Есть XrayT3(T2R) и Tamiya416 и все остальные,кто самый лучший среди остальных?:)
и по поводу текинов… реально чтоле ломаются часто?
У самого был данный регулятор - проблем не наблюдал.
TC5R она по проще , менее професиональная , у самого такая
Многие так считают, но в Европе пилоты на ней едут не хуже пилотов на Xray и других моделях. Возможно в ней что-то не то, не зря же она стоит дешевле на 200$.
Может будет интересно проанализировать результаты последних соревнований, которые я наблюдал, разбитые по моделям…
Правда сразу скажу - плохой показатель у Xray - это проблема с настройкой шасси и выбором двигателя (был выбор - lipo + 17.5T, либо 5 cell NiMH + 13.5T)
TC-10S
Tamiya TRF415 MSXX 29 29 28 28 28 29 2S LiPo + 17,5T
HB Cyclone TC 28 29 28 27 0 27 2S LiPo + 17,5T
HB Cyclone WCE 27 27 27 27 27 25 2S LiPo + 17,5T
X-Ray T2-008 23 23 24 22 22 22 5Cell NiMH + 13,5T
Firebolt
HB Cyclone S 27 26 27 24 28 27 6 cell NiMH + HPI Firebolt 15T
Kyosho TF-5S 26 26 26 26 26 27 6 cell NiMH + HPI Firebolt 15T
HPI Sprint 2 24 26 25 25 25 26 6 cell NiMH + HPI Firebolt 15T
Standart
Tamiya TT-01 22 22 23 22 22 23 6 cell NiMH + Tamiya Sport Tuned
HPI-E10 19 20 20 21 21 21 6 cell NiMH + Tamiya Sport Tuned
Неплохо для начала написать что за соревнования, где, ко-во участников и т.д.
Неплохо для начала написать ко-во участников и т.д.
Ну, наверное, 4+3+2. Итого 9 человек в трех классах
Про текины нашел только одно - на питании батареи ставиться емкость, при потере которой (ну скажем от удара отлетела… очень редко но бывает) - пропадает задний ход и торможение… Опять же - эта емкость необходима 100% только для коллекторных двигателей и то в режиме торможения (там кз на обмотке - а емкость спасает от обратных токов). Про необходимость данного девайса с БК двигателями - ничего умного пока не придумалось.
В остальном - приятные по исполнению. Габариты интересные - меньше SPX - сравнивали… Ну и все таки Текин авторы а не перепродаваны как скажем Теам Орион… (я про явное сходство регулей Ориона и ЛРП). Про кач-во сборки ничего не скажу, так как во внутрь не лазил… но электронщики вроде пишут что более менее сносно.
Очень порадовала приписка: Правда сразу скажу - плохой показатель у Xray - это проблема с настройкой шасси и выбором двигателя (был выбор - lipo + 17.5T, либо 5 cell NiMH + 13.5T)
Очень порадовала приписка: Правда сразу скажу - плохой показатель у Xray - это проблема с настройкой шасси и выбором двигателя (был выбор - lipo + 17.5T, либо 5 cell NiMH + 13.5T)
Приписка действительно не нужна была, все и так показательно, наличие Xray с бесколлекторником LRP 13,5T не дает автоматического преимущества перед Tamiya TT-01 с коллекторником 23T, если не знать как своим шасси правильно воспользоваться (а когда тебя переворачивает в каждом пятом повороте, это не только неумение управлять, а скорее неумение настроить).
Мы на том соревновании заняли последнее место в стандарте. Но мы ни на что не претендовали и ехали с расходом по газу 40%. На E-10. Сейчас должен приехать спринт, но придется его пока попридержать, рано еще. И Xray или TRF416 пусть пока подождут.
Переворачиваться с моторм 13.5??? Скорее не от настроек а от наезда на фишки (блины).
Нет. Без наезда на блины, посередине полотна в 180 градусном повороте обычно.
видимо ковер, перезацеп… или какой то дубовый зацеп. Тогда при скорости большей чем допустимо в повороте шасси сначала прыгает как лягушка, ну и в итоге переворачивается. Так до тех пор пока не изменятся настройки авто (если таковое возможно), или пока не оторвется резина на передних колесах от внешней стороны диска.
Еще как вариант - слишком нервный руль.
…ковер, перезацеп…
…Xray с бесколлекторником LRP 13,5T не дает автоматического преимущества перед Tamiya TT-01 с коллекторником 23T…
Эти утверждения и термины выше моего понимания процесса, видимо я еще не дорос…
Просто Леонид офф-роад и он-роад вещи разные.
Перезацеп - может и некорректное определение, но такое бывает… Видимо все таки больше от “нервного руля”.
Просто Леонид офф-роад и он-роад вещи разные
Он не про это написал…
😃
Он не про это написал…
😃
скорее я имел в виду не то что вы подумали.
“машина прыгает как лягушка”…
Скорости в 180 градусном повороте…
Я не представляю с какой огалтелостью нужно нестись (на 13.5 витках), и походу не отпуская курок вообще, повернуть на 180 градусов… и при этом перевернуться…
А если всё-таки попытаться настроить??? Ведь хорошее шасси этим и отличается, что его можно хорошо настроить под многие конфигурации трасс и типы покрытия. Если не у кого спросить, почитать интернет. В конце концов, при таком АДСКОМ зацепе дожны работать сетапы западных перцев…можно для начала, после коробочного сетапа, попробовать другие и попытаться понять изменение в поведении модели.
Нужно хотябы попытаться использовать хоть часть потенциала модели…
И не просто теоретезировать, а применять всё на практике. А то так и будут у нас модели в поворотах скакать…“как лягушки”. а не прокатываться с наименьшей потерей скорости.
и попытаться понять изменение в поведении модели.
А где это можно сделать? везде же перцы, и/или соревнования…
я в самом первом сообщении написал, что нужна возможность “почувствовать разницу” в поведении модели.
Поэтому и возник вопрос о более менее простой модели, которая все таки может НАСТРАИВАТЬСЯ как мегамодели, чтобы ПОНЯТЬ поведение мегамодели. Супер скорости не нужны, победы пока тоже, нужно ПОНИМАНИЕ, которого пока нет. И соответственно нужна такая модель, простая и относительно дешевая.
Резюмируя вопрос: нужна САМАЯ дешевая модель, способная обеспечить понимание настроек и хоть как то способная ехать.
Ну тогда ТТ не вариант. Нужно типа Т2Р/Циклон-С, или в барахолке шаськи покруче, или карбоновые китайские тачки (те Т2/трф416/Ми4) - только это будет “ехать” и “настраиваться” и иметь современную геометрию. Только убедится в наличии запчастей. Спринт - тоже не вариант, т.к. это про-2 … 8(?) или более летней давности.
Ассо ТС5R
Xray T2R
б/у 008-009
😃
А где это можно сделать? везде же перцы, и/или соревнования…
я в самом первом сообщении написал, что нужна возможность “почувствовать разницу” в поведении модели.
Поэтому и возник вопрос о более менее простой модели, которая все таки может НАСТРАИВАТЬСЯ как мегамодели, чтобы ПОНЯТЬ поведение мегамодели. Супер скорости не нужны, победы пока тоже, нужно ПОНИМАНИЕ, которого пока нет. И соответственно нужна такая модель, простая и относительно дешевая.Резюмируя вопрос: нужна САМАЯ дешевая модель, способная обеспечить понимание настроек и хоть как то способная ехать.
А на соревнованиях нужно только валить на все деньги??? Именно этим (настройкой и поиском понимания) и нужно заниматься на всех соревнованиях… и постепенно придут и скорость и победы… если желание конечно будет.
Принцип выбора шасси описан уже тысячу раз… вы всё готовое решение ищете??
“машина прыгает как лягушка”…
Скорости в 180 градусном повороте…
Я не представляю с какой огалтелостью нужно нестись (на 13.5 витках), и походу не отпуская курок вообще, повернуть на 180 градусов… и при этом перевернуться…А если всё-таки попытаться настроить??? Ведь хорошее шасси этим и отличается, что его можно хорошо настроить под многие конфигурации трасс и типы покрытия. Если не у кого спросить, почитать интернет. В конце концов, при таком АДСКОМ зацепе дожны работать сетапы западных перцев…можно для начала, после коробочного сетапа, попробовать другие и попытаться понять изменение в поведении модели.
Нужно хотябы попытаться использовать хоть часть потенциала модели…
И не просто теоретезировать, а применять всё на практике. А то так и будут у нас модели в поворотах скакать…“как лягушки”. а не прокатываться с наименьшей потерей скорости.
Ваши предложения по существу - как с этим бороться.
Шаг 1 - …
Шаг 2 - …
Шаг 3 - …
Для начала, пересобрать полностью шасси с устранением всех косяков. И это очень важно!
Собрать коробочный сетап и дальше смотреть по ситуации. Когда и как себя ведёт модель. Все приёмы настройки модели описаны давно в интернете.
НА вашем же новосибирском сайте, между прочим.
И ещё. Для своих пользователей, компания Xray в коробку с каждой моделью вкладывает книжку посвещённую настройке модели (в картинках). Ей тоже не зазорно пользоваться. Не забываем правило - одно изменение в сетапе за один раз. Не обязательно выкатывать всю батарейку. Изменили настройку, пустили модельку, прогрели резину и смотрите её поведение, замечаете (стараетесь) все тонкости. Потом идёте к себе на место, думаете, меняете и опять на трассу.
Цель не накататься, а настроить шасси. При этом нужно понимать, что многое зависит и от стиля езды. Смотрте где и как едут перцы, смотрите на работу рулём и газом. Это полезно.