Kyosho DRX
В модели три дифференциала. В формуле три числа. Это единицы wt вязкость. В передний заливается масло 5000 wt, центр 7000 и зад 1000.
Зачем… на заводе заливают байду, лишь бы ездило. А как ездило - это уже дело владельца.
И что, сильно помогает? И на что это влияет?
И что, сильно помогает? И на что это влияет?
Помогает сильно. чем больше вязкость тем более заблокирован диф (если можно так выразится).
При данной формуле у тебя центральный диф “сильно заблокирован” т.е. например при отсутствии сцепления на передних колесах, задние продолжат получать крутящий момент и вращаться.
Задний диф. наоборот при 1000ном масле мгновенно будет реагировать на исчезновение сцепления на одном из колес, передавать момент на одно из колес - меньше снос задней оси.
наверно человеку “рано” говорить о замене масла в дифах, всему своё время.сначала надо научиться ездить, а потом корректировать управление моделью различными настройками.
модель после покупки надо разобрать до винтика и собрать заново. с локтайтом,нормальным маслом, преферансом и поэтессами
это в первую очередь!!!
модель после покупки надо разобрать до винтика и собрать заново. с локтайтом,нормальным маслом, преферансом и поэтессами
Я извиняюсь, а чье масло лить? Да и еще вопросик, какие пружины на амортизаторы взять, а то эти мне не нравятся. И стоит ли заменить детали подвески на алюминиевые?
при 1000ном масле мгновенно будет реагировать на исчезновение сцепления на одном из колес, передавать момент на одно из колес - меньше снос задней оси
Вы немного неправильно написали - при менее вязком масле в дифе как раз наоборот не будет передавать момент (вернее передаваемый момент будет меньше) на другое колесо.
чье масло лить
rcdrive.ru/unit.php?unit=6443&pPage=2
rcdrive.ru/unit.php?unit=12266&pPage=2
rcdrive.ru/unit.php?unit=12296&pPage=2
перед заливкой чуть смазать шестерни этим rcdrive.ru/unit.php?unit=4086&pPage=2
(все не реклама)
не нравятся
чем?
подвески на алюминиевые
подвеска и алюм не совместимы
Вы немного неправильно написали - при менее вязком масле в дифе как раз наоборот не будет передавать момент (вернее передаваемый момент будет меньше) на другое колесо.
Действительно мог описаться
“И стоит ли заменить детали подвески на алюминиевые”
наверное про рычаги разговор.
На одной своей ДРХ поменял на алюминий, особо разницы не заметил, но уже несколько сломал.
Пластик более долговечен ИМХО
перед заливкой чуть смазать шестерни этим
Что дает на практике?
Что дает на практике?
Силикон хоть и называется масло,но ее смазывающие способности не велики по факту.посему добавление на шестерни липкой смазки повысит смазывающие способности итоговой смеси практически без изменения вязкости
Силикон хоть и называется масло,но ее смазывающие способности не велики по факту.посему добавление на шестерни липкой смазки повысит смазывающие способности итоговой смеси практически без изменения вязкости
А что можно сделать с амортизаторами или пружинами, они плохо машину возвращают? Она похожа на отечественные тазы на 05 регионе 😃
для начала перебрать аморты и залить нормальный силикон 20wt.
чем вам не нравятся стоковые пружины, положение их регулируется, на резину я бы тоже не стал жаловаться, сток неплох на асфальте, но при правильном силиконе в дифах, у меня 5000-5000-1000, отличное поведение. Идеального зацепа резины все равно не будет
чем вам не нравятся стоковые пружины, положение их регулируется, на резину я бы тоже не стал жаловаться, сток неплох на асфальте, но при правильном силиконе в дифах, у меня 5000-5000-1000, отличное поведение. Идеального зацепа резины все равно не будет
Я ща перезалил масло в стойках, три хорошо возвращаются, а одна как то туго, наверно нужно менять.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Есть моделька Куоши, двигатель GRX-18, так вот провел обкатку в 5-6 баков, щас начал активнее кататься и столкнулся с проблемой перегрева бошки, она потемнела , еще не черная но уже и не светло фиолетовая, ходил к мастерам сказали перегрев не критичный. Но вот щас катая модель мерил температуру пирометром, и возле выхлопа блок показывает 123-127 градусов, в то же время сама бошка не огненная, могу рукой пару секунд держать, и слюни на ней не кипят)) до этого когда потемнела она прям кипела уже, видимо было около 130, сейчас сама бошка не горячее сотни, а блок в разных местах от 90 до 120 в зависимости от того куда попадаю, топливо использую 20%.
смесь обогатил максимально, чтоб машина ехала.
все эо без кузова, перегрев был когда модель была в кузове, который как я убедился абсолютно не дает ей охлаждаться, щас пилю в нем дырки, но теперь вопрос , что делать с двигателем. или если бошка не кипит то все норм?
мерить температуру надо на свече. там температура должна быть до 130 градусов. потемнение башки-ок
если мерить цилиндр внутри где свеча и там меньше 120, то все оставить как есть?
если между 110 и 120-то все ок
у меня рубашка так и не потемнела, ни разу не доводил темп больше 140град, и то недолго
Че то не хочет моя моделька со мной дружить, сегодня взяла и ушаталсь в забор, погнув кардан передний и пробив им бак, ну и походу шаську немного загнуло .
вопрос в следующим такое уже второй раз, батарейки свежие минут 20 катаные, расстояние не большое метров 15-20, по лужам не носился, сейв настроен на полный тормоз и он рабоает. так какого черта она врубила полный газ и никак не реагировала на меня. рядом поле и детская площадка. мб тока железяки с детской площадки там какие то помехи дали, но че то врятли. есть подозрения на серву газа , что она тупо заела и привет. хотя они в общем то новые как и машинка. авто восстановлю но как избежать повторения такой оказии?менять сервы? заметил что серва руля себя странно вела включил ее и она так медленно поворачивала медленно медленно,через минуту все прошло, на пульт откликается нормально газ-тормоз тоже.