Tamiya DF-03Ra
[QUOTE=Maximus43;1574091]Да, стандартные. Ну сами посудите, масштаб модели 1:10.
Получается внешний диаметр колеса настоящей Субару 69 см, что похоже на правду для колеса 225/50R18.
А вот что касается колеса с внешним диаметром 36 см, то я таких машин не встречал. Только может скутеры имеют такой размер колеса. 😃
Виноват, перепутал радиус с даметром, да тогда получаться около 60 км/ч, ещё попрос а на стандарном коллекторнике ДФки, не подскажите примерное кол-во оборотов? Спасибо за ранее.
а на стандарном коллекторнике ДФки, не подскажите примерное кол-во оборотов? Спасибо за ранее.
Не знаю, увы. Я его ни разу не использовал, сразу поставил б/к.
если там стоит стандартная тамиевская банка то в районе 17000 об\мин
если там стоит стандартная тамиевская банка то в районе 17000 об\мин
Тамиевский сток — таки да, 16500 по паспорту есил мне память не изменяет.
Чем больше витков на вольт, тем выше обороты или ниже?
чем выше витков, тем ниже kv, т.е. тем мотор менее мощный?
евгений. обороты на вольт . а не витки. а уже витки это лишь рейтинг оборотов на вольт
чем выше витков, тем ниже kv, т.е. тем мотор менее мощный?
Примерно так, да. Правда, везде есть нюансы:) На маловитковых моторах мощность увеличивается в пиковых, а момент падает на низких оборотах.
Стану через 2 недели владельцем ДФки, посылка летит… Надеюсь не прогодал с выбором, у нас еще и стоят трассу под ралли…
Все равно не совсем разобрался
3T
82000 об/мин, 11000 kv
8.5T
30000 об/мин, 4100 kv
первый то мощнее? Т.е. чем меньше T, тем мощнее двигатель?
Где можно об этом почитать? Или расскажите подробней пожалуйста
Стану через 2 недели владельцем ДФки, посылка летит… Надеюсь не прогодал с выбором, у нас еще и стоят трассу под ралли…
ну если для соревнований, тут выбор не велик, разве что на tb смотреть
Помоему чем больше Т, тем выше крутящии момент, но ниже обороты на вольт, если уже 11000 об на В, это слабый мотор поидёт для авиа модели, а шасси авто может рассыпаться от 90000 об/мин
это слабый мотор поидёт для авиа модели
Вы ошибаетесь:) Для авиамоделей настолько оборотистые двигатели редко используют. И там БК совсем другие.
Здравствуите, подскажите пожалуиста, как правильно настроить шариковый дифференциал на ДФ 03 ра, на сколько сильно затягивать, и как проверить после сборки, или скажите где можно почитать про это.
За ранее спасибо!
Присоединяюсь к владельцам данной тележки. Вчера собрал, сегодня на соревнования. Впечатления неоднозначные - раньше на электро не ездил (багги8, 1:18, нитро 10), но пластик слабый (очень) и регулировок подвески не хватает. Подскажите - в москве есть на неё запчасти? Уже интересует корпус заднего диффа (сломал) и винт, регулирующий сам дифф (сломал при затяжке).
Кстати сток регуль неплохо себя чувствовал с 16 витковым REEDY и ЛИПО 3800 весь гоночный день, правда за бортом было -4
Ден, 17 витковый 😉
Коллеги, не реклама - был приятно удивлён работой тамия-рус, в кратчайшие сроки предоставили требуемые запчасти, жаль что тюнингом (необходимым) не планируют заниматься.
Добрый день, у меня такой вопрос стоит ли увешивать аллюминием DF03ra? Это же значительно массу увеличит, и самое интересное, это длинная тяга поворотного механизма - между серво и рулевым, на сколько легче аллюм, чем родная?
www.xmodels.ru/catalog/0/3936/
За ранее спасибо за ответ
стоит ли увешивать аллюминием DF03ra
По моему скромному разумению стоит поставить алюм. перед+зад кулаки, с-хабы (весь этот комплект значительно уменьшит прогрессирование люфтов в подвеске), рычаги оставить сток + докупить в запас, рулевую трапецию алюм. очень нужно из-за подшипников, касательно рулевой тяги - не думаю что она длиннее и что она вообще нужна, регулировка “+” конечно, но этот узел регулируется единожды при сборке, а вот регулир.тяги для верхних и рулевых рычагов наоборот очень нужны для возможности быстрой настройки углов колёс и т.д. По остальному алюм. не подскажу, ещё не рассматривал его необходимость. Хотя вот ещё что - алюм. амортизаторы в любом случае не помешают (точность работы и настроек на порядок выше от стока).
Самого нужного тюнинга для ДФ-03 не существует.😦
Эта машинка унаследовала убогую конструкцию заднего моста ещё от ТА01-02 - в-принципе, аналогичную, хотя и с доработками. Я имею ввиду не коническую передачу, а комбинацию спур-промежуточная шестерня (от которой идёт коническая передача) вкупе с таким конструктивом, когда оси шестерёнок зажимаются между верхней и нижней крышками. Сразу несколько косяков вылезает - из-за нагрузок оси шестерёнок начинают проворачиваться в посадочных местах и крепление верхней крышки ослабевает. Особенно если понадеяться на втулки и не поставить подшипники. Со временем либо деформируется пластик верхней крышки, либо трескается в местах винтов и ещё проедаются под оси дополнительные впадины. Как результат шестерни отходят друг от друга и может полететь спур, а на промежуточной деформируются зубья. Особенно с мощным коллекторным модифидом. Со стандартным мотором машинка живёт и бегает, с хорошим сток-27 - скорее всего медленно умрёт в течении сезона, с модифидом - быстро умрёт. Нормальный датчиковый 550-й БК туда поставить так и не удалось - мешают контакты мотора воткнуть в “тоннель” (вероятно он разорвёт трансмиссию в сжатые сроки). Только слабые БК 480-го типа (бездатчиковые) входят. Так что самый нужный тюнинг - металлическая верхняя крышка заднего моста, а лучше вообще какой-нибудь композитный мост с металлическими обоймами для осей шестерёнок. Но этого я нигде не встречал.
В своё время была очень дубовая раллийка - ТБ-01 - вот это “летающий кирпич” - неубиваемый аппарат был.
А куда делась тб-01 ?
…В нибытиё. По-моему, снята с производства, и весьма давно.