Search in topic

двс бензин как обкатать?

Может не все видели, на DDM есть про обкатку:

Zenoah RC-style engines and clones are tuned for high performanc
e and need to be well taken care of. Breaking-in an engine is a process of alternately heating and cooling the engine to allow all parts to properly seat themselves, and allowing 2-stroke oil from the incoming fuel to coat the interior of the engine. DDM recommends the following break-in procedure:
Use 91 octane or higher fuel, mixed 25:1 with a quality non-synthetic 2-stroke oil. (You can use synthetic oil for break-in also. Just run slightly more fuel through the engine. ) Run the engine at varying speeds for periods of 3 to 10 minutes at a time. During this break-in time, NEVER go full throttle. Always let the engine idle for 30 seconds before turning it off. Allow the engine to cool off for 10 minutes before starting it again. Repeat this process 3 or 4 times - 3 or 4 full “heat cycles”.
After the break-in period, switch to a high-quality synthetic 2-stroke oil, mixed at 25:1. Be sure to let the engine idle for 30 seconds to cool before stopping. Be sure to follow the maintenance schedule included in your engine owners manual.

и по настройке карба:

These carburetors require regular adjustment to ensure peak performance, and also to avoid an unsafe lean condition, which can prematurely damage your engine. If you find your top-end RPM’s have fallen off a bit, or if you experience lagging or surging, it is probably time to re-adjust the carb jets. To ensure max performance and engine life, follow this procedure:

1. Locate the low and high RPM jets on the side of the carb - they are usually marked with a L and a H. Turn both jets completely CLOCKWISE ( to the fully closed position).
2. Rotate the Low jet counter-clockwise to 1 and 1/4 turns open.
3. Rotate the High jet counter-clockwise to approx 1 and 3/8 turns open.
4. Now, start the engine. You may need to turn the Low jet slightly one way or the other for the engine to start.
5. Adjust the Low jet as desired until the idle is where you like it. Turning clockwise (“CLOSING” THE JET) will produce a higher idle, and counterclockwise (“OPENING” THE JET) will produce a lower idle (and eventually flood and the engine will kill, if you turn it too far).
6. Open the throttle lever to full blast. Adjust the High jet until you get maximum RPMs. Note: this will probably be REALLY LOUD. Listen for the highest-pitched whine to tell you where max RPMs are hit. AFTER YOU FIND THE MAX RPM SETTING, TURN THE HIGH JET COUNTER-CLOCKWISE (“OPEN” THE JET) APPROX 1/16TH OF A TURN TO ENSURE YOU HAVE SUFFICIENT GAS/OIL MIX TO COOL THE ENGINE PROPERLY.

Note: The above are just general guidelines. You may need to adjust both the H and L screws once you begin driving, depending on engine loading, altitude, humidity, etc. The trick is to find settings that work well for you, and stick with them.

Here is some helpful information regarding common carburetor tuning problems:

If your engine stutters at full throttle and cannot reach full RPMs:
The high jet is too far open. Close the jet by turning it clockwise slightly, and then ride-test. If no improvement, repeat until desired results are achieved. Once you have found a workable setting, open the jet approx 1/16 of a turn to ensure sufficient fuel/air mix.

If your engine bogs out when transitioning from low speed:
The high jet is too far closed. Open the jet by turning it counterclockwise until you are at least 1 1/2 turns open, and then gradually close the jet until performance is as desired. Poor engine compression, blocked exhausts, and very heavy engine loading can all also cause bogging.

If your engine idles very fast and kills if you attempt to slow the idle:
You may have an air leak in your intake. An easy way to check for leaks is to spray the intake manifold and area surrounding it with WD-40. If the idle changes after you spray the WD-40, there is an air leak. Common areas for leaks are between the manifold and the cylinder, and between the carb and the intake manifold. Inspect the manifold, carb gasket, and intake gasket for cracks or other signs of damage, and replace if necessary.

If your engine idles but then slowly kills:
Your low jet is too far open. Close the low jet by turning it clockwise until a stable idle is achieved.

тоесть типо термообкатка плюс минералка. Я конечно на ней никогда не катал- обкатывал на полусинтетике всегда.
моя чунга скушала уже больше 15 литров, зазор в кольце примерно 0.4-0.5 не больше. Тоже оттуда полезный совет- не глушить сразу движку после высоких оборотов

Резюме: все обкатывают по-разному 😃. Попробую как-нибудь способ от DDM по настройке. Сравню с тем, что у меня получается.

залил полный бак
завел
50 минут на холостых с плавными раскрутками до максимума каждые 10 минут + 40 минут покатушек кругами на слабом газу + еще минут 10 на холостых, потом пульт сел 😃
грамм 200 еще слил
ктото обещал бак на холостых за 40-50 минут

з.ы. свеча черная и мокрая

я обкатывал так,20мин на холостых с перегазовками до100% газа ,потом 10 минут погонял,еще на холостых 10мин,и все!

На первом баке нельзя на 100% газ выжимать. 1 Бак- холостой, 2 Бак - катаю по кругу, с остановками и ускорениями до середины оборотов. 3 Бак как правило уже идёт на соревнованиях))

а обкатывать надо на полусинтетике? или можно сразу же заливать синтетику?!!!

Некоторые изобретают вел и обкатывают на полусинтетике. Я всегда обкатываю на синтетике.

Кстати, а кто нить может сказать почему при обкатке - минералка рекомендуется?

Кстати, а кто нить может сказать почему при обкатке - минералка рекомендуется?

Надо спросить у того, кто рекомендует, кто?

при покупке в коробке лежала бутылочка с маслом.я обкатывал на нем.завод рекомендует и нехрена огороды городить.

про минералку есть идея
байка есть что в шевроле с завода залита минералка (обкаточная так сказать), отсюда и рекомендованное нулевое ТО на 2000 или 3000км пробега - замена масла

китаец - канистра для смешивания была, масла не было

Мотор по большому счету аналогичен спортивным движкам от минимото, продал их не один десяток. Цилиндр имеет никасилевое покрытие, практически не изнашивается, кольцо расходный материал, а больше там обкатыать особо нечего. Если сепаратор пальца или нижный подшипник шатуна бракованные, то они и так рассыпятся, независимо от обкатки.
Вобщем, по моим наблюдениям, обкатка не требуется, тем более таким способом, как оставить молотить мотор на холостом ходу.
Двухтактные моторы вообще не любят постоянные обороты, тем более минимальные и на богатой смеси. Свечу моментом забросает, да и нагара будет полно в камере сгорания, это точно ресурса не добавит. Обкатывть можно только прогазовками, естественно в движении под нагрузкой. Конечно первые полчаса не стоит открываться на полную, а это по сути один заезд.
Обкатывать на минералке это тоже бред, там не километровые зазоры, как например в моторе ИЖа, обкатывать надо на том же масле, на котором собираетесь ездить, а то двухтактная синтетика.

полтора литра на холостых

я тоже впринципе не когда не слышал и не видел что бы моторы обкатывают на холостых.Всегда обкатывали под нагрузкой в среднем диапозоне

Эти приколы с минералкой и катании на холостых пошли от авиа. Там моторы поговеннее, у меня на оппозитнике 50кубов компрессия такая же как на зене 270, с учетом того, что на оппозитнике на каждом поршне 2 кольца. Там зазоры больше и поэтому для них лучше полусинтетика. Zenoah честно говоря побарабану на чем обкатывать, собрано все шикарно. В последнее время зенахи катаю тока на синтетике и не напрягаюсь. 20мин на холостых и дальше с перегазовками катаю меньше полгаза, дальше газа больше. Чунга…мотор посути более разболтанный чем зена. Колено болтается, подши в шатуне с большими зазорами, иногда встречал, что даже поршень в цилиндре болтается (там должен быть зазор, но он не должен болтаться. Из за этого юбка протирается ппц) Прорезь в поршне для кольца иногда тоже большевата и кольцо болтается. Так или иначе мотор работает нормально но в случае чунги опыт подсказывает, что первые 5 литров пусть жрет полусинту. На свечи можно забить, это расходник. Можно пойти на рынок, накупить какого-нибудь TORCH и ушатывать его хоть пачками. У меня чунга 29 после обкатки имела такую компрессию, что за дергалку можно было машину поднять (без колес). Вообще и то и то- это все чуда порошковой металлургии 😉 И даже масло не так важно, как иметь пацанский бензо и воздушный фильтры 😃
Еще кстати из опытов авиа мотора миф/байка, хз:
После после первых 5 литров примерно надо поменять поршневое кольцо, мотор будет работать лучше. Первое кольцо после обкатки износилось, сделав зеркало на цилиндре.

Кстати ни на зенах н на чунгах никаких никасиловых поршней нету в стоке, все это опция, которая есть отдельно

Кстати ни на зенах н на чунгах никаких никасиловых поршней нету в стоке, все это опция, которая есть отдельно

Макс, я про цилиндр а не поршень. Где ты про никасилевый поршень, то увидел? 😉 Я вообще сомневаюсь, что такие существуют…

Тьфу, переглючило. Никелированый имел ввиду