Search in topic

Автомодели при -10-15 гр. С

Может-ли кто поделиться опытом участия в соревнованиях на 8-10-ом масштабе ДВС-ных авто при минусовых температурах -10-15 градусов?
Насчет авиамоделей мне понятно, запускался много раз. А вот на авто: все в снегу и во льду, постоянно переменные режимы. Поделитесь опытом.

Про реальные соревнования ничего сказать не могу -не был пока. Пару дней назад решил вечерком выйти на монстре 1:8 (1:10) типа Т-Махх 2,5 сс и так как боди после падения отсутствует вообще а на улице -8-10 С и снежок легкий то обернул голову несколькими слоями пищевой фольги так чтобы открытыми остались два нижних ребра головы цилиндра а сам движок не закрывал. Погрел феном топливо в баке, движок так что рукой держать можно но при этом достаточно горячо. Оделся спустился с третьего этажа поставил на снег, при этом движок успел остыть до чуть теплого состояния и с трех рывков завел. Погрел секунд 20-30 и вперед. Здорово получилось - снег падает пар идет. Температура движка потом установилась около 70-100 градусов - ну очень теплый. Вот.

В теме 7-го рейсинга мы обсуждали это там были такие мысли.

1. Изменение поверхности охлаждения (тоже и у shda). Либо модифицировать головку, либо закрывать ее чем-либо. Кстати Гость завернул на своей Инферне 03-го всю голову - все равно не прогрелся.
2. Всякая техническая экзотика. Например, ставить головку водяного охлаждения от судомодельных двигателей, при этом радиатор разместить в топливном баке. И двигателю хорошо и топливу тепло. Надо понимать охлаждение в этом случае термосифонное, так как насоса-то нет. Стало быть надо мудрить по высоте расположения элементов системы охлаждения.

Мне лично не очень нравится идея закрывать радиатор двигателя, так как легко не угадать и перегреть двигатель. После 07-го рейсинга 2003 я считал что вообще ничего не надо делать. Но 03.01 была такая погода и такой снег, что все-таки что-то надо предпринять (забавно, при той же температуре!).

От чего двигатель переохлаждается? От летящего на него снега. Причем на Саваже снег на него летит снизу, сбоку и немного сверху. Да еще и воздушный фильтр залепляет.

Я хочу попробовать по максимуму закрыть щели между кузовом и шасси, чтобы создать эдакое подобие термоса под кузовом.

Еще наверное надо подбирать топливо более подходящее для погоды. Например, только с синтетикой. 03-го я гонял на бодяге с касторкой, на максимум двигатель вывести было невозможно. Количество нитрометана, насколько я понял из переводной статьи на этом сайте мало влияет на реальную температуру двигателя.

Вот такие мысли.

3 января температура была -3-4 гр. Минус 10-15 - это совсем другое.
Еще интересно, когда пластмассовые детали шасси начинают терять свою прочность, т.е. какая минусовая температура является критичной при частых сильных ударах и столкновениях? Состав пластика у всех фирм производителей наверно приблизительно одинаков.
По бортовому питанию - многие производители говорят о -20.
По топливу понятно-синтетика и не слишком много нитрометана. Летом чем больше нитрометана, тем двигатель холоднее.

Ну если более комплексно смотреть, то

1. Замена масла в амортизаторах на силиконовую жидкость с низкой зависимостью вязкости от температуры.

2. Избыточная емкость бортовых и прочих аккумуляторов, на морозе большинство аккумуляторов ухудшают свои характеристики.

3. Хорошая гидроизоляция электроники. Maxim, например советует всю боротовую электронику покрывать (изнутри естественно) автомобильным лаком.

4. Может понадобится средство от обледенения, например для штоков амортизаторов.

По морозоустойчивости могу сказать что в -12-14 С после 15 минут катаний по снежному насту решил попрыгать с 9 ступенек каждая высотой около 15 см в общем около 1,3-1,5 м. Четыре раза прыгал, потом надоело руками модель на верх поднимать, ничего не сломалось в подвеске. Потом с 1 м. уложил машину аккуратненько на крышу да еще и на лед. Все нету боди. Вернее разбил очень сильно, да так что жалко стало и восстановлению фактически не подлежит. А жена ведь верно говорила - не ходи на мороз холодно там. Смысл в том что боди у китайца сделано из оргстекла толщиной ок 0.5 мм. Оно хрупкое даже при плюсе. Вот. И не знаю где его теперь взять.

А кто подскажет какие свечи на такой мороз надо использовать на Саваже 21? Достаточно ли горячи OS A3?

В Вояже когда задал вопрос: “А какие свечи в запас взять?” посоветовали для холодной погоды “как сечас” а было это 27.12.03 А8, а если потеплей то А3 и я взял каждой по одной. Хотя справедливо заметили что при правильной настройке двигателя будет работать и с А8 и с А3. А8 упалил при обкатке в 0…-5 после 1,5 бака как писал ранее. Сейчас в -12 езжу на А3. Пробовал и на китайской без опознавательных знаков в -12 тоже нормально. Движок правда как говорится с “феном завожу” т.к. катаюсь на площади около дома.
Холодно сейчас, а то бы приехал погонять с вами 10.01.04. Уже с женой договорился - как потеплеет до 0…-2…5 всей семьей в четвером к вам.

Отлично! Вот расписание.

10.01, 24.01, 07.02, 21.02, 13.03, 27.03, 10.04, 24.04, 08.05

Кроме этого, встречи 03.01, 06.03 проводятся без жесткой организации, как тренировки.

Ждем.

PS При -3 вообще не смог заставить работать Саваж на OS №8 (не A8, а именно №8 ).

Вполне возможно что у меня глюк, но кажется где-то-там я видел букву А, хотя точно уже не уверен.
По поводу - температур, у меня холодный двигатель вынесенный из дома, охладившись около 3-5 минут на -5-10 градусах пока с ребенком доковыляю до поля, без нагрева феном или горелкой заводится только через 5-10 мин дерганий, наверное после того как его свечкой разогреет и изредка зажигающейся в цилиндре горючкой. По крайней мере последние 2-3 минуты перед собственно заведением двигателя при рывке ощущается очень легкое вращение двигателя, уже как-бы схватывает, но не совсем. А заведется так ему и - 14 не помеха. Жаль горючка не вовремя кончается. А вообще мне понравился этот китайский движок, хотя он и первый у меня вроде и сравнить не счем, но нравится.

В продожение темы, отчет.

Я закрыл щели между боди и шасси поролоном для утепления окон, кое-где пришлось надставлять попролон. Закрыл борта, уменьшил щели в колесных арках, спереди, сзади, закрыл топливный бак сверху. Ну и раньше у меня всегда малярным скотчем низ и бока шасси были заклеены. Плюс закрывал поролоном-же канал в рубашке охлаждения двигателя, но это уже было лишним. Roll Bar еще скотчем заклеил, чтобы под кузовом ветер не гулял.

Итог - супер! Внутрь снег практически не попадает, двигатель горячий на холостых, на ходу не переохлаждется, даже под фонтанами снега от колес!

В дополнение к вышесказанному.
10.01.04 снова приложил машину на крышу. Боди опять нет. Без него при переворачивании машины вверх колесами в глубоком снегу при -8С за 15-20 сек происходит в буквальном смысле обледенение головы цилиндра. Поэтому после первого стало понятно что на таком морозе и движок запороть можно без боди.

к 07.02 озаботьтесь хорошим кузовом, иначе до финала не доберетесь. Перевороты будут наверняка, кроме того у нас трамплин на трассе. К T-Maxx подходят Саважные кузова, без отверстия под двигатель, а может и с отверстием. Кузова были и в СХ, должны были поступить в Пилотаж. Один участник вообще поставил раллийный кузов, просто вырезал где надо под двигатель.

Постараюсь, если в командировку отправят. А если не отправят придется еще раз клеить. И изнутри усиливать.

Я сделал три оборота топливного шланга вокруг головки/ Киоши ДОДЖ РАМ/ и все прекрасно себя чувствовало на -12,топливо 20% касторка без синтетики, движок МАСТЕР 3.5 авто

3 января температура была -3-4 гр. Минус 10-15 - это совсем другое.
Еще интересно, когда пластмассовые детали шасси начинают терять свою прочность, т.е. какая минусовая температура является критичной при частых сильных ударах и столкновениях? Состав пластика у всех фирм производителей наверно приблизительно одинаков.
По бортовому питанию - многие производители говорят о -20.
По топливу понятно-синтетика и не слишком много нитрометана. Летом чем больше нитрометана, тем двигатель  холоднее.

Самодельные элементы шаси из эпоксидки/стандартного клея только отвердителя 8% вместо 10%/ и дополнительного армирования сталистой проволокой/слегка ржавой-для лучшего сцепления/выдерживают да минус 20,проверил на собственном опыте,после поломки стандарта сделал и погонял на полную катушку -с прыжками и не совсем удачными приземлениями.Кстати сцепление сделано из того же материала,ведет себя намного лучше стандартного 2-кулачкового.Если кому интересно могу прислать -сцепление!