

Тут фреза 2мм., заглубление 2мм., шаг смещения фрезы- 90%. Время черновой обработки- 1ч.48мин.
Те же условия, шаг смещения фрезы 25%, время 1ч.52мин.

Т.е., если для чернового прохода взять фрезу крупнее, то суммарно обработка будет быстрее.

Попробуйте брендовый фрезер. Но все равно, при таких длительных режимах работах щетки и подшипники превратятся в расходный материал.

…при таких длительных режимах работах щетки и подшипники превратятся в расходный материал.

Именно! Я планирую поставить асинхронный (безщеточный) двигатель и подать на него завышенную частоту, герц 250, и вместо 3000 об/мин я получу 15000 😎
Пока еще аппаратно вообще нет. Нужно спаять каой-то ключик. Схемку простую и надежную ищу.

Где то на форуме было про использование обычных асинхронников на повышенных частотах. Проблемы были с отделением балансировочных грузиков уже на 100 Гц. По моему у Белорусских двигателей 😃

Импортные двигатели прекрастно работают на завышеных частотах влоть до 200 Гц, сам проверял, практически все насосы с асинхронниками гоняют на 150Гц, но момент на валу падает очень сильно так как напряжение для таких режимов нужно в двое больше. А если у вас одна фаза на входе то вообще пипец, вы даже с теругольником при 100Гц получите ничтожный момент. Также не берите отечественные асинхронники, у них плохое железо и на большых частотах будет сильно грется.
Если из дешевых и отечественных поплся мне двигаатель асинхронный www.motorzavod.com/production/emotor.html?product=… (УАД -70) очень добротный никаких люфтов вала не заметил, 70Вт реальной мощности (будет побольше китайского того что у вас стоял) на рынках мона поискать валяется куча. А главное что он асинхронник и его можно к частотнику думаю без проблем 100Гц (6000 об) потянет.

Нашол у себя двигатель асинхронный, 75 Вт, звезда треугольник, 380/220В, вал диаметр где-то 6-7 мм, завтра померяю. Хотел бы его использовать как привод.
Как зафиксировать на нем патрон? Что бы без биений?
Даже не знаю чем отличается цанговый патрон от кулачкового ( И какой лучше мне в данной ситуации ставить (

В нашем деле лучше цанговый патрон, так как биение меньше , да и на оборотах больше 6000 простой кулачковый использовать нельзя, только цанга. Сначала вам нуно найти цанговый патрон со сменными цангами. Это очень дорогая вещь. Если не найдете на рынке подешевке то единственное что я нашел это проксон, но там цена…
Далее есть два способа, делать подшипниковый узел в котором закрплен вал с патроном потом муфтой или например ремнем (мона редутор замутить)с двигателем это по правильному. По неправильному выточить у знакомого токаря переходник который бы одевался на вал двигателя и фиксировался а с другой стороны на цанговый патрон. Тогда все нагрузки пойдут на подшипники двигателя, на что они наверно не расчитаны.
А лучше сделайте как все купите крес, я вот недавно преобрел, главное чтоб вам он поместился. Правда цанги на 3мм найти тяжело. На 6 и 8мм без проблем.

если хотите сделать что-то более менее рабочее, посмотрите вот на такие штуки:
www.maritool.com/p124/ER16-3/…/product_info.html

засадить эту штуку в подшипники, привод от вашего мотора ремнем и будет как настоящий шпиндель.

ага… гдеб ее еще купить в России… 😃 удилинители подобные на фотках е первый раз попадаюца. а вот в реале найти к сожалению пока не смог 😦

видимо не умеете или не хотите пользоваться поисковиками.
один запрос в яндексе:
www.annway.ru/main/collet-chuck-for-ER.php

Спасибо! Буду что-то думать.

А вообще я больше всего не ожидал такого подвоха от привода ) Слов нету… станок есть, нету чем пилить 😃

Только что глянул на цанговый патрон с 9-ю цангами от проксона… так написано там Цена: 326.28 EUR 😃

alex_ku: да видимо действительно не умею 😦 спасибо большое! после праздников загляну к ним!!!

Optional thicker 1.5mm (#363511) and 2.0mm (#363512) rear wings are highly reliable with less chance of breakage, while at the same time influencing the performance of the car as well. The thicker wing gives higher traction and stability, but gives reduced steering
Переведите сами? Взято отсюда: www.teamxray.com/xb4/2016/ как-бы не последний производитель ставит лексан на свою модель.

То что родное крыло ССТ не продувалось, как и все шасси, в трубе, это не вина спойлера. И ваша предвзятость здесь не уместна.
То что мы не почувствуем в управлении, пилоты со стажем замечают.

он у них не болтается как сопля, и из очень толстого материала, собственно об этом я и говорил. лично я ниче против антикрыла не имею если оно в тему стоит, а в подавляющем большинстве оно не в тему, как у нас например )

Первый вылет прошел успешно, поворачивать стала куда лучше на этой резине - она Уже и жестче. Со слепленным антикрылом (по сравнению с отсутствием крыла вовсе) появляется недостаточная поворачиваемость, есть подозрения что с углом наклона я переборщил, попробую сделать более пологим.

И без поперечных тяг сильные перекосы на поворотах, придется заказать парочку. Не подскажете название модели от которой заказывали?

в центре оси на которую одевается колесо и гайка накручивается

Это дырка в гайке, она на ось не полностью накручивается, слишком толстые переходники и коротенькие оси

ты про стабилизаторы поперечной устойчивости?

я вообще снял антикрыло, из-за него действительно корпус диффа отламывается если на на него приземлиться(у меня уже сломан на половину). без него пока поезжу, а там посмотрю.
Все таки правильное масло для диффов гораздо важнее. Заказал пмс-10000 буду мешать с пмс-1000 и лить. А ты масло не заливал?

Масло не лил. Заложил ШРУС как только купил. Недавно разбирал износа нет. А масло было в мыслях в автомазагине что нибудь поискать.

вот и мои колесики пришли, глянцевые - прям загляденье)) . не понравился один момент, резьбы мало остается из-за всех этих шайб и переходников, от этого колесо открутилось и еле нашел хексы. надо будет с этим что-то делать(хочу все таки распечатать, что б не ждать по 2 месяца в случае потери.). а поворачиваемость действительно в разы лучше стала. Пробовал гонять с гироскопом - вообще ништяк - как по рельсам даже на колдобинах. Еще бы масло нормально залить, серву путевую поставить и можно с мюгеном соревноваться)

без крыла вид конечно не тот)

Моя серва сегодня дала дубу. Вечная ей память. Буду теперь искать новую

я такую заказал

сейчас использую mg996 - не нравится вообще, в ноль не докручивает.

а вообще хочу такую но жаба душит.

Новые 17 хексы выточенные из люминия. аналог www.amainhobbies.com/…/p176689 но дешевле.

могу поделиться если нужны.

Привет всем ! Посоветуйте пожалуйста что выбрать - эту sst или fs-racing banggood.com/…/FS-53625-110-2_4GH-4WD-Brushless-RC… ?
Во второй привлекает копийный вид, моторчик чуть помощнее, влагозащита, а sst чуть подешевле, да и для небольшого баша вроде конструктивно больше подходит ?

Привет всем ! Посоветуйте пожалуйста что выбрать - эту sst или fs-racing banggood.com/…/FS-53625-110-2_4GH-4WD-Brushless-RC… ?
Во второй привлекает копийный вид, моторчик чуть помощнее, влагозащита, а sst чуть подешевле, да и для небольшого баша вроде конструктивно больше подходит ?

вот здесь почитайте последний год - много полезных советов что выбрать rcopen.com/forum/f27/topic208313/19232
в личку кинул пример того что я бы сам взял.

Спасибо 😃

Доброе время суток. С недавнего времени являюсь обладателем sst 1937 багги.
Это первая моя модель, доволен как слон, правда товарищъ припарковал её в бордюр и теперь ждёмс запчасти.
Есть пару вопросов к владельцам:

1. Правильно ли я понял что это копия KYOSHO DBX и запчасти в основном взаимозаменяемы?
2. Что по поводу масел в дифференциалы? как подбирать вязкость в задний/средний/передний? какое масло использовать? и тот же вопрос по поводу аммов
3. Может кто нибудь объяснить или скинуть фак по настройке регулятора? Возможно ли включить 100% тормоз при потере сигнала? и как вообще это делать? (рег wp-10bl50-rtr)
4. Для каких целей пластик варят в воде? (натыкался на англоязычном форуме на пост где рычаги от какого то траксаса варили )

1. Правильно ли я понял что это копия KYOSHO DBX и запчасти в основном взаимозаменяемы?

есть несколько отличий от DBX

1. рама у SST 1937 короче на 15мм
2. рычаги и кости у 1937 тоже короче.
   Но есть SST траги у нее рычаги и рама такие же как и у DBX
   в остальном почти тоже самое за исключением некоторых нюянсов, типа другой моторамы, у последних DBX центр. дифф смещен и серва по другому расположена, разные радиобоксы.

Возможно ли включить 100% тормоз при потере сигнала?

Это настраивается либо в аппаратуре, либо в приемнике. Регулятор в принципе неспособен понять есть сигнал или нет.

100% тормоз при потере сигнала?

на электро функция файл сев только нейтраль,иначе получите 100% назад.

Друзья! Подскажите - а в этой модели что нет тормоза ? Когда выключаю “газ” - идёт накатом, а если в этот момент включить заднюю, то ничего не происходит. После остановки только включается задний ход. Триммирование тоже не помогает. 😮

Значит в настройках регулятора выключены тормоз и драг-брейк (тормоз в нейтрали). Поверить настройки и выставить их как надо.

Регулятор ? В инструкции не понятно, но направление понятно, спасибо

Добрый день, на моей sst быстро изнашивается чашка переднего дифа, которая по центру, хотя все остальные в норме… настораживает неравномерный износ, только у меня такая проблема?

обычно задняя сильней изнашивается, вообще это фигня, нагрузка всегда разная на зад и перед. Масло залей в дифы.

масло в дифах есть 3к/7к/5к перед/центр/зад
Может карданчик приспособить?

Кстати может кто-нибудь посоветует диски крепкие, уже 6ое по счёту колесо от ступицы оторвало. внешка диска 72 (-\+), ширина 40-45

Тоже пытаюсь найти крепкие колёса с 12ым хексом. А родные ведь с диаметром диска 77мм

поставьте переходник с 12 на 17 хекс и нормальные колеса от багги.
родные колеса ни о чем.

Андрей, почему родные колеса ни о чем? По зацепу или по прочности?