Реализации проектов на основе модели HPI Super 5SC Flux
Здесь буду выкладывать процесс реализации “проекта(ов)” над 5ым масштабом на основе модели HPI Super 5SC Flux, а именно доработка, тюнинг, построение каркаса и детализации и многое прочее.
На форуме есть самая первая тема на эту же модель HPI Baja 5SC 4x4 Flux
Но перед этим буду выкладывать о истоках моего RC-моделизма)
Как вообще я начал свой моделизм? Все началось в июле 2013 года с приобретением дрифт модели Hobbyking Mission-D 4WD GTR. Обошлась по тем временам за 2000грн. Она является копией Yokomo DIB. Эти китайцы скорее всего подшутили над названием машины, к примеру вместо NISSAN - NIASSN, SKYLINE - SKYLLIN. Взял модель для пробы, чтоб понять что такое RC движение, дрифт и техника езды т.п… Потом сделал немного аппликации в виде восход солнца и позже нашел территорию у себя на селе, т.к. в Керчи нету нормальных, просторных ровных участков.
Прошло время и захотелось сменить эту корку китайскую на что-то более детализированную, чтоб модель имела вид как настоящее авто)) И нашел кузовок Tamiya BMW E30 Sport EVO и приобрел краску tamiya ps-17, стойки, оракал, глушитель самопал из вентелей автомобильных))
Через некоторое время на керченском сайте нашел видео-сюжет о радио-моделях и парень рассказывал что такое RC и с чем его едят. Позже нашел его в просторах интернета, познакомились и договорились о встрече)) Денис (собственно его имя) мне рассказал о моделизме и заодно дал попробовал по рулить багги. После этого я задумался, что off-road намного интереснее!! чем только на ровных площадках бочком валить)
Очень похожий пример, когда я начал велоспорт на BMX. Тоже учился делать базовые движения, трюки, где в основном по асфальту ездишь. Время от времени начало под надоедать в одном и том же месте ездить, да и об асфальт больно падать// и захотелось что-то мягче быстрее и резко перешел на DOWNHILL, двух подвес ,вилка двух-коронка, 200мм хода, где тебе все равно на эти дороги и катай в свое удовольствие где угодно))
Исходя из этого начал думать над покупкой off-road модели. Начал сравнивать масштаб 1/10, 1/8, и узнал что есть и 1/5!! и загорелся приобрести именно 1/5, т.к. они уже ближе к реальным размерам автомобилей, исходя из этого имеют довольно таки вес и легче будут препятствовать с различными преградами (ямы, ухабы и т.п.), чем 1/10,где залетишь на маленький холмик и её легко перевернет «это лично мое мнение». Финансы позволяли приобрести или Baja бензиновую или Super 5sc FLUX, он же SAVAGE, но в 5ом масштабе. Сравнил все плюсы и минусы и остановился на Super 5SC FLUX, т.к. не хочется возиться в настройках движка, карбюратора, прогревать и все такое прочее, к тому же ДВСки в доме будут вонять, а с электричкой все проще, НО у них соотвественно тоже есть свои заморочки))
Ну что перейдем к самому интересному, а именно о большой модели!
Приобрел её через пару дней после своего дня рождения, как бы сделал себе подарок)) Когда я её распаковал, модель для меня казалась огромной! т.к. до этого никогда не видел в живую 5ый масштаб! Запустил и начал её обкатывать по бетону. Интересно получилось, что в первые минуты я её управлял с непривычки, как дрифт модель, т.е. заводил в повороты, чтоб бочком ехала)).
Дома сразу сравнил со своей бэхой.
Питалась модель двумя аккумами Zippy 3S 5000mah 45C , что по времени 30мин. езды на 50% оборотах движка, на полных оборотах 15мин. На втором цикле покатушек начал чувствовать легкий люфт в рулевой, думал, что это ещё норма. На третьем цикле покатушки решил проверить на скорость (ВИДЕО) разогнал до 70км/ч. Больше не стал, т.к. страшно было для первого раза, НО на видео видно, как модель резко пошла влево, при этом я не трогал управление, (кроме случая, когда надо вернуть на свою полосу движения) и это оказалось тот самый люфт в рулевой!! Дома начал искать место где именно происходит люфт и оказалась это стоковая серва HPI SB-5 , сама рулевая трапеция абсолютно целая. Таким образом надо срочно искать замену, а то как корова на льду. 2ое (ВИДЕО) это 4ый цикл покатушек. Решил заснять, как модель в действии. И случилась беда! через 5мин. после сьёмки модель “ехала-ехала и заглохла”. Как будто регулятор отключен. И пошла паника. Начал разбираться с электриком на СТО, что к чему. В ходе анализа Двигатель в норме, регулятор чист не горелый и питание к нему есть, но сам все равно не работает. Позже нашел RC электрика по этим вещам. В день, когда пришла ему мой регуль он её и починил и сказал, что причина в конденсаторе - просто отказала (не выдержала нагрузки, типичная проблема регуля HPI FLUX BLUR). Хорошо, что так обошлось))
Начал раздумывать что можно в модели поменять. Первым делом это серва. Нашел в просторах интернета оригинальное решение, сделать Dual-servo. Пришлось приобрести: серво-бокс, рулевую трапецию, амортизаторы, а то стоковые сильно протекали (2е покатушки и 1/3 масла нету) , бабочку, т.к. подозрительно гнется (играет) на креплении амортизатора и конечно 2е сервы Savox SA-1231-SG ~32кг. каждая.
После установки этого всего конечно же надо протестировать! В итоге модель стала очень стабильной, управление очень отзывчивое, но 1 минус - расход аккумов больше стал, вместо ~30мин. хватает теперь на ~20мин. езды. Главное, что управление восстановлено!
Придумал на модель самодельные фальш-крылья, чтоб грязь и камни не засоряли регулятор. Сразу на порядок меньше грязи лзалетает.
Смотрел, что есть интересное для 5ых масштабов и нашел, что продаются различные каркасы. В основном их производят фирма “krakenrc”, но как по мне не нравятся их вид (не могу подобрать слова почему. Просто на глаз не нравятся) и случайно наткнулся на форум одного японца “2strokers” , где он строит различные виды каркасов. Меня впечатлило его копийная работа:
ОРИГИНАЛ
И ЕГО РАБОТА
Этой работой японец очень прославился в Америке, и та фирма “krakenrc” тоже начала производить данный каркас.
Появилось желание что-то подобное сконструировать. Понравился такой каркас.
Перед тем как делать нужен макет и чертеж. Макет делал из алю проводов, легко гнется и режется, а соединял изолентой)). Чертежа самого каркаса не было, пришлось делать на глаз.
Делал каркас сделал можно сказать за пол месяца. Сложность постройки стала в месте, где соединяется часть кузова и место для запасных колес, не достаточно крепкая конструкция получилась и пришлось не продолжать его делать. Начал анализировать из какого материала делать. 1ый вариант нерж. трубки. В городе нашел только кусочками, а надо длинные для создания общей рамы конструкции. 2 ой вариант из алю трубок/стержней. Нашел стержень 8м. взял все в руки и получилось слишком тяжелый( на ощупь 5кг.). Из трубок тоже не вариант. 3ий вариант, на котором я и остановился, это карбоновые трубки. К примеру 10метров будет весить всего лишь 500грамм!! И мне понравился такой показатель, т.к. для моей модели было очень актуально сэкономить на весе, чтоб ходовая не напрягалась сильно.
Между делом начал дорабатывать модель более глобально. Первым делом занялся балансом модели. Соотношение перед и зад было 40/60 (с аккумуляторами) . Перевес на заднюю ось, что если стартануть с места, то передние колеса просто шлифуют, резина не работает толком, да и по ощущениям недостаточная управляемость. Снял всю заднюю конструкцию бампера ( сбросил около 2кг.!!) модель ощутимо стала легче и баланс стал ближе к 50/50.
Приехала пачка запчастей:
аккумуляторы 2шт. TURNIGY 6S 5000mah 25C, колеса алю взял для эксперимента и резина на них оказывается одна из лучших (протектор выше, сам протектор является копией резины BFgoodrich - одна из лучших фирм для внедорожных колес.) и вылет больше ( база колес шире, а значит модель ещё стабильнее против в опрокидывании в повороте), передние штоки с самой Baja взял, чтоб создать почти “идеальные амортизаторы” - не будут протекать (сочиться) за счет установки специальных сальников исходя из этого амортизаторы не будут часто обслуживаться, а то и с INTEGY как я понял вообще не фонтан по работе, но система PIGGYBACK довольно интересно как работает, фары для каркаса, элемент переднего крепления кузова, пружины самые жесткие.
Сами аккумы TURNIGY по идеи вообще не подходят в сток гнезда аккумов на модели из-за своих габаритов, но я создал новые гнезда из короба для проводов, т.к. новые аккумы в 2 раза шире предыдущих, из металлопрофиля сделал жесткость и сам короб под аккумы тоже сместил ближе к переду и модель баланс стал 50/50, конечно вес аккумов увеличивается в 2 раза, но это компенсируется тем, что снял всю заднюю часть бампера.
Новое гнездо из короба и аккумуляторы испытал уже на самих соревнованиях (для меня были самые первые соревы в RC “КУБОК ПИСТОНА”). Испытал получается в режиме гонки. За 20мин. на 75% оборотах движка модель откатала 20мин., на 50% получается +40мин. езды.
Если сложный каркас получился не в лучшей форме, то сделаем по конструкции проще и надежнее!
На просторах интернета нашел гоночную команду “CAMBURG Racing” и довольно заинтересовала ихняя форма каркаса, что решил повторить.
Довольно быстро получалось, когда на тренировался на предыдущем)). Сам каркас получился намного крепче предыдущего, да и по сегодняшнее время стоит крепко, не разваливается, хоть бери и ставь на покатушки)), но это все ещё макет.
После соревнований решил сделать полное ТО модели, которое не проводилось ни разу (раньше перебирал частично амортизаторы и дифф.), но для этого надо было заказать все необходимое.
На фото, если присмотреться, то можно заметить такую деталь, как спойлер (или анти-крыло) с Baja 5B, просто пришла идея, что если модель подготовить под асфальт вариант. Расскажу чуть позже.
Ну и соответственно фото самого ТО.
Перебрал все 3 дифференциала и убрал всевозможные люфты шайбочками в диффах, в коробке дифференциала и на осях. Выточена чашка на фото думаю понятно почему. Однако обнаружил жёсткий дисбаланс в зад.колесах и незначительный дисбаланс в перед.колесах. это скорее в связи с скоплением грязи в колеса, через отверстие в дисках. Будем собирать колеса на бедлоках. На фото собранный стенд развал-схождения фирмы INTEGY. Могу сказать очень удобный и простой в использовании.
Бампер от Baja 5T с креплением под фары. Модель стала выглядеть довольно агрессивно. И колеса с бедлоками, в дальнейшем испытаем резину))
Приобрел двигатель LEOPARD 4082 1600kv - зарекомендован на форумах.
небольшое сравнение со сток двигателем на 2200kv.
Причина замены двигателя: стоковый быстро перегревается, можно было поставить меньше пиньон, но это не так сильно разгрузит двигатель, и по факту стоковый рассчитан на более легкие модели SAVAGE, у которого такая-же система.
Если сравнивать двигателя, то leopard будет более тяговым и должен спокойной тянуть 5ерку.
Очередная партия запов
Уж сильно заинтересовала асфальтная тема, что решил и кузов покрасить. Приобрел спойлер с INTEGY, который впишется в стиль покраски. Особенность его в том что можно менять “угол атаки”.
Козлы взял чисто из-за интереса, как будут выглядеть на модели))
Карбон взял, чтоб сделать стойки для спойлера, будут выглядеть по мотиву тюнинга в стиле “rocket bunny”.
Козелки решил перекрасить под схожий товар, на вид где-то 1/4, да и домкрат подогнали гидравлический, который уже испытали на подьем 100кг.!!!
Продолжим тему на счет реализации асфальтовой версии модели.
Начал реализовывать в связи с покупкой нового движка LEOPARD и регуля Hobbywing Ezrun 150A-PRO, и мне стало интересно на сколько могу максимально разогнать модель. Чтобы получить максимум возможности этой модели я решил уменьшить клиренс (почти на минимум) для уменьшения лобового сопротивления, следовательно будет намного стабильнее в управлении.
Чтоб зафиксировать клиренс будет создаваться пока ограничитель хода тросом, установка анти-крыла для увеличения прижимной силы. Могу согласиться что это может быть как бред, но будем экспериментировать)), конечно же и резина должна соответствовать. Достались на халяву комплектик)))
Однако я приобрел и комплект сликов (ещё идут), для драга отлично будет (максимальное сцепление) да и размер будет соответствовать, т.к. то что колеса от Baja 5b их размер 170мм, а у меня 185мм. Получается колеса с Baja это для тренировки ( не жалко будет палить), а слики уже для конкретных целей.
Стойки для спойлера потихоньку реализуются, осталось сделать уже само крепления к крылу, различные отверстия сделать и распорку установить.
Если модель пойдет нормально в этом направлении, то буду испытывать в режиме туринг, а там посмотрим, что из нее получится все таки.
Окончательный вид стоек, осталось установить распорку и доделать уголки, чтоб спойлер закрепить со стойками.
Оракалом сделал другой цвет дисков.
Пришла идея о переносе места для регулятора. Нашлось свободное местечко между редуктором и серво-боксом. Довольно интересно, почему разработчики не додумались туда установить регуль, а места там довольно хватает))
Просверлив пару отверстий и место под регуль отлично вписывается)
Новый регуль чуть тяжелее предыдущего и установив на то место мы чуточку опустили центр баланса модели, ну чуть устойчивее может станет, но плюс еще в том, что ее стандартное место, где была небольшая конструкция сверху вечно в грязи в основном с передних колес летит, а на новом месте кажется не лучше, но не так, уже проверенно.
Наконец-то запустил модель с новой системой. Вобщем на моделе ощутимо, что появилась тяга, прет довольно хорошо, думаю что модель на “раз,два” уделает всяких ДВС и модель стала очень отзывчивой в управлении, что меня очень порадовало, значит не зря мучился над облегчением, перенос веса (балансировка модели) и настройке развала-схождения. Огромные впечатления от всего этого. Новый регулятор можно сказать все время был холодный нагревался совсем чуть-чуть (довольно удивило меня). Хочу отметить новый регулятор Hobbywing Ezrun 150a-PRO очень удобный в плане программирования, настраивается без программных плат, все очень легко, полезная фишка для быстрого настраивания во время соревнований, а двигатель нагревался довольно хорошо и в дальнейшем закажу радиаторную решетку с вентилятором.
Сделал ограничители подвески из концевиков и троса, однако это временно будет. В дальнейшем укорочу амортизаторы. На вид видно что не надежно будет, но все равно я ж не башить буду, а чисто по ровной гонять.
А тем временем потихоньку делаю заготовки под покраску кузова.
Сделал замеры скорости
Испытывал на Керченском аэропорте (который сейчас отстойник для фур на паром). На модели была установлена 20Т спур (который впритык устанавливается на стоковой мотораме) и шестерня (стоковая 52T). Ехал почти по ветру по 3 заезда. Испытывал на двух комплектах: на стоковых (5SC) и от бахи, просто они разные по размерам (сток: 185мм., баха: 175мм.) и считывал из трех заездов максимальной скорости среднюю, т.к. GPS мог резко показать не точную цифру.
На месте разогревал колеса для максимального сцепления и довольно видна и ощутима разница, как она вцепляется за асфальт. На фото можно присмотреться сколько ж дури у модели, т.е. следы, которые она оставляла
.
по центру 4 точки
Ветер немного дул слева пришлось пускать модель чуть вправо, чтоб потом ветер выровнял ее. По тоненьким следам видно.
Установил сперва колеса от Baja и разогнал 80км/ч. (спур 16Т: 65км/ч.)
Потом стоковые (5SC) и разогнал 90км/ч. (спур 16Т: 76км/ч.)
На колесах от Baja сделал замер разгона 0-60км/ч. вышло за 3.4секунд. (фото) (спур 16Т: 2.7секунд)
На стоковых колесах замер разгона 0-80км/ч. и вышло за 4.5секунд. (фото)
Получается разница между стоковыми и бахи колеса в 10км/ч. , а значит через каждые 2 зубца скорость будет ±5км/ч.
Теперь буду знать какой нужен спур или шестерня для получения той или иной нужной скорости.
И заснял просто как модель ездит со стороны в плане управляемости.
Однако надо будет попрактиковаться не резко нажимать газ в топку, а постепенно, т.к. лучший разгон, когда колеса не пробуксовывают, так называемой максимальный зацеп.
Вот этот спойлер, который я установил работает на ура! Где я замерял была поверхность бетон, как будто плитами и когда модель наезжала на стыки она немного подпрыгивала (придется заливать нужной вязкости масло в амортизаторах). Передок практически терял контакт с поверхностью, а зад всегда прижат был за счет спойлера. Проверял в замедленной съемке. Таким образом нужно обязательно создавать передний бампер.
Теперь буду знать какой нужен спур или шестерня для получения той или иной нужной скорости.
Так скорость и так легко высчитать:
У нас есть две понижающие передачи: кпп (центродиф) и дифференциал оси. Считаем передаточное число: кпп (число зубов спура делим на число зубов пиньена) * ось (47/13, от саважа дифы же, 3,61 в осевом) = передатка.
Число оборотов мотора в минуту тоже известно: обороты мотора в минуту / (делим) на общее передаточное число = (получаем) кол-во оборотов колеса в минуту.
Кол-во оборотов колеса в минуту умножаем на длину окружности колеса (в метрах) и умножаем на 0,06 - получаем макс скорость в километрах в час.
На фото расчеты для моей модели.
А на счет управляемости: то что я вижу - у тебя пружины жестковаты для шорта судя по видео (или затянуты сильно), должен плавно двигаться, а у тебя козлит.
А на счет управляемости: то что я вижу - у тебя пружины жестковаты для шорта судя по видео (или затянуты сильно), должен плавно двигаться, а у тебя козлит.
спасибо за инфу
а на счет пружин я согласен, взял жесткие (какие были) т.к. родные просели (разные все были по длине как ни странно), да вязкость масла было под внедорожье, быстро обратно срабатывали. Попробовал масло залить более тягучее, хоть не так стала прыгать. А так в планах поставить аморты с бахи укоротить , чтоб соответствовали длине и сальник и нормальные о-ринги установлю, с которым не будут просачиваться.
Пришло время покрасить корку.
7 часов убил на подготовку, чтоб все ровненько и симметрично выглядело.
Хром слой на половину окончена и закрыл пока не придёт очередь до чёрной подложки.
Следующий цвет будет типа Candy Red. Этот цвет просто офигенный, в темноте получается глубокий красный, а на свету огонь, как конфетка. Я не покупал краску, где уже готовый этот цвет, т.к. я имел уже опыт только с фирмой TAMIYA. А почему так, просто не известно, как будут совмещаться краски разных фирм. Чтоб получить этот цвет я буду использовать аж 3 цвета (PS-37, PS-48, PS-5). Первым мы наносим полупрозрачный красный (PS-37). Линейка красок полупрозрачных (Translucent) универсален тем, что можно создавать различные тона. Потом наносим PS-48 (Semi-gloss silver anodized aluminium), это цвет придаёт насыщенность красному и потом соответственно надо подложку PS-5 (black), чтоб получить нужный цвет для PS-48.
1ай часть краски в 4 тонких слоя красного
2ю часть краски тоже в 4 тонких слоя серого. Потихоньку приобретает вид.
Сняли маски для покраски белого цвета (PS-1) и заклеил не завершеный Candy слой и приступаем к покраске.
Белый нанесён, осталось снять все оставшиеся маски и покрасить чёрный.
Наконец-то покраска окончена!
Вообщем все получилось “практически” без ошибок и по плану)
Начал в 12:00 и закончил в 3:30 и это все без остановки.
Самый офигенное ощущение, когда снимаешь плёночку)) и расклеиваем наклейки
Ну и вот готовый кузов
Цвет очень прикольно переливается)
Процесс конечно монотонный, тяжёлый, но мне понравилось))
P.S.: да, возможно звучит странно, что очень долго красил. Да, можно по быстрому “вжух” баллончиком задуть и готово, но я подошел к этому моменту немного серьезно со своей стороны, как бы хотелось очень ровно и симметрично выглядело наклеивая маски и наложение слоев было с нормальной просушкой. И это второй опыт с покраской, после первой на BMW.
Идея пришла в таком исполнении покрасить,когда я увидел кузова одной RC команды “Slow Freaks”
Потом решил добавить немного полос на крыше, как на мустанге
А наброски сделал на paint-e (paint-сила , не то что photoshop 
), и остановился на последнем варианте.
Понравилось, что из картинки реализовал в реальность)) Вообщем я доволен, как слон
Две стихии: внедорожье и асфальт
20.19.15
Устроил себе покатушку на довольно интересном местности, называется “грязевые вулканы”, находится неподалёку от города, территория довольно большая и разнообразный грунт там.
Катаю в свое удовольствие, вроде все отлично, НО позже не могу понять, модель вроде ровно едет, чувствую что что-то не то, ну гоняю я себе… и тут бац я смотрю колеса немного в разные стороны расходятся! не так что все пипец, а так чуток, но глаз не радует. Рассмотрев ситуацию смотрю оказалось поломалась рулевая.
Местность то немного особая, и грунт то сухой, то то рыхлая как мука, да и растения там своеобразные корни не только в земле они, а и на наружу немного выходят и получается как пучками большими выступают и видимо на них пару раз залетал хорошо и скорее всего там где-то и сломал.
Я тут начал размышлять чего же сначала мне казалось, что модель начала ехать как-то не ровно.
На картинке показана типичная рулевая SAVAGE, которая была первоначально и как я её доработал? когда такую же деталь (1) поставил на место (3) и установив серво-бокс от бензиновой версии SAVAGE, где под 3 сервы, ну и таким образом рулевая превратилась в Dual-servo с двумя сервами, и скорее всего поломалась сначала деталь (2) (она держала равномерно 2 серво-рычаги) несмотря, что эта деталь “основная” в рулевой вместо нее начали работать каждая серва сама за себя, т.е. правая серва отвечала за правое колесо, левая серва за левое колесо и таким образом модель была все равно на ходу, но уже не стабильна на прямой, при этом эта “нестабильность” еле-еле ощущалась, на управляемость можно сказать не сказывалось! И потом как понятно на фотографиях сломалась ушко детали (1) точнее над ломалась. Тут скорее её серва над ломала. Кстати сервы абсолютно целые не люфтят!
Таким образом яркий пример работы усовершенствованной рулевой под Dual-servo и мощных серв Savox SA-1231SG
РЕКОМЕНДУЮ сделать также на своем SAVAGE 😉
P.S.: Кстати, это первая серьезная поломка за 1.5года с момента покупки!) (если не считать ещё в начале темы на счет регулятора)
Сделал новые замеры скорости.
Испытывал там же на Керченском аэропорте и на это раз установил 20Т спур (который самый впритык смог установить).
Был сильный ветер пришлось делать замеры чуть в другом месте, где уже ближе к месту накопительной территории для фур (на видео видно).
Ехал по ветру по 3 заезда на каждом комплекте колес и из этих заездов считывал среднюю, а не максимальную, т.к. GPS мог резко показать не точную цифру.
На это раз я сначала на месте разогревал резину для максимального сцепления и довольно ощутима была разница, как она вцепляется за асфальт.
Установил сперва колеса от Baja и разогнал 80км/ч. (спур 16Т: 65км/ч.)
На них же сделал замер разгона 0-60км/ч. вышло за 3.4секунд. (спур 16Т: 2.7секунд)
Потом стоковые (5SC) и разогнал 90км/ч. (спур 16Т: 76км/ч.)
На стоковых колесах замер разгона 0-80км/ч. и вышло за 4.5секунд. (фото)
Получается разница в 15км/ч. , а значит через каждые 2 зубца скорость будет ±15км/ч. со стоковой раздаткой.
На фото можно присмотреться сколько ж дури у модели, т.е. следы, которые она оставляла
Вот не подумал заснять, как она стартует с места 
Вот этот спойлер, который я установил работает на ура! Конечно так на видео не видно я дома в замедленной пересмотрел и где я замерял был уже не залитый целиком асфальт, а бетон как будто плитами и когда модель наезжала на стыки она немного подпрыгивала (надо заливать нужной вязкости масло в амортах, чтоб не скочила), передок практически терял контакт с поверхностью, а зад всегда прижат был за счет спойлера.
для таких вещей нужно создавать передний бампер для прижимной силы передних колес.
Заказал наклейки из оракала с надписью “SPEEDHUNTERS”
Есть сайт такой http://www.speedhunters.com/ где показывают, рассказывают о машинах бывает очень редко и о моделях))
Захожу время от времени смотрю, что в мире люди делают с машинами, можно сказать вдохновляюсь))
Сделал заглушку, где было вырезано ещё с завода под ДВС модель.
Материал пластик из папок вырезал и покрашен: черный глянец пару слоев и лак и приклеил двухсторонним скотчем.
Тут я вспомнил про свои диски из алюминия и решил поставить чисто из-за интереса на резину от Baja…
И в итоге они просто идеальны!!! в живую смотрятся просто ШИК
под этот кузов и стиль очень классно смотрятся, просто идеально!
Задние диски шириной 65, а резина 80 пришлось эту резину натянуть в пазы и конечно не прям отлично подошли, т.к. резина тянет кольцо и стоят под напряжением, а так сойдет))
Вот наглядное сравнение профиля покрышек:
Так выглядит обычно на стоке
А вот, когда резина 80мм и диск 65мм
Борта резины кругленькие получились, как на настоящих автомобилях))
Диски эти будут больше для эстетики, т.к. с ними колесо в два раза тяжелее, что очень сильно скажется на нагрузку двигателя, чашек, карданов.
Алюминия много не бывает!
Посылка с INTEGY. Приятная фрезеровка и анодировка. Приятно держать такие детали)
Взял ещё один комплект амортизаторов, которые будут со своей вязкостью для асфальтового варианта.
Радиатор с вентиляторами для охлаждения двигателя.
Колесо для аппаратуры. И много деталей для ходовки.
Разложил весь алюминий
Ходовка
Устанавливаем радиаторную решетку на двигатель.
Когда поставил решетку на двигатель, то она оказалась немного шире, чем стоковое расстояние между моторам и пришлось немного переделать крепление отверстий под мотораму. Взял из остатков карбона и обклеил оракалом (цвет будет выглядеть почти как стоковая).
Решетку решил не прижимать к стенкам моторам, чтоб не сильная теплопроводность была и чтоб был зазор для выхода теплого воздуха, так более эффективнее будет.
Не было в продаже радиаторной решетки с двумя вентиляторами и я взял отдельно один вентилятор и установлю его через уголки с нержавейки.
Потом подбирал такой угол наклона второго вентилятора, что не было сопротивления ветра и с пластиной моторамы и встречного воздушного потока от другого вентилятора, а так чтоб не в одну точку дул вентилятор,а по кругу двигателя продувал теплый воздух и тем самым охлаждал его.
Однако как подбирал тот самый угол?
Просто брал вату и ставил такой угол направления вентилятора, что когда наблюдаешь за движением ворсинок было видно где воздух хорошо всасывает и в каких моментах хорошо продувает.
Так выглядит двигатель с охлаждением на модели. Осталось только испытать в действии.
Давно я хотел реализовать идею, а именно раму модели сделать из карбона, чтоб снизить общий вес модели.
Приехал лист карбона 600x600x2мм.
Исходя из конструкции модели (2 вертикальные рамы) двух миллиметров хватит для жесткости с учетом множеством точек креплений.
Однако бывают множество различных типов плетения нитей карбона, но наилучшей будет такого типа.
Да бывают красивые с виду диагональю и т.п., но такое плетение будет крепче в плане упругости.
Сам процесс выпиливания рамы в ручную
Вот так выглядит карбоновая рама на модели.
За одно взвесил разницу между стоковой и карбоновой:
СТ: 640гр.
Карбон: 195гр.
Разница вышла аж в 445 грамма!!!
Получается так мы сняли равномерно по всей модели вес и тем самым немного понизили ЦТ.
Это хобби - начнёшь с малого и … ! Удачи!
Решил сделать анализ разницы в весе между стоковыми и алюминиевыми деталями:
Бабочка:
СТ: 72гр.
ALU: 142гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рычаг:
СТ: 160гр.
ALU: 340гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поворотный кулак:
СТ: 88гр.
ALU: 136гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Держатель для кулака:
СТ: 80гр.
ALU: 140гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тяга:
СТ: 68гр.
ALU: 120гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого:
CT: 468гр.
ALU: 878гр.
Разница: 410 грамм.
Получается алюминиевые детали в среднем в 2 раза тяжелее стоковых (конечно зависит от строения деталей).
Если взять разницу между карбон и сток рамой (445 грамм) и установить на модель алюминиевые детали (410 грамм) ,то можно сказать вернемся к прежнему весу модели!
445г. + 410г. = 35 грамм.
Если вспомнить про пост #17, когда я переделывал крепление отверстий под мотораму установив карбоновый лист, точной цифры не скажу, но помню что разница между алю и карбоном была примерно в 35 грамма.
Таким образом убрав вес в раме и установив алюминиевые детали мы понизили ЦТ модели, где масса с рамы перешла в ходовую часть, и это значит модель будет меньше крениться, колеса нагружены соответственно будут всегда в контакте с асфальтом, более стабильная езда в поворотах и меньше перемещение веса в разгоне или торможении.
Это большой плюс к ТТХ модели!
Вот так алюминьки выглядят уже на самой моделе
06.12.15
Сходка Крымского масштаба 1/5
Съездил к Симферопольским моделистам, гоняли на велотреке длинна которой 200метров. Получилось так, что собралось аж 4 пятёрки: моя HPI Super 5SC Flux, HPI Baja 5B, Losi 5T, MCD.
Покрытие отлично держит резину
Немного напоминает, как в гонках НАСКАР
Однако в этом видео если присмотреться в начале, когда стартанули, входя в первый поворот можно увидеть, как модель стала на 2 колеса, это так работают DUAL-SERVO (две рабочие сервы) в действии, когда случайно дернуть руль резко!
Но ещё интересный факт, что видео за полтора года собрало 110000 просмотров! до сих пор с парнями офигеваем)))
Молодец! Это у тебя на скока С 6 или 8 ?
Молодец! Это у тебя на скока С 6 или 8 ?
На 6S, модель легкая и динамика хорошая, ей шести за глаза
Motor: Leopard LBP4082-1600KV
ESC: Hobbywing Ezrun 150A-PRO
Bat: 2 x Turnigy 5000mAh 6S 25-35C (параллельно)
Спур: 20T
Шестерня: сток (52T)
Давненько тут не писал, что нового и какие были действия, мысли, идеи и тесты на моделе.
Последние покатушки модели были ещё в 2015 году и она год была в состоянии “консервации” и уже в 2017 году я её приводил в чувства, проводил пересыпку запчастей с алю на сток пластик. Так же провел развал-схождение и поставил новые покрышки. Взял их для повседневного использования так и на грунте так и на асфальте.
Ну и видосики.
Вот зачем ты это показал, поеду свой с чердака снимать)