Search in topic

Mini-z всерьёз…. или вопросы новичка.

Подготовка шасси к классу «Моно»
За основу подготовки возьмём шасси MR-03 с мото рамой «ММ» и базой в 98мм, по причине большей распространённости и более лучших характеристик по сравнению с MR-02 (хотя разница незначительна). MR-01 и MR-015 рассматривать не будем, полагаю эти динозавры уже вымерли….😁

Передняя подвеска:
Здесь по большому счёту можно оставить почти всё как есть, хотя работает она далеко от идеала, но для класса «Моно» вполне сойдёт. Но, обязательно надо чуть-чуть смазать так называемые «шкворня» это на чём сидят передние кулаки, обязательно чуток смазать пластиковые фтулки в колёсных дисках, потом закрутить колёсную гайку таким образом, что бы при прокрутке колеса пальцем оно легко вращалось минимум 3-4сек. Передние пружины можно оставить штатными, они вполне нормально выполняют свою функцию .

По моему мнению, вот что я сделал бы: заменил бы рулевую рейку на +1 или +2 , это даст Вам лучшую курсовую устойчивость на скорости, более резкое управление, а следственно лучшее и более точное прохождение поворотов или змеек на прямой.

Двигаемся дальше.
В штатной комплектации на шасси отсутствует демпфер который отрабатывает горизонтальные колебания задней подвески, тут стоит амортизатор с пружиной, причем амортизатор не масляный, но опять токи для класса «Моно» и его достаточно, на нём можно регулировать упругость пружины, хотя лучше поставить демпфер, он работает намного лучше.

Задняя моторама, дифференциал, мотор……
Штатная моторама «ММ» достаточно хорошо справляется со своей функцией, можно конечно же купить алюминиевую, но мы пойдём путём минимальных затрат. В комплекте с шасси идут различные про ставки для смены количества зубчиков на пиньёне, они меняются достаточно легко, в стандарте стоят про ставки под 6-ой пиньён, в классе «Моно» разрешено по регламенту ставить до 9-ого.
Т- пластина, по моему мнению лучше всего ставить карбоновую Т-пластину шириной 3,5мм или 4мм, она отлично отрабатывает крен при прохождении поворотов, ставить более мягкую нет смысла, идут потери в поворотах, а более жесткая 6мм, больше подходит для класса GTM. Но опять таки, Т-пластина подбирается опытным путём, стандартная пластина не работает как этого требуется.
В дифференциал, можно не лезть вообще, я лично откатался на нём 6 этапов и не лил туда ни какой смазки, при этом он отлично работал.
Мотор- по регламенту в классе «Моно» требуется PN Racing 70Т, его обязательно надо приобрести. В нашем клубе это можно сделать. Клеммы от мотора лучше всего припаять, а не прикручивать винтами, как это сделано в штатной комплектации, такое соединение надёжней и нет потери передаваемого тока от аккумов.

Так же обязательно смазываем втулки в мото раме где проходит дифференциал, и в колесных дисках.
Резина:
По резине для класса «Моно» ни чего хитрого нет, рекомендую ставить на перед PN Racing 15 градусов, на зад PN Racing 6 градусов, тут есть маленький момент, кому то нравиться резина с протектором , а кому то слик, это уже подбирается опытным путём кому что….

И того получаем подготовленную шасси к классу «Моно» :
Рулевая рейка, цена: PN Racing $9,88
Мотор, цена: PN Racing 70Т $9,99
Передняя резина, цена PN Racing $3,99
Задняя резина, цена: PN Racing $3,99
Т-пластина, цена: PN Racing $5,88

Итого: $33.73

Естественно без учета покупки самой шасси и пульта.

Выложу свой, альтернативный, вариант подготовки машины класса “Моно” с последующей переделкой под класс Сток.

1. Самое основное - шасси. Выбираем простую MR-03 (без функции Tiki-tiki, т.к. она нам не потребуется) с кузовом под колесную базу 98 мм., в моем варианте это кузов Honda HSV-010
2. Пульт. На начальном уровне вполне хватит обычно Kyosho Perfex KT-18. Однако, если вы уже обладаете компьютерной аппаратурой с возможностью установки различных модулей, рекомендую купить модуль (предварительно прочитав статью про аппаратуру для mini-z). Не забудьте отдельно закупить аккумуляторы в пульт.
3. Аккумуляторы. Для гоночных целей, я стараюсь использовать только “спортивные” аккумуляторы с высокой токоотдачей. Их довольно много, но лично мне больше нравятся Atomic. Хотя, как показывает практика, неплохие аккумуляторы TRP и другие. Для начала хватит двух комплектов.
4. Засечка. Для участия в соревнованиях нужна засечка LapZ. Как правило, засечку можно приобрести у организаторов.
5. Колесные гайки. К сожалению, пластиковые колесные гайки живут не долго, поэтому рекомендую сразу купить алюминиевые. Они прослужат чуть по дольше.

Переходим непосредственно к тюнингу.

Передняя подвеска:
6. Кулаки. Для начала можно обойтись и стандартными, но они быстро ломаются и вам придется купить алюминиевые.
7. Передние пружины. Имея наборчик передних пружин, вы всегда сможете скорректировать поведение своей машины в поворотах, добиваясь тем самым наиболее удобного управления.
8. Рулевые рейки. На MR-03 есть такая проблема, что на машине с завода стоит рейка с отрицательным схождением. За счет этого машина более юркая, но порой это мешает (особенно с возрастанием скорости). Я ни на одну из своих машин не ставил алюминиевые рейки, т.к. в паре с пластиковыми кулаками, рейка просто ломает кулаки.
9. Шестеренка в серво механизм. Практически все владельцы Mini-Z MR-03 на своем (или чужом) опыте знают о дурной славе шестеренки в серво механизме. Она лопается спустя всего несколько тренировок. Советую заранее приобрести её аналог из алюминия. Только не надо её менять “на коленях”. Там очень много мелких деталей.

Задняя подвеска:
10. Моторамма. Для начала это вложение совсем необязательно, но со временем она станет необходимой. Если бюджет “постройки” машины позволяет я бы её взял сразу. Но надо заранее продумать, какой фирмы вы будите покупать моторамму. Это очень важно для последующей модернизации задней подвески. Лично мне понравилась моторамма от PN Racing, поскольку с ней можно поставить масленый амортизатор от Kyosho, следующий пункт нашей сметы.
11. Амортизатор и демпфер. Для начала вполне можно ограничиться масленым (желтым) амортизатором от компании Kyosho. Он очень простой, но позволяет делать маленькие корректировки. К тому же, он может стоять и на стандартной моторамме, и на Pn-овской. Демпфер можно будет ставить тогда, когда будет понятно, что вы едите настолько быстро, что один амортизатор уже не справляется. Что касается самих демпферов, то их очень много. Но если мы отталкиваемся от мотораммы PN Racing, то я бы ставил Tri Damper. С его помощью легко настраивать жесткость всей задней подвески, тем самым компенсируя не совсем точный баланс.
12. Т-пластина и адаптер под неё. Т-пластина - это деталь с помощью которой соединяется моторамма и шасси. Они выпускаются разной жесткости и даже из разных материалов. Чтобы не ошибиться, спросите сначала, на какой катаются участники соревнований, в которых вы принимаете участие. А адаптер служит для того, чтобы не ломался скелетон (вы этот адаптер один раз прикручиваете к шасси, а уже в него вкручиваете Т-пластину). Также стоит обратить внимание, что с помощью некоторых адаптеров можно настраивать клиренс задней части.
13. Дифференциал. В классе МОНО разрешен только стандартный дифференциал, так что тут особо не разойдешься. Но своевременная чистка от скопившейся резиновой крошки и пыли улучшит его поведение. Хотя часто туда лазить не стоит, оптимально раз в 6-7 покатушек. Я обычно после чистки в него ещё кладу совсем немножко литола. Тогда он работает чуть мягче.
14. Мотор. Тут тоже без вариантов, т.к. в классах МОНО и СТОК только Pn Racing 70T. Хотя с помощью специальных масел можно немного увеличить скорость. Я обычно использую Voodoo, но существует множество аналогов. Думаю, они не хуже.

Ну и то, что стоит поставить в нашу воображаемую машину для перехода в класс Сток
15. Подшипник. Выпускаются подшипники с стальными шариками или с керамическими. Разница в сопротивление кручению и цене. Керамические дороже, но и крутятся лучше.
16. По резине. Тут всё просто. Приезжаете на тренировку и спрашиваете, какая резина сейчас “валит”. А дальше методом подбора. Однако стоит учитывать, что у покрышки есть 3 основных критерия: 1) тип покрытия, 2) жесткость, 3)протектор.

И так скажем не обязательное, но полезное.
17. Феты. Разница между стандартными фетами и спортивными колоссальна. Машина после перепайки станет намного быстрее. Но если у вас нет опыта перепайки фетов и соответствующего инструмента, то даже не начинайте. Отнесите в мастерскую занимающуюся ремонтом телефонов и компьютеров или приезжайте на тренировку.
18. Набор для быстрой смены реек. Из-за конструкции Mini-Z MR-03 для того чтобы заменить рейку вам придется разобрать половину передней подвески. С установкой этих комплектов у вас замена рейки будет занимать считаные секунды.
19. Крепление кузова из карбона. Эта деталь состоит из 2-х половинок: алюминиевого основания (которое прикручивается к скелетону), и карбоновому адаптеру под конкретный кузов. Но установить такие адаптеры можно далеко не во все кузова.

Итог:
Я здесь указал много пунктов, но в итоге я буду считать лишь некоторые. Но их не обязательно покупать единовременно.

1. Машина Kyosho Mini-Z MR03W MM Epson HSV-010 $189.99
2. Пульт Kyosho Perfex KT-18 $89.99
3. Аккумуляторы TRP Racing Power 747mah AAA $25.89
4. Засечка Транспондер к засечке LapZ для Mini-Z $26.2
5. Пружин Kyosho Mini-Z MR03 Front Spring Set $21.99
6. Рейки Kyosho Mini-Z MR03 Setting Tie Rod Set $9.99
7. Шестеренка Kyosho Mini-Z MR03 Metal Servo Gear $8.99
8. Амортизатор Kyosho Mini-Z MR02/03 MM RM Damper Set $15.99
   12.1 Т-пластина PN Racing Mini-Z MR03 RM Carbon T-Plate $5.88
   12.2 Адаптер PN Racing Mini-Z MR03 High Clamp Force T-Plate $9.88
9. Мотор PN Racing Mini-Z PNWC 70 Turn $9.99
10. Резина по $3.99 пара, комплект $7.98
    Всего: $422.85 или 12890 руб.

Выбор кузова для соревнований.
Не малую роль в гонке имеет кузов. И не стоит недооценивать этот факт. Все кузова, это отлично сделанные копии автомобилей в масштабе 1:1. Инженеры мировых производителей автомобилей тщательно работают над развесовкой и аэродинамикой кузова. Представьте себе что шасси MR-03 с модифитным мотором может развивать скорость 50км/ч, а то и больше. Умножать скорость модели на масштаб будет не корректным , но стоит задуматься, что такая маленькая модель развивает такую большую скорость и действительно аэродинамика тут играет роль, (не самую главную, но всё же).
Самые популярные кузова для Mini-z производят Kyosho и TRP Scale .
Здесь представлю самые популярные кузова с базой 98мм. Популярные у нас в России и за пределами нашей страны. У каждого кузова есть свои минусы и плюсы, кузов подбирается опытным путём индивидуально под себя…
Расположу фото кузовов в порядке популярности с лево на право.

1. Mosler MT900 . 2) Audi R8. 3) Lamborghini Murcielago. 4) Honda HSV-010. 5) Ferrari 599XX. 6) Mclaren F1 GTR. 7) Nissan GT-R 2008. 8) Aston Martin DBR9. 9) Ferrari FXX

В этот список также надо добавить кузова Ferrari 360/430. А вообще аэродинамика играет самую маленькую роль при выборе кузова. Намного важнее вес, ширина и отсутствие выступающих частей. К примеру Mosler, не смотря на свой большой вес, ценится за то, что при ударах в борта машина как-будто рикошетит и её не разворачивает. А Audi ценится за малый вес. Поэтому её многие ставят на АВД.

Очень хороший обзор по выбору зарядного устройства.

Обзор по выбору аппы, не совсем информативный, но кое какую информацию для себя можно найти.

Наверно лучшие на сегодняшний день аккумуляторы используемые на соревнованиях мирового уровня в Mini-z

1. Аккумуляторы Eneloop AAA пр-во Япония
2. Аккумуляторы Atomic AAA пр-во Китай
3. Аккумуляторы RP AAA пр-во TRP Scale
4. Аккумуляторы R1 Wurks производителя не нашёл 😦

Денис, eneloop всё-таки не дотягивают до уровня “спортивных” аккумуляторов. Особенно сильно это чувствуются в моно-классах. И ты ещё забыл про Intellect, не смотря на то, что они сейчас не самые популярные по своим качествам они не уступают TRP и т.д. И я бы все же не стал выводить какой-либо рейтинг по аккумуляторам. Мы не можем их оценивать объективно. Для этого необходимо какое-то оборудование. На мой взгляд есть два подтипа аккумуляторов:

1. Спортивные (Atomic, R1 Wurks, TRP, Intellect) - подходят для машин.
2. Бытовые (GP, Eneloop, Космос, Ansmann, Robitron) - подходят для пультов и в некоторых случаях для машин с мощным мотором.
   Также я советую периодически проводить курс “лечения” аккумуляторов. Если вы пользуетесь профессиональным зарядником (La-Crosse и т.д.), то в нём есть специальный режим восстановления. Или просто надо несколько раз зарядить и разрядить в ноль аккумуляторы. Это значительно повысит их срок службы. А вообще, в жестких условиях эксплуатации аккумуляторов (6-7 боевых дней в месяц) хватает на полгода-год.

Здесь представлю самые популярные кузова с базой 98мм

почему именно 98 мм?

почему именно 98 мм?

Это самая удачливая база у шасси в плане управления машиной, эта база очень устойчива в поворотах, то есть не переворачивается (почти). на мой взгляд лучше управляется по сравнению с 94 базой или 102-ой. поэтому и представил кузова именно с 98-ой базой

Добавлю. что кузова под 98мм базу, широкие и низкие, то есть центр тяжести смещён вниз, от сюда такая устойчивость…94 база обычно кузова с высоким центром…но не все, а 102 база слишком длинная что б она хорошо маневрировала…

Характеристики моторов от 2-х самых популярных производителей тюнинга.

По данной ссылке Вы найдете любой мануал к своей mini-z, а также программное обеспечение к mini-z.

А так же и здесь, уже есть мануал на Mini-Z MR-03VE

Все кузова за всю историю mini-z.

Огромное спасибо за тему!!!
Вчера заехал на тренировку на Рязанку, трасса просто нет слов!! Шикарна, ребята молодцы!

У меня сразу возник вопрос ( вчера под впечатлением забыл спросить да и после посещения сразу стал изучать в инете): для новичка в мини з ( другие модели были и есть, включая бензиновые модели) имеет смысл брать MR-03 MM, или будет достаточно MR-02EX (тем более что у нее в комплекте сразу передатчик и она ощутимо дешевле) для начала тренировок и участия в соревнованиях в классе моно?

Опять же потренироваться, а потом если пойдет, взять 03, а передатчик уже будет ( насколько я понимаю, он потом подойдет).

будет достаточно 02 для твоих целей, но будут и те что посоветуют 03
бери 02 присмотрись твое или нет, а там может кворум соберут и сразу на БК взять сможеш

… имеет смысл брать MR-03 MM, или будет достаточно MR-02EX (тем более что у нее в комплекте сразу передатчик и она ощутимо дешевле) для начала тренировок и участия в соревнованиях в классе моно?

Если у Вас уже был опыт общения с радиоуправляемыми моделями, то MR-02EX имеет смысл покупать, если вы ограничены в деньгах или заранее не предполагаете, что будете участвовать в соревнованиях. Шасси MR-02 будет несколько проигрывать шасси MR-03 в манёвренности + электроника MR-02EX не позволит быстро включать реверс, что бывает весьма критичным в режиме соревнований.

Шасси MR-03 c бесколлекторными двигателями, которые уже начинают поступать в продажу, будут применяться только в классе Modified.

имеет смысл брать MR-03 MM, или будет достаточно MR-02EX

Имею и то и другое, могу сказать что MR-03 MM, чуть лучше, чем MR-02EX, но разница не значительная, а если шасси подбирается для класса “Моно”, то вообще разницы между шасси практически нет…единственно что это электроника на MR-02EX…, но протестировав обе шасси , понял, что на MR-03, когда надо от тормозиться (а это практически не требуется) то на этой шасси мгновенно срабатывает тормоз и потом задний ход… что касаемо MR-02EX, то здесть если резко нажать курок пульта назад, то срабатывает тормоз, а на второй раз надо нежно нажать курок назад и тогда срабатывает задний ход, если нажимать резко назад всё время то электроника MR-02EX понимает это как торможение и поэтому все думают что это проблема с задним ходом…, но для заднего хода, (повторю) нужно нежно нажать на курок …и тогда шасси реагирует без проблем на задний ход.

Вывод: и то и другое шасси отлично подходит для соревнований в любом классе.

у меня шасси MR-02EX участвует в 2WD Stock 😃

В любом случае задний ход нужен при столкновении с бордюром, что для новичка будет достаточно часто, поэтому в этой ситуации надо понимать, если я въехал в борт, мне потом надо будет несколько секунд ждать, прежде чем отъехать назад и потом вперед, или я смогу это сделать сразу, пусть и нежными нажатиями на курок?😃 просто это не стОит дополнительных $100, как минимум…😃

Вообщем не отвертитесь, зарядник я уже купил, акки тоже, осталось определиться с шасси:)

Когда в России еще не было mr-03 и полно 02, мой выбор был однозначным… Заказал, привезли, с тех пор прошло два года, не единой проблемы. EX-для гонок не советую. Если есть сомнения, можем предоставить прокатную машину.

на которой почти убран этот глюк

Проблема убрана программированием?

Да, и правильной настройкой в пульте (Futaba 3Pk). Я просто нейтраль газа уменьшил и теперь проблема редко появляется.

И в догонку, резюмируя все прочитанное, наиболее оптимальным выбором видимо будет все таки MR-02EX с учетом ее цены, выходит примерно 5400 с доставкой, вроде вполне для начала, особенно учитывая наличие аппаратуры в комплекте.