HPI Baja 5SC 4x4 Flux
Отвечу так
так какого хрена! стоковые аморты от иноватив работают лучше? отрабатывая каждую кочку! при этом они никуда не завалены, т.е. все сток, и это еще не лучшая работа подвески, с салатовыми пружинами от лося работает много лучше (спасибо Vitamin за обзоры этих пружин)
я не последний извращенец что бы делать из моделей Химер, как некоторые, с зп. от багг и трагг, ко всему прочему не все аморты хорошо подойдут, а уж про идентичный масштаб я молчу.
www.youtube.com/watch?v=y8B_1U0kvvU
и где мать ее логика, в ваших словах? где упомянутая вами физика? даже ньютон ошибался в первом законе, а его до сих пор преподают…
Да и просто чем толще шток тем его уплотнение больше “подклинивает”. И уже не вязкость силикона определяет качество отработки неровностей а трение сальника по штоку
смещенных к центру машины, то получается, что негативное влияние толстого штока и трения в огромных сальниках будет сведено к минимому
я уже не раз убеждаюсь в антиномии ваших высказываний.
Посоветуйте где и какой спур на ЦД глянуть под пинион 16т на вал 8 мм (пинион от бахи) чтоб шаг зубьев совпадал.
Посоветуйте где и какой спур на ЦД глянуть под пинион 16т на вал 8 мм (пинион от бахи) чтоб шаг зубьев совпадал.
на сайте kershawdesigns, все что есть. я бы вал сточил…
Отвечу так:
Юр, расслабься. Тут видимо какая-то проблема с чтением. Хотя вот тебя уже с Ньютоном сравнивают, такой комплимент дорогого стоит;)
на сайте kershawdesigns, все что есть. я бы вал сточил…
А как другие делают? Стачивают?
А как другие делают? Стачивают?
я не другие, и ответить за них не могу, у каждого по возможностям.
я за рациональный подход. лучше сточить вал до 5мм и не зависить от одного производителя, или полностью перейти на другие шестерни… а отсюда все вытекающие.
как вариант можешь сверлить каждый 5мм пиньон до 8.
Спасибо за помощь
А как другие делают? Стачивают?
Стачивать вал? А зачем его было тогда покупать?
Некоторые делают так. Делают переходник на ЦД и ставят шестерню с нужным модулем. В иоге и вал не надо портить и ЦД получается универсальным, под разный модуль. Кроме того переходник может еще выполнять функцию крыльчатки охлаждения, муфты свободного хода или тормозного “диска” если хочется мех тормоз в плюс к электрическому.
Может есть описание или фото как это реализовано? Спасибо.
и где мать ее логика, в ваших словах? где упомянутая вами физика?
У меня нет возможности расписывать и доказывать законы физики 😃
Могу только акцентировать внимание на следующих аспектах:
- воздух в амортах это зло. Прикинте какой шток вытесняет больше жидкости тонкий или толстый? учитывая что жидкость практически несжимаемая
- трение в амортах это зло. Прикинте какой сальник дает больше трения? Маленький или большой?
- вес амортов это зло. Какие аморты больше весят?
Если все эти негативные вещи сложить, то ответ очевиден: кроме прочности, аморты с адскими штоками имеют сплошные недостатки. И если вы считаете что вам удалось настроить иновейты, то прикинте как вы сможете настроить нормальные аморты 😉 Чемпионы позавидуют!
Что касается смещения к центру авто, то логика проста. Допустим условно что сопротивление на сальнике (при классическом расположении амортов) 1еденица, а поршень в силиконе дает скажем 1-10 едениц сопротивления(в зависимости от скорости сжатия). В итоге имеем, что при мелких неровностях силикон работает 1:1 с сальником т.е. заметно мешает отрабатывать мелкие неровности. А вот на больших неровностях влияние сальников всего 1:10 т.е. незначительное.
Теперь, если мы смещаем аморт к середине авто на половину стокового расстояния, но компенсируем потерю жесткости силиконом в 2 раза более вязким, то получаем что на сальнике попрежнему сопротивление 1 еденица, а на поршне в силиконе уже 2-20едениц в итоге на мелких неровностях влияние сальника 1:2 от силикона т.е. в 2 раза меньше, а на крупных неровностях уже 1:20 от силикона, что совсем крохи.
Соответственно для башинга и прыжков с трампов пофиг какой шток и вообще многое пофиг. На трассе, где важна и отработка мелких неровностей, шток нужен минимального диаметра. Следовательно для прыжков и баша можно купить аморты с толстым штоком из паршивого металла, а для трассы выбираем тонкие каленые штоки из очень прочной стали желательно с покрытием в том числе для снижения трения сальника.
Все…дальнейшие объяснялки прекращаю. Кто захочет сам подумает, почитает учебники и т.д.
я уже не раз убеждаюсь в антиномии ваших высказываний.
а я в который раз убеждаюсь, что вы все рассматриваете как черное или белое…да или нет…без компромисов и понимания того что хорошее в одной ситуации зачастую плохо в другой 😉 То что хорошо прыгуну и башеру, плохо на трассе а особенно в гоночных условиях.
С другой стороны поиск компромиса пожлуй самое интересное. Для меня так создание универсального авто которое едет и там и там по сути основная цель…естественно недостижимая, а от того интересная всегда😈
Может есть описание или фото как это реализовано? Спасибо.
Каждый раз это индивидуально в зависимости от имеющихся шестерен и задач которые надо решить.
Вот пример когда на ЦД установле спур через переходник и одновременно этот переходник является муфтой свободного хода.
Юр, расслабься. Тут видимо какая-то проблема с чтением. Хотя вот тебя уже с Ньютоном сравнивают, такой комплимент дорогого стоит;)
Ой, да с кем меня только не сравнивали)))
Мне фиолетово. Зато благодаря таким дебатам удается познакомится с очень интересными людьми уже очно когда детали щупают руками и берут пульт в руки 😉
И если вы считаете что вам удалось настроить иновейты, то прикинте как вы сможете настроить нормальные аморты
а в чем проблема у других их настроить? если в руках, то да проще поставить “нормальные аморты” - хз что под этим подразумевается, для каждого своё.
Что касается смещения к центру авто, то логика проста.
в итоге на мелких неровностях влияние сальника 1:2 от силикона т.е. в 2 раза меньше
вот про это я и говорю, кто убрал трение? куда оно пропало? с чего оно вдруг изменилось? где физика? сопромат? от изменения угла трение как было так и останется, а при завале амортизатора ближе к горизонтали может увеличится, тому причиной гравитация.
Могу только акцентировать внимание на следующих аспектах:
частично согласен, но если так подумать…
- газовые амортизаторы не имеют право на существование? или для чего делают компенсационную камеру, мембрану? - бред!, если в аморте не будет пузырька воздуха он просто не сожмется, да тонкий шток позволит больше сжатся чем толстый, а так мы получаем гидроудар, и до свидания калёный шток.
- трение в сальниках могут быть не такие значительные, как например сильно прикрученном верхнем/нижнем ухе. да и где трения нет? а вовсе без трения силикон любой вязкости был бы бесполезен, и не было бы демпфируещего эффекта, и плавности работы аморта.
- может и зло, но где его нет? не было бы веса машина бы не ездила. сцепление с поверхностью зато лучше.
а по поводу
черное или белое…да или нет…без компромисов
все именно так и есть, по скольку две крайности существуют одновременно, и компромисса быть не может, так же как и монета не существует без орла и решки, а третья сторона бесконечна и не сторона вовсе, так еще ей и порезаться можно.
- камера- вынужденная мера. Чем меньше диаметр штока тем меньше нужно воздуха, следовательно меньше нужна камера, тем лучше и адекватней работает аморт поскольку воздух работает как небольшая газовая пружина а не как аммортизатор.
- У правильных амортов сила прикручивания не влияет на трение в ушах в силу конструкции)))) При этом оно снижается если используются шарики или вставки например с тефлоном
- А вы не мешайте все в одну кучу. Неподрессоренный вес всегда зло, это аксиома для скоростных машин(краулеры в пример не приводить:)). А вот шток как раз и есть этот самый гадкий вес который мешает.
Вот корпус аморта там да…с увеличением подрессоренной массы машина мягче едет, хотя и становится менее спортивной. Кстати, смещение нижней точки крепления аморта к центру авто снижает влияние неподрессоренных масс штока и его крепежа настолько насколько уменьшается расстояние от оси вращения по правилу рычага.
все именно так и есть, по скольку две крайности существуют одновременно, и компромисса быть не может, так же как и монета не существует без орла и решки, а третья сторона бесконечна и не сторона вовсе, так еще ей и порезаться можно.
Позиция башера понятна, там выбираешь черное или белое чисто бросая монетку и может прокатить 50\50)))). Но на трассе не бывает черного и белого. Там сплошные компромисы. Если поставишь на черное, то на белом проиграешь столько, что станешь последним 😉
Всем привет ! Подскажите пжл, задумал переделать саваж в 5sc, саваж был ДВС , встал единственный вопрос - нужно ли заменять двсную коробку на дифференциальную , или и так эта махина поедет??
Очень жду советов.
П.с. взрыв схемы все изучил и форумы читал , поэтому и обратился за советом.
Всем привет ! Подскажите пжл, задумал переделать саваж в 5sc
И от электро савана тоже неподойдет, всё равно надо дифф ставить?
П.с. взрыв схемы все изучил и форумы читал , поэтому и обратился за советом.
И от электро савана тоже неподойдет, всё равно надо дифф ставить?
если все изучено вопросов не должно остаться.
по ссылке все разжёвано больше некуда.
если все изучено вопросов не должно остаться.
по ссылке все разжёвано больше некуда.
Если бы был разжеван мой вопрос, я бы его не задавал.
Если можете помочь нормальным ответом, то помогайте , если можете только ссылками кидать , то не мешайте !!
Я задаю вопрос потому что форум для этого и создан, он не создан для мерения х…ми !!!
Ни кого не хотел обидеть , но уже надоело нарываться на гуруссылочников!!!
А вообще,коробки передаточным числом от разных саважей: Savage Flux HP; Savage XL 5.9; Savage X SS 4.6; Savage XL Octane отличаются между собой и какая из них для скорости лучше?
Для скорости лучше ХО-1 взять или пиньеном разгонять.
пиньеном разгонять.
Это понятно,главное не переборщить,чтоб двигатель не греть. Просто предлагают три коробки, с разных моделей, на выбор одну,новые. Вот и спросить решил,отличаются нет они друг от друга?