FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Все где метал вкруичивается в металл и нет никакгого пластика рядом - нагревается горелкой чтобы выжечь фиксатор, а потом откруичвается. Горелки маленькие газовые есть автозапчастях по 300 рублей
Электрический даже 100 ватный врядли достаточно прогреет винт, посольку тепло отирает дека
Проходит снизу через деку
Да эти два винта один открутил на втором застрял
есть автозапчастях по 300 рублей
Будем посмотреть:)
Раскрутил передний диф.Смазки почти нет.Какая то коричневая бяка.У меня есть смазка шрус синего цвета можно ей набить
Чашки стоят на синем фиксаторе.Хоть это радует
Ладно пойду спать,завтра продолжу;)
Вот такая вот петрушка
Да она у всех такая. У меня было столько же, только на вид поприличней - цвет не такой красный, ближе к классическому солидолу)) Мажут чтобы просто совсем сразу не клинануло.
Но разбирать то все равно бы пришлось, а при разборке любой брендовой(спецом прям можно не заморачиваться) литиевой смазки почти под завязку в дифф, плюс ее же в саму коробку от попадания влаги. Тоже по совету Макса, почти полную. По снегу и воде уже много ездил, разбирал все нормально. Единственное, первые пару-тройку покатушек лишнее вылезло из под полуосей, сейчас все нормально, даже ничего не марается.
Центральную открытую коничку обезжирил и в три прохода с просыханием обработал спреем с фторопластом(тефлоном), их сейчас много в магазинах. Когда высыхает - ничего не липнет и износа практически нет. Желательно периодически освежать, но я не заморачиваюсь сильно, только еще разок обрабатывал. Главное, эту тефлоновую байду надо на обезжиренный металл наносить - залог удачной защиты.
Центральную открытую коничку обезжирил
Это которая под мотором стоит
Это которая под мотором стоит
Ну да. Сначала тоже велосипедным велорексом смазал, но когда по песку катал, прилипало прилично, по-этому решил, что сухая смазка оптимальное решение на открытой передаче. На сколько возможно, поглядываю за износом - пока ничего криминального. Я использовал KONTAFLON 85, заодно обработал им и корд пуллстартера - до сих пор родной китайский держится.
Центральную открытую коничку обезжирил и в три прохода с просыханием обработал спреем с фторопластом(тефлоном), их сейчас много в магазинах. Когда высыхает - ничего не липнет и износа практически нет.
Можно конечно и так, но лучше сделать бокс и закрыть ее совсем.
Сделать это не сложно, в качестве опорных элементов выступят, стенка радиобокса и стойки подшипников самой конички.
Я уже выкладывал фото своего варианта защиты, склеил на скорую руку из ПВХ пластика, сверху пастиковый бокс накрывается штатной алюминиевой пластиной соединяющей стойки конички и тормозной узел.
Т.к. в пластине имеются окна облегчения (у меня эта алюминиевая пластина самопальная, без отверстий) надо перед сборкой прикрыть их деталью (вырезается по контуру алюминиевой детали) например из прозрачного ПЭТ-а толщиной 0.75-1мм.
Сам бокс вклеиваем на герметик, и послевысыхания набиваем смазкой как и в дифах, после этого ставим верхнюю деталь на герметик и собираем.
Делать надо обязательно, т.к. смазаная пара работает лучше, а открытую мазать категорически нельзя, смесь песка и солидола классно все сожрет.
На MCD центральный картер тоже сделали, ФС этого тоже заслуживает.
Раскрутил передний диф.Смазки почти нет.
Нижние половины переднего и заднего картеров я посадил на герметик предарительно обезжирив место установки деталей.
Потом полностью забил литиевой смазкой, лишнее вылезло через подши и полуоси )))
Дифференциалы надо тоже полностью разбирать и мыть, потом забиваем смазкой.
В идеале их надо поджать, т.к. они практически свободны и это отрицательно влияет на устойчивость модели, простая смазка хоть и густая не работает, т.к. сателлиты протачивают в ней ходы и дифф крутится очень легко (((
Можно и бокс, конечно, сварганить. Но я немного ленив)) и исходил сугубо из прагматичных соображений - эта коничка на FS стоит совсем недорого, в случае чего легче будет элементарно махнуть на новую. Для себя решил, что основное достоинство FS, это то что все запчасти стоят сущие копейки, не считая алюминиевого тюнинга. Из алюминия у меня прижился только верхние и нижние половинки сервосейвера(пластиковые уж очень поддатливые были, сильно прогибались сами и даже в штатных режимах рулежки), ну и металлическую гирлянду передатки поставил. А нижние рычаги(кастера нет, болтики колечек под шары хлипенькие) и алюминиевые наконечники(металл по металлу, такие же болтики) так и валяются, а дальше на FSку тратиться считаю для себя неразумным. Ну только если у кого есть желание делать что-то самостоятельно - т.н. хэндмейд. А гоночную тачку из нее все одно не слепишь.
PS А ну еще все сервы на нормальные поменял, поставил трубу FSовскую(та которая с сайленсером), карб валбровский 998(эволюция 813ого, тоже с ускорительным насосом) и фильтр большой от MCD. Переходники под хексы и колеса от HPI.
Самое слабое место это уши крепления нижних рычагов к деке - рвет частенько, но стоят смех - 10 баксов за пару рычагов с бесплатной доставкой с али, можно взять пачку и не париться(есть и в Москве, но как они заказы порой обрабатывают и доставка 20 долларов - в Китае для меня оптимальней)
Центрального редуктора на долго хватает даже открытого. там основное правило в том, что зазор в шестерях правильно настроен был
Купил горелку щас попробую погреть и открутить.А как определить зазор в шестернях
Как и чем смазывать вот эти вещи на передней подвеске …google.com/…/ngpqYtkSni6S3Rf2xeFbJtMTjNZETYmyPJy0… и куда ставить паралоновые кольца
Отлично с горелкой винт открутился на раз
…google.com/…/uu8_QrxEsxpxPn6hQJrMedMTjNZETYmyPJy0…
Проточки надо на всех валах делать на дифе или только на этом …google.com/…/1B7Hoij7OynV0VZsD8oyq9MTjNZETYmyPJy0…
Сделал проточку. …google.com/…/VhDRotped9kOdhBKS9XKJNMTjNZETYmyPJy0… На заднем дифе также нужно
вот эти вещи на передней подвеске
ничем, не надо их мазать, только грзб налипнет
куда ставить паралоновые кольца
под качалки рулевых машинок
Проточки надо на всех валах делать на дифе или только на этом
на этом в первую очередь. на остальных тоже лишним не будет. После проточек и затягивания чашек на осях проверить свободный ход трансмиссии
выстукиваем сцепление. надеваем на ось сцепления шайбу и обратно засовываем его в геарплату
Как его выстукивать и куда шайбу надевать.Сцепление действительно имеет люфт и приличный
В дифе смазки почти нет можно сказать сухой …google.com/…/xsldbHi7vRAMhEMYjpUvKNMTjNZETYmyPJy0…
эта коничка на FS стоит совсем недорого, в случае чего легче будет элементарно махнуть на новую.
Да, стоит копейки, и хватит надолго.
Разницу между проработает долго и работает хорошо понимаете?
Когда куски липкой планеты на коничку намотает, работать будет легче? Катиться лучше будет?
А так да, работать будет, однозначно.
А нижние рычаги(кастера нет, болтики колечек под шары хлипенькие)
С кастером конечно не ахти, но посмотрите на фото пристав-а и можно заметить, что как минимум передние верхние рычаги надо перевернуть проточкой (с одной стороны выемка) назад вплотную к бабочке, при этом верхнее плечо рычага передвинется назад и кастер появится.
Нижние рычаги у меня так и не порвались, но они могут слетать с шаровых стоек.
Для предотвращения проблемы часто одевают шайбы сверху.
Передние и задние шаровые стойки можно связать перемычками как у меня (желтые).
Была идея сделать П - образный элемент и связать все стойки, но будут мешать чашки дифов.
Фото прототипов креплений для нижних рычагов…
Рычаги на фото от MCD Evo3, планировалось снять геометрию, упростить и на фрезеровку.
Как его выстукивать и куда шайбу надевать.Сцепление действительно имеет люфт и приличный
Спрошу ещё раз:)
С передним дифом закончил.перебираюсь на задний.Сцепление пока ждёт ответа:)
Спрошу ещё раз
шестеренку снять с гирлянды, самая верхняя которая сбоку (для этого сдернуть стопорное кольцо) и сцепа сама выйдет в сторону оси симметрии модели
Это понятно.А простукивать зачем.Про шайбу я думал что надо ещё подложить что бы люфта не было
Разницу между проработает долго и работает хорошо понимаете?
Когда куски липкой планеты на коничку намотает, работать будет легче? Катиться лучше будет?
Да вроде там не синхрофазотрон, понимаю, по-этому и считаю городить лишние городушки незачем. Ну разве только, что если сильно любите помастерить, я - в меру и больше погонять. У меня сейчас ничего не прилипает и не замечал, чтобы чего-то намотало, чтоб аж не провернуть. И без этой пары голых шестерен, в модели полно узлов куда чего-то может налипнуть-намотаться и что? Защищать надо технически сложные и дорогостоящие узлы, ну или которые иначе придется часто и трудоемко менять. С этой заглушкой мне лень блох ловить.
С кастером конечно не ахти, но посмотрите на фото пристав-а и можно заметить, что как минимум передние верхние рычаги надо перевернуть проточкой (с одной стороны выемка) назад вплотную к бабочке, при этом верхнее плечо рычага передвинется назад и кастер появится.
Да это понятно, что не перевернув он будет вообще нулевой. Но вы же знаете, что в алюмишках отверстие под наконечники посередине. Смещение только на оси рычага, у меня полностью скрадывалось огромным пятном контакта конченых родных шорткурсовских колес. А вот если завалить на оси и одновременны смещением наконечника на пластиковых рычагах, то еще более-менее, не знаю, может на траговских колесах и получше будет из-за их более низкого профиля.
Вот перемычку между креплениями рычагов всё собираюсь сделать, да руки не доходят. По хорошему бы и снизу усилить деку от начала и до конца через весь корпус дифа, а то загибает как раз перед местом крепления этого корпуса. Хотя может у вас это и не столь актуально, насколько помню, Максим ее обрезал и ставил мсдишный передний отбойник.
А простукивать зачем.
Ну малоли, может туго сидит 😃 Сцепа вынимается и имеет вот такой вид Дальше надевается шайбочка на ось сцеплеия и оно суется обратно в мотораму.
ЗЫ: у меня клава на ноуте разваливается, поэтому если пропускаю уквы- не серчайте 😃
А шайбу какой толщины.Зазор какой делать
такой, чтоб небыло продольного люфта, при одевании шестеренки с клипсой, но и подшипники не подклинивало. Короче подбор чистой воды.
Сцепление вышло довольно легко.Ещё бы где шайбу такую взять.Пойду рыться в барахле