WLtoys 12423/12428
А между ними, в уровень с корпусом, что мешает замазать? Прокачивайте навык замазчика))
Так я бы прокачал, но не вижу смысла этого делать до его перепайки. Он горит от перегрузки быстрее чем от воды. Я вскрыл коробочку с ним там все залито эпокидкой 3мм слоем. Что еще там мазать. Чем бы снять эту эпоксидку, чтобы проверить какие компоненты накрылись, пока новый регуль в пути ? Машина задний ход потеряла, при нажатии назад сначала попискивает потом резко вперед срывается.
Может растстопом жидким помазать всю плату?
Вся плата залита уже, герметить можно только корпус пластмасовый, но если это сделать не на совесть, влага внутрь попадет и там будет конденсат.
Я читал здесь о проблеме, что новые регуляторы все на 3 провода, а передатчик в этой машинке на 5 проводов. И кто-то пытался переделать его. Переделали? Или как проблема эта решается?
Это серва на 5 проводов. Подключить 3-проводную к регулятору можно. Нельзя поменять просто регулятор на более качественный потому что он в едином блоке с приемником, поэтому замена регулятора тянет за собой замену приемника и аппаратуры. Соответственно, если поменять это то придется поменять и серву.
Я сбросил скорость другим движком и пиньоном…
Не могли бы ссылки дать, где и что?
Приветствую. Подскажите высоту шарнира алюминиевой тяги (см. картинку)
А кто понимает физику явления двигателей 13T, 17T, 21T,27T,…
Правильно я понимаю, что с нарастанием номера уменьшается количество оборотов, увеличивается момент, но ТОК особо не увеличивается.
Т.е. это некоторый электрический аналог редуктора?
Да, правильно.
Чем больше цифра, тем больше количество витков провода на роторе/статоре. Тем меньше оборотов, больше момент, меньше потребление тока.
Приветствую. Подскажите высоту шарнира алюминиевой тяги (см. картинку)
Aлюминевие тяги хуже стокових пластмасових, единственное можна регулировать. Ну люфты у них бешеные. и прибавляетса вес + при столкновений неотскочит шарнир а удар пойдёт ламать , гнуть чтота дальше. неодной про машины нет алюминевих шарниров, это толька блестяшая херня без всякой пользи. Aлюминевий апдейт как такаой может принести пользу толька рулевой соединяюшей тяги и то только тогда когда он качественый, ненравитса стоковие шарнири ишите пластмасовие от других маши ну не Al апдейт для WlToy.
Изучил схемы радиаторов на регулятор, представленные в данной теме. Проникся изобретательностью. Но хотел еще один вариантик на своей попробовать - залить все, что можно (особенно ноги полевых транзисторов (или как их там)) термопастой КТП-8.
Случайно наткнулся на темку rcopen.com/forum/f87/topic66201/11
Процитирую:
Сам неоднократно убеждался, что термопроводящие прокладки в несколько раз хуже пасты (проклаки ИМХО эффективны в апаратуре, работающей при сетевых и т.п. напряжениях, где важна электроизоляция, что для моделей неактуально). К тому же, тут писали, что паста в толстом слое не работает - так это неправда! Паста хорошо (по крайней мере лучше чего-либо) работает, будучи намазана толстым слоем и с неплотным непараллельным прилеганием соприкасающихся поверхностей. Проверено и на регуляторах, и ещё раньше по моей работе (в некоторой промышленной установке обеспечили охлаждение просто намазав пастой трубки охлаждения, неплотно прилегаюшие). Ничего не мешает густо намазать всю плату ключей и придавить всё это радиатором - при этом паста будет на выводах сток-исток ключей, а от них отвод тепла через толспый слой пасты лучше, чем через плохо теплопроводящий пластмассовый корпус ключа, паста не электропроводная и на работу не влияет.
Радиатора это не отменяет, но может тоже даст существенный вклад? Кто то пробовал так делать? Не хотелось бы просто от недостатка знаний и квалификации спалить 10 баксов.
Толстый слой термопасты работает очень плохо. Термопаста предназначена для того, что бы заполнять микрозазоры между деталями.
Приветствую. Подскажите высоту шарнира алюминиевой тяги (см. картинку)
7,5мм алюминий, 8мм родной.
а вот наш апгрейд после очередного вьезда в бордюр - родному бордюры пофиг.
Были бы тяги пластиковые, такого бы не случилось. Заведомо это понимая не ставил алюминиевые тяги, рычаги и т. д.
А углы то регулировать хочется.
А зачем? Тут геометрия рулевой такова, что её невозможно отрегулировать. При сжатии-разжатии аммортизаторов геометрия изменяется, по этому это всё деньги на ветер. Ну то есть, отрегулировали вы положение колес, вроде ровно. Нажали на нос автомобиля, подвеска промялась, и колеса уже стоят криво.
А зачем?
Видимо, зависит от качества стокового исходника. С развалом-да и бог с ним, а вот схождение досталось мне такое, что как-то и в голову не пришло оставлять как есть… Но у меня были другие тяги, пришлось колхозить…
Тут такое дело. На самом деле кинематика подвески типа Макферсон на настоящем автомобиле тоже такая что при ходе колеса вверх угол колеса изменяется. Поэтому на всех гоночных/раллийных автомобилях использут только 2-рычажную переднюю подвеску, ну или многорыжчаку, потому что кинематика такой подвески обеспечивает строго паралельный ход колеса вверх. Даже если авто серийное и прошло омологацию, например Ситроен С4, в обычной жизни имеет макферсон, но раллийное на котором гонял Себастиан Леб имеет 2-рычажку.
У макферсона опора амортизатора это верхняя точка и закреплена жестко к кузову, внизу же располагается рычаг с шаровой - это подвижная часть. Сам аморт играет роль направляющей и при ходе вверх расстояние шаровой от геометрического центра машины сокращается, а сам кулак наклоняется вместе с колесом. Несмотря на это углы на передней подвеске крайне важны и для управляемости и для комфорта и для и износа шин. ПРосто такая подвеска не годится для гонок.
И ПыСы. Мне тоже на моей Влтойс схождение не нравится и тяжки я заказал когда придут попробую поставить. А бордюры - ну жизнь такая.
На самом деле кинематика подвески типа Макферсон
Не совсем понял к чему к ночи вспомнился Макферсон и двухрычажка, ведь у нас впереди, вроде, многорычажная подвеска (которая на мой взгляд неплоха), а сзади-банальный мост. Но, для кругозора действительно интересно.
И ПыСы. Мне тоже на моей Влтойс схождение не нравится и тяжки я заказал когда придут попробую поставить. А бордюры - ну жизнь такая.
Тягу я выровнял, осторожно выгибая и вкручивая наружные части и чтобы не гнулась, подобрал шайбочки с обеих сторон и жёстко стянул.
Но ирония в том что стабильного прямого хода, на высоких скоростях, добился только при таком же схождении, как и на стоке.
И после этого (ещё больше), зауважал китайцев.😁
Не совсем понял к чему к ночи вспомнился Макферсон и двухрычажка, ведь у нас впереди, вроде, многорычажная подвеска (которая на мой взгляд неплоха), а сзади-банальный мост. Но, для кругозора действительно интересно.
Это я к тому что и на взрослых автомобилях угол колес меняется при ходе подвески и это не мешает эти самые углы регулировать. А на нашей подвеске колеса тянет из-за треугольной формы детали, которая соединяет аморты, рычаги и корпус переднего диффа.
Тягу я выровнял, осторожно выгибая и вкручивая наружные части и чтобы не гнулась, подобрал шайбочки с обеих сторон и жёстко стянул.
Но ирония в том что стабильного прямого хода, на высоких скоростях, добился только при таком же схождении, как и на стоке.
И после этого (ещё больше), зауважал китайцев.😁
Ну можно, наверное, логически объяснить. Если машинка самопроизвольно начинает поворачивать налево, то правое колесо загружается и, будучи повернутым вправо, быстрее возвращает ее на нужную траекторию. Ну а износ резины из-за неправильного схождения на таких машинках неактуален - глупо об этом говорить на полном приводе без межосевого дифференциала.
Кстати раскоряка передних колёс (схождение) становится менее выраженным, если заменить передние амортизаторы. Стоковые аморты немного коротковаты и их длины не хватает, что бы поставить рокеры в крайнее верхнее положение подвески.
Прямую тачка держит нормально.
Кто нибудь пробовал бороться за управляемость? Бесит, что на скорости немного руля перекрутил и тачку тут же разворачивает практически на месте. Думаю может тягу, которая от сервы к рулевой, переставить ближе к оси сервы (на сервосейвере есть доп. отверстие). Но тогда радиус поворота на низкой скорости значительно увеличится.
Проблема управляемости на высокой скорости заключается в задней подвеске и высоком центре тяжести. Немного помогает замена муляжей задних аммортизаторов на настоящие масляные, и подтяжка пружин. Стабилизатор поперечной устойчивости на задний мост как тут, не приколхозить.
Стабилизатор поперечной устойчивости на задний мост как тут, не приколхозить…
Частично спасет просаживание задка до какого-то предела, чтобы в профиль бричка смотрелась параллельно земле. То есть нужны более короткие задние амортизаторы. Даже короче, чем заводские. Еще сколько-то шекелей в копилку добавят 15-20мм проставки-расширители колеи за 500р с доставкой. Увлекаться расширением, особенно спереди, не стоит, т.к. это расширение меняет усилие на поворотном кулаке и серва долго не протянет.
Эсть проблема - нужны советы.
Взял себе 10428-B. Доделывал чехол на рулевое и кардан. Грязезащитные стенки и на крышу балку со светодиодами (балка чтоб не царапало крышу при перевороте).
Проблема в том что взятые мною 4 светодиода с другой модели авто, я просто присоединил к существующим фарам. При включении все светило красиво, но через 1 минуту погас 1 диод, а ещё через минуту погасли вообще все включая 4 фары и 2 стопа.
Что я натупил и как мне выйти из положения???
4 светодиода с другой модели авто
Просто светодиоды или распаянные на плате с резисторами?
я просто присоединил к существующим фарам
Куда конкретно и как подключал? И как вообще там фары устроены?
но через 1 минуту погас 1 диод
Скорее всего он сгорел.
а ещё через минуту погасли вообще все включая 4 фары и 2 стопа
Возможно большое колличество светодиодов вызвало перегрузку. Или что то не так подключил, что так же вызвало перегрузку. Напряжение то есть на питающих проводах?
Брал просто светодиоды без резисторов. Просто припаял их провода к проводам идущим на фары. Как устроены фары и есть ли там сей час напряжение не проверял. …
Надо с резюками. В китайских “гирляндах” каждый диод со своим резюком.