Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Значит надо доработать, уплотнить паралоном, серым скотчем по краям сделать отбортовку или что то подобное 😉 Такое уж у нас хобби)))
проще дождаться весны))))Хотя там тоже грязи хватает. Юрий а по поводу температур двигателя прокомментируйте
Вопрос уже утомил честно говоря…с завидной периодичностью повторяется при том что нет четких данных где мерить и какая она должна быть))))
Мое мнение что не должна быть ниже 80-90 что бы начинать выжимать полный газ. И для Зены рабочая не должна превышать примерно 120 градусов и это не при измерениях на ребрах головки, а в районе цилиндра!!! Причем не там где свежий холодный воздух дует от крыльчатки, как обычно ставят телеметрию, а с обратки. И именно телеметрией в реальном времени в момент макимума нагрузки, а не через какое то время после езды, когда обычно измеряют термометром.
Вообще я вычитал,что датчик надо располагать как можно ближе к камере сгорания,там максимум. И датчик вы правильно заметили,надо ориентировать в месте худшего обдува от крыльчатки. Условно будем считать,что 150 гр по телеметрии равняеется 170-180 гр самого цишиндра внутри. Я так думкю.
Да, именно так, либо между головкой и ребром, либо между верхним и вторым ребром цилиндра. Причем желательно датчик прижать плотно к металлу и сверху, как одеялом накрыть каплей герметика, лучше теплопроводного.
Примерно так: если на ребрах 100, то правильно установленный датчик телеметрии или термометр который стреляет в район свечи показывает на 5-10 градусов больше. Ну и за время подката модели, особенно зимой, двигатель успевает охладиться еще на сколько то…10-20град
Так что 150 могли на самом деле оказаться и за 200град в реальности если мерить по ребрам и измерение было через продолжительное время после нагрузки, особенно это касается зимы когда охлаждение без нагрузки очень активное.
Зена правда терпит такое, хотя и теряет ресурс.
Вообще я вычитал,что датчик надо располагать как можно ближе к камере сгорания,там максимум.
и со стороны выхлопного трубопровода (не даром у поршня есть в юбке разрез и устанавливается поршень разрезом именно в сторону наибольшего нагрева при работе а это говорит о том что в цилиндре при работе температура не одинаковая в разных зонах ). Так у многоцилиндровых моторов …
Именно так и сделал-датчик сидит в кучке теплопасты и поджимается плотно стяжкой,как ни странно она отлично делжит эту температуру.
Именно так и сделал-датчик сидит в кучке теплопасты и поджимается плотно стяжкой,как ни странно она отлично делжит эту температуру.
Тогда 150 это не хорошо, но не смертельно)))) Просто злоупотреблять не стоит…
Катал сегодня в парке,почти полный бак искатал,но потом машина стала глохнуть,не держит оборотов и все. Даже при закрученном полностью винте положения ДЗ. Выкрутил свечу-чистая,нагара нет,а вот искра как то странно,то есть то нет.Завести не могу. Выставил карбюратор на заводские настройки-один фиг. Компрессия есть-палец удерживаю с трудом в свечном отверстии.Кстати поменял масло на касторовое CASTOR 927 в разведении 1:28 как рекомендуют OBR (ониловцы),запускалась намного легче и выхлопа такого черного нет. куда копать? Свечу попробовать заменить? Стоит новая нгк иридиевая,первый бак на ней.
странно,но свеча сдохла-поставил другую-почти полный бак откатал сейчас,но опять затупы пошли. искра есть. двигатель заводится при вкрученном наполовину винте ДЗ но работает неровно. Винтом L и вином ДЗ добился стабильной работы на хх,но под конец покатушки опять стала глохнуть и не заводиться.
а остынет заводится?
а фиг знает. щас домой пойду попробую по дороге. если это так-в чем искать проблему?
бедная смесь
нет,не заводится.попробовал. Сейчас скинул глушитель и обнаружил на баке со стороны картера странные брызги засохшие. Как будто какой то растровоитель с алюминиевой пудрой разбрызгали. На ощупь не маслянистое но пачкающиеся.
А катушка зажигания часом не болтается? А то она запросто может на маховик сесть и искра пропадает и алюминьку поджирать начинает.
Во вторник буду разбирать и смотреть,но не похоже-на другой то свече искра есть и пулстартер щас скинул потряс маховик ни звуков ни люфта.
я подозреваю не прокладка ли где сифонит?! с чего бы ему не заводиться вообще? хотя днем и вечером по почти полному баку откатал ведь.
господа, а подскажите такой вопрос:
из каких деталей состоит центральный дифф обычный и LSD?
нигде не нашёл точных парт-номеров.
ещё вопрос: а от V3 к V4 подойдут диффы или нет?. что-то я упустил это вопрос.
шестерни обычного центрдифа mogatech.de/…/Center-Diff-internal-Gears-Z7-Z10 шестерни LSD дифа mogatech.de/…/Internal-Diff-C-W-gear-set-for-LSD-Z…
в общем перебрал двигатель-все отлично,нигде не сосет. Залез в карбюратор а там сеточка оказалась забита. перебрал карбюратор,без него прокрутил двигатель, с ним завел-все равно заводится при чуть приоткрытом дросселе.
народ, а можете померить центр. дифф на mcd v3 или вставку на ней. хочу себе центр.дифф от v3 поставить.
Центральные дифы от V3 и V4 абсолютно идентичны, проверял.