Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
немножечко сбора информации по аллюминиям( нашим и не нашим) пытаюсь определить на какой наш сплав похож ихний Т6-7075 и Т6-6061
На V4 в стоке стоит шасси из T6-6061 Так же из него делают деки на бахе, фг, да на всех 5ках впринципе и прочие аллюминевые деталюшки.
Сначала возьмемся за 7075-Т6. Из него делают тюненгованые деки на мсд, рычаги и прочие вкусняшки
Характеристики аллюминевых сплавов 5xxx, 6xxx и 7xxx www.bocworldofwelding.com.au/...-Aluminium.pdf
Состав и характеристики 7075 www.alcoa.com/mill_products/c...5techsheet.pdf
В процентах:
Si . . . . . . . . . . . 0.40
Zn . . . . . . . . . . . 5.1-6.1
Fe . . . . . . . . . . . 0.50
Ti . . . . . . . . . . . . 0.20
Cu . . . . . . . . . . . 1.2-2.0
Mn. . . . . . . . . . . 0.30
Mg. . . . . . . . . . . 2.1-2.9
Cr . . . . . . . . . . . 0.18-0.28
Others, each . . . . 0.5
Others, total . . . . 0.15
Плотность 2810 kg/m3
предел прочности на разрыв 510-538 мПа
предел текучести 434-476 мПа
Е 5-8%
Теперь 6061-Т6, из которого делаются деки на баху, мсд, и прочие железяки
en.wikipedia.org/wiki/6061_aluminium_alloy
Al 95.8 - 98.6
Cr 0.04 - 0.35
Cu 0.15 - 0.4
Fe Max 0.7
Mg 0.8 - 1.2
Mn Max 0.15
Si 0.4 - 0.8
Ti Max 0.15
Zn Max 0.25
Other, each Max 0.05
Other, total Max 0.15
предел прочности на разрыв 310 мПа
предел текучести 275 мПа
Е 8%
Плотность 2700 kg/m3
Теперь наши аналоги.
По характеристикам на 7075 похож наш B95
6061 наш аналог АД33
Кстати Д16 по характеристике промежуточный между 6061 и 7075 (АД33 и В95)
Теперь немного ништяков
могатеч продолжает делать и продавать полезные ништяки для мсд mogatech.de/…/Luftfuehrung-fuer-alle-MCD-Modelle
www.mogatech.de/shop/bilder/produkte/…/6754.png (401 Kb)
Режется такая же дырка в кузове и весь горячий воздух от мотора сразу выхожит за кузов а не раздувается по всему кузову. На лето хорошо и для задних аммо полезно.
Поставил пыльники. Правда пока на раллийку и на центральную часть В4
Пенек, который вставляется в кулак снизу -сточен, чтоб не задевал пыльник. Пыльник тут кстати пришлось укорачивать и сложно его заставить не слезать с полуоси при повороте кулака. Его надо или проволкой как хамутом затянуть или прихватить на циакрин. Главное, чтоб при сборке смазка не попала между пыльником и полуосью иначе вообще будет слезать на раз-два.
Где просто чашки и кости проблем вообще никаких. единственное с конца чашек и в местах прорези под пин я бы снял фаску, чтоб гарантированно не перетереть и не порезать пыльник. Что собственно я и сделал.
На задних кулаках пыльники надеваются но не герметично. Одел но не стал смазку набивать. Такая конструкция.
Заказал четкие трубы с могатеча (Samba four power)
Еще новость, MCD выпустит V4 factory team chassis в ноябре. Стоить будет 1699 euro в германии. У нас конечно подешевле))))))))))))))))))))
Lightweight chassis дека из 7075
Rear lower alu diff case задний аллюминевый корпус дифа
Front/rear LSD diff передние/задние LSD дифы
Upgrade version of brake linkage новая тяга газа
Front tower suspension передний длинноход
Plastic shock body пластиковые корпуса аммо ну и по слухам усиленные штоки кстати
New spec diff cups (vanadium) типа ванадиевые чашки
New spec front CVD новые передние ШРУСы
Air flow system система вентиляции мотора
Fuel ventilation вентиляция бака
Hardened Ackerman plate and servo savers Усиленные рамка акермана и сервосейвер
180 mm Ultra grip MS tire Колеца микростуд ультрагрип
off-set wheel adapters колесные хексы с регулировкой выноса
set of springs Набор разных пружин
set of sway bars набор разных стабилизаторов
После двух дней дождевых покатушек на Чемпионате России решил глянуть, что с переднем мостом, ибо подшипники подклинивали изрядно
Писец, никогда такого не было. Не было когда зимой катался, небыло, после мытья машины. Видать 2 дня катаний по лужам сделали свое дело, из под колес летело как из под керхера Кстати в верхней половине бокса есть 2 отверстия под крепелние старого стабилизатора устойчивости, надо убедиться чтоб они не сквозные были Подшипники выкинул, даже восстонавливать (мыть и заного забивать смазкой) не стал. Задний крутится нормально, но для профилактики разберу бокс. С переди колеса рулят и в повороте видать прям в подшипники закидывают воду, а через них попадает уже в бокс
Вообщем бензин творит чудеса
Внутри все шикарно, от раздавливающей пружины на сателитах только зеркало образовалось. Хотя диф у меня этот, так же как и задний с 2009 года. Жив и здоров )))
Копийный кузов для EVO3, помогите ссылкой. В идеале toyota altezza/Lexus is 300 или is200 
можно lexus ls 400 или 430 , если я не сильно размечтался:) Короче, легендарный японский дрифт кар или якудза кар нужен
Не помню таких родных кузовов. Родные были только вот такие www.largescalerc.com/bodiesdecalsandwings.aspx?pag…
Естественно, речь не о родном кузове. А что, незаводских для него не бывает?
Бывает, даже видел от ФГ кузова ставили, но я ничего не могу по этому сказать
Как вам такие амортизаторы ? 😃 Штоки 8мм толщиной
А на кой ляд столько? И чем компенсируется занятый ими объем в запоршневом прстранстве? Или выдавливать масло будет, или сальники, или еще чего.
Мой двиг уже в трех шагах. Надо б перебрать шаську полностью, там есть какие-то подводные камни? Примерная трудоемкость работ в часах для опытного, но не знающего эту шась моделиста? Специнструмент?
Как выставляется зазоры в дифах и раздатке с редуктором? EVO 3 sport
При настройке обкатанного двига (CY 29), на какую динамику, чтобы понимать настройки, ориентироваться? К примеру, мой 2ух скоростной нитромонстр, когда поймаешь настройки, прет с безумной силой, вставая на дыбы, и максималку в 60 км/ч набирает за пару секунд, тогда я понимаю, что мотор настроен, и остается замерить температуру головы. Правильно ли считать, что наш MCD разгоняется гораздо спокойнее (с чем сравнить?)?
Ну стандартные штоки погнуть можно, если куданибудь влететь. Пластик рычагов играет очень хорошо при ударах, поэтому вся нагрузка на металл- штоки и кости. Я когда на ЧРе в пень влетел- увидел коцки на кузове от колеса. Тоесть уход подвески назад очень нифиговый был. А эти аммо… при ударе… ну скорее всего вилку вырвет нафиг из рычага нижнего и на этом все закончится. Рычагу уже будет всеравно 😃))
Вот амортеры на МСДфоруме и там же сайт производителя (Innovate-rc) Только еднственное на сайте тех, которые купил топикстартер- нет. Написал им мол хочу такие, че на сайте нету? Посмотрим что ответят 😃 Вообще такие же амморты, тока с наконечниками вместо вилок стоят 120 фунтов (6к рублей)за 4 штуки. Это дешевле даже чем родные.
Инструмент: шестигранники от 1.5 2 2.5 3 и больше для отворачивания мотора от моторамы, пасатижи, ключи рожковые на 6-10мм, молоток, отвертки крестовая и шлицевая. Вроде все.
Трудоемкость… я если разбираю все до винтика, включая кости + перезабиваю смазку во всех 28 подшипниках ( в эво 3 24) то у меня при неспешной работе с киношкой на ноуте, уходит 2 дня с утра до вечера.
Зазор… нужен вот такой комплект в идеале или хотябы самые большие по диаметру шайбы из этого набора для настройки переднего и заднего дифов. Средние диаметры нужны для настройки ведущих шестерней переднего и заднего дифов, задней стойки центрального дифференциала. Мелкий диаметр- для настройки полного контакта шестерен в гирлянде на мотораме и ведущих шестреней переднего и заднего дифов. Нужно наложить шайб между подшипниками и коробкой дифа так, чтобы редуктор не клинил, но и диково зазора между шестренями небыло. Ведущая шестерня двигается в продольном направлении так, чтобы был полный контакт зубьев ведущей и ведомой. Между подшипниками и дифом шайбы не кладутся.
С динамикой не видя ничего определиться сложно. Все зависит от мотора, трубы, колес, передатки и т.д. Карб в стандартные настройки выставить и от них плясать уже. Богатая смесь- плохая динамика, бедная смесь - провалы и соответственно тоже плохая динамика 😃
Вроде шайбы подходят от ниртрухи, есть в запасе. По поводу динамики, есть ли опыт совместных покатушек с приличными нитро 1 к 8? По моим наблюдениям, есть безнадежное отставание в принципе, как у супербайка против рено логан. Или енто я заблуждаюсь?
Личного опыта гонки именно с приличными нитрами 1к8 нету. Из из увиденного на покатушках и на ютубе - не все так печально, да и опять же что с чем сравнивать.
Хотите быстро ездить ? Вот вам рецепт:
1 Вальный мотор Вот такой BZM motor предлагать не буду
2 Хорошая дудка. Дудка чтоб чпокать всех в максимальной скорости (хорошее сочетание с пружиной на 8000 оборотов) или чтоб чпокать с низов У меня есть обе, я меняю в зависимости от трассы. Первая дает бешенные максимальные обороты, но орет как корова. Вторая дает офигенную динамику разгона, но не выкручивает нормально мотор и очень тихая. Еще неплохая труба CPI
3 Колеса. Хороший держак. Родные МСДшные шикарно держат по более менее чистому и теплому асфальту. В остальных случаях я использую HPI tarmac buster. Но для них надо колесные арки в кузове расширять
CY неплохой мотор, но если есть цель быстро ехать и разгоняться- не стоит смотреть в его сторону.
Такой цели пока нет (да и трасс в Питере нет:(), просто понимание динамики нужно для оценки настроенности и состояния мотора. Я так тестирую свой автопарк. К примеру, 1 к 1 при нежаркой погоде должен набрать сотню с места за 6 секунд. Нитруха при старте встает на дыбы и пытается это сделать при переходе на вторую. Трофийка должна чуть опережать средний темп ходьбы. Хотелось бы понять, что должна MCD
MCD должна стартовать как антилопа гну! (шутка)😛
Интересный у вас способ настройки автомобилей, никогда не слышал о таком.
Я так тестирую свой автопарк. К примеру, 1 к 1 при нежаркой погоде должен набрать сотню с места за 6 секунд. Нитруха при старте встает на дыбы и пытается это сделать при переходе на вторую. Трофийка должна чуть опережать средний темп ходьбы. Хотелось бы понять, что должна MCD
Мотор настраивается, как и любой бензиновый, про это много написано в отдельных ветках этого раздела. Вообще меряли скорость бензиновых моделей со стоковыми банками и пружинами 6000об по GPS, получили среднюю максимальную скорость 65км-ч (при разгоне на асфальте примерно 150метров)
65км-ч (при разгоне на асфальте примерно 150метров)
Что то многовато Лар. Я думаю побыстрей она разгоняется, метров за 50…
Интересно было бы с трубой Jetpro проверить. Если со стоковой коробкой 65, то я думаю если еще и передатку повыше поднять (33-30 вместо 30-33) можно 100 запросто сделать.
Что то многовато Лар. Я думаю побыстрей она разгоняется, метров за 50…
Да я то -же думаю что до этой скорости она быстрее разгоняется, просто максималка такая была на площадки длиной 150метров и кстати на мокрой. На сухом асфальте побыстрее должна переть. Ну и как Макс сказал, если целью задаться, подобрать трубу правильную и т-д то попрет быстрее:)
Неплохое видео с 2вд и 4вд с финала чемпионата германии
По поводу замера скорости. Лар, у тебя этот гпс приемник остался еще ? 😃
Макс, по поводу замера скорости, он у меня постоянно валяется в бардачке, нужно только зарядить:)
Получил ответ по поводу аммортизаторов с 8мм штоками:
hi there
we are making them yes
we are just working on the fork ends making afull batch these are now
90% done and should be finished come end of week.
the section on the site for them is here
innovative-rc.com/cars-trucks-parts-c-27_164.html
price we have not finalized yet but around the £140-£160 mark, same as
the baja shocks
hope this helps, robert
Получится примерно 7к с доставкой за все 4 аммортизатора. Даже немного дешевле, чем комплект родных. Всеравно конечно дороговато, но так или иначе это достойный апгрейд для жестких башеров.
По-прежнему неясно, как такие аморты могут работать без расширительной камеры. Куда девается масло, которе вытесняют объемные штоки?
Фильтр нулевого сопротивления, как его использовать? Маслом каким-то пропитывать, или он сухой? И стоит ли им вообще пользоваться (другого правда нет:))
Вообще логично было бы предположить, что там какой-то компенсатор давления находится в нижней крышке. Плюс ко всему есть отверстие в верхней крышке, которое глушится винтиком с прокладкой. Это может быть отвод во внешнюю расширительную камеру, которая докупается отдельно. Я сам над этим задумывался, надо будет у того парня, который их купил спросить…
Нулевик… По опыту эксплуатации, лучше его не использовать. Он рулит только на очень чистом асфальте. В остальных случаях он не рулит и фильтрует паршиво. Пропитывается он маслом для фильтров нулевого сопротивления. Лучше всего купить стандартный фильтр от V4. Народ их ставит и на Фсы и на Смартечи, так как фильтрует он хорошо и из за большого объема засирается долго.
Небольшой колхозный, но полезный апгрейд. Многие сталкивались с проблемой, когда МСДшные трубки в передней части каркаса гнутся. Гнутся они от ударов например при перевороте или приударе другой машиной. Трубки алюминевые, и расчитаны они на работу при растяжении-сжатии. Собственно для этого и нужен каркас, поскольку он вместе с декой создает эффект пространственной рамы. Вообщем найдено более менее дешевое и эффективное решение проблемы. В аллюминевые трубки вставляется карбоновый пруток вот такой Ну я пошел по пути наибольшего сопротивления, поэтму взял пруток диаметром больше. Пруток диаметром 8мм, внутренний диаметр трубок что-то типо 7.8мм, поэтому пришлось нарезать прутков нужной длинны, потом зажимать их в дрель, подносить шкурку и стачивать до нужного диаметра. Поэтому чтоб не париться можно найти пруток 7.5 ну или на крайняк 7мм. Одного прутка 1000мм хватает на весь каркас ( все 4 трубки)
Вообщем результат на лицо. Я спокойно стою на машине двумя ногами, трубкам хоть бы хрен, а их до этого можно было впринципе руками погнуть, если например резко дернуть когда поднимаешь машину за трубку. При этом вродеб не легенький, вешу 77кг 😃
В довершение вот еще список полезных ништяков для заказа:
Пыльник для заслонки карбюратора Предотвращает ее скоропостижный износ.
Пыльники для чашек трансмиссии они конечно добавляют геморроя, их надо аккуратно ставить, чтоб не порвать, но зато износ чашек и пинов у меня за 2 соревнований и покатушки равен 0. Плюс пины не выпадают из костей, если выкручивается стопорный винтик.
Отвод воздуха от мотора за кузов Зимой не будет сильно обмерзать задняя подвеска, ну и вообще амморты задние дольше жить будут
“задняя стенка” кожуха мотора для правильного охлаждения