Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Ну дык катаю как говориться на все деньги))) да сам виноват-прыгнул на горочке да круто уж больно-метра на 1,5 в высоту и в длину метра на 3.А приземлился колесом передним и через себя полетел.Про стрейч спасибо,даже не знаю чем заматывать чтобы снегом не засыпало(((Попробую скотч.Очень хорошо себя зарекомендовали 3М липучки по бокам-кузов держат замечательно
Кстати крыльчатку я таки дремелем обработал,потом отбалансировал-изначально она не была балансирована))) единственное часть зубьев спилил по глупости и не знаю как будет охлаждаться летом. Сегодня при минусовой температуре раскочегаривал двигатель до 150 градусов. Какая вообще температура критическая для бензиныча дабы не перегревать?
Про стрейч спасибо,даже не знаю чем заматывать чтобы снегом не засыпало(((Попробую скотч.
Скотч это как бы времянка. Если делать нормально, то к передней части понтонов обычно приклеивают или приворачивают какой либо мягкий материал…пенку, брызговики спарко, тонкий пластик…получается что то вроде щитка с прорезями под тяги от сервы. Он защищает от попадания снега.
Как вариант народ ставил прям под кузов Читаха старый багийный или переднюю и заднюю часть от него. Он плотнее прилегает.
Щитки из спарко от Лариона еще достались-один фиг закидывает(((
Значит надо доработать, уплотнить паралоном, серым скотчем по краям сделать отбортовку или что то подобное 😉 Такое уж у нас хобби)))
проще дождаться весны))))Хотя там тоже грязи хватает. Юрий а по поводу температур двигателя прокомментируйте
Вопрос уже утомил честно говоря…с завидной периодичностью повторяется при том что нет четких данных где мерить и какая она должна быть))))
Мое мнение что не должна быть ниже 80-90 что бы начинать выжимать полный газ. И для Зены рабочая не должна превышать примерно 120 градусов и это не при измерениях на ребрах головки, а в районе цилиндра!!! Причем не там где свежий холодный воздух дует от крыльчатки, как обычно ставят телеметрию, а с обратки. И именно телеметрией в реальном времени в момент макимума нагрузки, а не через какое то время после езды, когда обычно измеряют термометром.
Вообще я вычитал,что датчик надо располагать как можно ближе к камере сгорания,там максимум. И датчик вы правильно заметили,надо ориентировать в месте худшего обдува от крыльчатки. Условно будем считать,что 150 гр по телеметрии равняеется 170-180 гр самого цишиндра внутри. Я так думкю.
Да, именно так, либо между головкой и ребром, либо между верхним и вторым ребром цилиндра. Причем желательно датчик прижать плотно к металлу и сверху, как одеялом накрыть каплей герметика, лучше теплопроводного.
Примерно так: если на ребрах 100, то правильно установленный датчик телеметрии или термометр который стреляет в район свечи показывает на 5-10 градусов больше. Ну и за время подката модели, особенно зимой, двигатель успевает охладиться еще на сколько то…10-20град
Так что 150 могли на самом деле оказаться и за 200град в реальности если мерить по ребрам и измерение было через продолжительное время после нагрузки, особенно это касается зимы когда охлаждение без нагрузки очень активное.
Зена правда терпит такое, хотя и теряет ресурс.
Вообще я вычитал,что датчик надо располагать как можно ближе к камере сгорания,там максимум.
и со стороны выхлопного трубопровода (не даром у поршня есть в юбке разрез и устанавливается поршень разрезом именно в сторону наибольшего нагрева при работе а это говорит о том что в цилиндре при работе температура не одинаковая в разных зонах ). Так у многоцилиндровых моторов …
Именно так и сделал-датчик сидит в кучке теплопасты и поджимается плотно стяжкой,как ни странно она отлично делжит эту температуру.
Именно так и сделал-датчик сидит в кучке теплопасты и поджимается плотно стяжкой,как ни странно она отлично делжит эту температуру.
Тогда 150 это не хорошо, но не смертельно)))) Просто злоупотреблять не стоит…
Катал сегодня в парке,почти полный бак искатал,но потом машина стала глохнуть,не держит оборотов и все. Даже при закрученном полностью винте положения ДЗ. Выкрутил свечу-чистая,нагара нет,а вот искра как то странно,то есть то нет.Завести не могу. Выставил карбюратор на заводские настройки-один фиг. Компрессия есть-палец удерживаю с трудом в свечном отверстии.Кстати поменял масло на касторовое CASTOR 927 в разведении 1:28 как рекомендуют OBR (ониловцы),запускалась намного легче и выхлопа такого черного нет. куда копать? Свечу попробовать заменить? Стоит новая нгк иридиевая,первый бак на ней.
странно,но свеча сдохла-поставил другую-почти полный бак откатал сейчас,но опять затупы пошли. искра есть. двигатель заводится при вкрученном наполовину винте ДЗ но работает неровно. Винтом L и вином ДЗ добился стабильной работы на хх,но под конец покатушки опять стала глохнуть и не заводиться.
а остынет заводится?
а фиг знает. щас домой пойду попробую по дороге. если это так-в чем искать проблему?
бедная смесь
нет,не заводится.попробовал. Сейчас скинул глушитель и обнаружил на баке со стороны картера странные брызги засохшие. Как будто какой то растровоитель с алюминиевой пудрой разбрызгали. На ощупь не маслянистое но пачкающиеся.
А катушка зажигания часом не болтается? А то она запросто может на маховик сесть и искра пропадает и алюминьку поджирать начинает.
Во вторник буду разбирать и смотреть,но не похоже-на другой то свече искра есть и пулстартер щас скинул потряс маховик ни звуков ни люфта.
я подозреваю не прокладка ли где сифонит?! с чего бы ему не заводиться вообще? хотя днем и вечером по почти полному баку откатал ведь.
господа, а подскажите такой вопрос:
из каких деталей состоит центральный дифф обычный и LSD?
нигде не нашёл точных парт-номеров.
ещё вопрос: а от V3 к V4 подойдут диффы или нет?. что-то я упустил это вопрос.
шестерни обычного центрдифа mogatech.de/…/Center-Diff-internal-Gears-Z7-Z10 шестерни LSD дифа mogatech.de/…/Internal-Diff-C-W-gear-set-for-LSD-Z…