Реализации проектов на основе модели HPI Super 5SC Flux
Сделал замеры скорости
Испытывал на Керченском аэропорте (который сейчас отстойник для фур на паром). На модели была установлена 20Т спур (который впритык устанавливается на стоковой мотораме) и шестерня (стоковая 52T). Ехал почти по ветру по 3 заезда. Испытывал на двух комплектах: на стоковых (5SC) и от бахи, просто они разные по размерам (сток: 185мм., баха: 175мм.) и считывал из трех заездов максимальной скорости среднюю, т.к. GPS мог резко показать не точную цифру.
На месте разогревал колеса для максимального сцепления и довольно видна и ощутима разница, как она вцепляется за асфальт. На фото можно присмотреться сколько ж дури у модели, т.е. следы, которые она оставляла
.
по центру 4 точки
Ветер немного дул слева пришлось пускать модель чуть вправо, чтоб потом ветер выровнял ее. По тоненьким следам видно.
Установил сперва колеса от Baja и разогнал 80км/ч. (спур 16Т: 65км/ч.)
Потом стоковые (5SC) и разогнал 90км/ч. (спур 16Т: 76км/ч.)
На колесах от Baja сделал замер разгона 0-60км/ч. вышло за 3.4секунд. (фото) (спур 16Т: 2.7секунд)
На стоковых колесах замер разгона 0-80км/ч. и вышло за 4.5секунд. (фото)
Получается разница между стоковыми и бахи колеса в 10км/ч. , а значит через каждые 2 зубца скорость будет ±5км/ч.
Теперь буду знать какой нужен спур или шестерня для получения той или иной нужной скорости.
И заснял просто как модель ездит со стороны в плане управляемости.
Однако надо будет попрактиковаться не резко нажимать газ в топку, а постепенно, т.к. лучший разгон, когда колеса не пробуксовывают, так называемой максимальный зацеп.
Вот этот спойлер, который я установил работает на ура! Где я замерял была поверхность бетон, как будто плитами и когда модель наезжала на стыки она немного подпрыгивала (придется заливать нужной вязкости масло в амортизаторах). Передок практически терял контакт с поверхностью, а зад всегда прижат был за счет спойлера. Проверял в замедленной съемке. Таким образом нужно обязательно создавать передний бампер.
Теперь буду знать какой нужен спур или шестерня для получения той или иной нужной скорости.
Так скорость и так легко высчитать:
У нас есть две понижающие передачи: кпп (центродиф) и дифференциал оси. Считаем передаточное число: кпп (число зубов спура делим на число зубов пиньена) * ось (47/13, от саважа дифы же, 3,61 в осевом) = передатка.
Число оборотов мотора в минуту тоже известно: обороты мотора в минуту / (делим) на общее передаточное число = (получаем) кол-во оборотов колеса в минуту.
Кол-во оборотов колеса в минуту умножаем на длину окружности колеса (в метрах) и умножаем на 0,06 - получаем макс скорость в километрах в час.
На фото расчеты для моей модели.
А на счет управляемости: то что я вижу - у тебя пружины жестковаты для шорта судя по видео (или затянуты сильно), должен плавно двигаться, а у тебя козлит.
А на счет управляемости: то что я вижу - у тебя пружины жестковаты для шорта судя по видео (или затянуты сильно), должен плавно двигаться, а у тебя козлит.
спасибо за инфу
а на счет пружин я согласен, взял жесткие (какие были) т.к. родные просели (разные все были по длине как ни странно), да вязкость масла было под внедорожье, быстро обратно срабатывали. Попробовал масло залить более тягучее, хоть не так стала прыгать. А так в планах поставить аморты с бахи укоротить , чтоб соответствовали длине и сальник и нормальные о-ринги установлю, с которым не будут просачиваться.
Пришло время покрасить корку.
7 часов убил на подготовку, чтоб все ровненько и симметрично выглядело.
Хром слой на половину окончена и закрыл пока не придёт очередь до чёрной подложки.
Следующий цвет будет типа Candy Red. Этот цвет просто офигенный, в темноте получается глубокий красный, а на свету огонь, как конфетка. Я не покупал краску, где уже готовый этот цвет, т.к. я имел уже опыт только с фирмой TAMIYA. А почему так, просто не известно, как будут совмещаться краски разных фирм. Чтоб получить этот цвет я буду использовать аж 3 цвета (PS-37, PS-48, PS-5). Первым мы наносим полупрозрачный красный (PS-37). Линейка красок полупрозрачных (Translucent) универсален тем, что можно создавать различные тона. Потом наносим PS-48 (Semi-gloss silver anodized aluminium), это цвет придаёт насыщенность красному и потом соответственно надо подложку PS-5 (black), чтоб получить нужный цвет для PS-48.
1ай часть краски в 4 тонких слоя красного
2ю часть краски тоже в 4 тонких слоя серого. Потихоньку приобретает вид.
Сняли маски для покраски белого цвета (PS-1) и заклеил не завершеный Candy слой и приступаем к покраске.
Белый нанесён, осталось снять все оставшиеся маски и покрасить чёрный.
Наконец-то покраска окончена!
Вообщем все получилось “практически” без ошибок и по плану)
Начал в 12:00 и закончил в 3:30 и это все без остановки.
Самый офигенное ощущение, когда снимаешь плёночку)) и расклеиваем наклейки
Ну и вот готовый кузов
Цвет очень прикольно переливается)
Процесс конечно монотонный, тяжёлый, но мне понравилось))
P.S.: да, возможно звучит странно, что очень долго красил. Да, можно по быстрому “вжух” баллончиком задуть и готово, но я подошел к этому моменту немного серьезно со своей стороны, как бы хотелось очень ровно и симметрично выглядело наклеивая маски и наложение слоев было с нормальной просушкой. И это второй опыт с покраской, после первой на BMW.
Идея пришла в таком исполнении покрасить,когда я увидел кузова одной RC команды “Slow Freaks”
Потом решил добавить немного полос на крыше, как на мустанге
А наброски сделал на paint-e (paint-сила , не то что photoshop 
), и остановился на последнем варианте.
Понравилось, что из картинки реализовал в реальность)) Вообщем я доволен, как слон
Две стихии: внедорожье и асфальт
20.19.15
Устроил себе покатушку на довольно интересном местности, называется “грязевые вулканы”, находится неподалёку от города, территория довольно большая и разнообразный грунт там.
Катаю в свое удовольствие, вроде все отлично, НО позже не могу понять, модель вроде ровно едет, чувствую что что-то не то, ну гоняю я себе… и тут бац я смотрю колеса немного в разные стороны расходятся! не так что все пипец, а так чуток, но глаз не радует. Рассмотрев ситуацию смотрю оказалось поломалась рулевая.
Местность то немного особая, и грунт то сухой, то то рыхлая как мука, да и растения там своеобразные корни не только в земле они, а и на наружу немного выходят и получается как пучками большими выступают и видимо на них пару раз залетал хорошо и скорее всего там где-то и сломал.
Я тут начал размышлять чего же сначала мне казалось, что модель начала ехать как-то не ровно.
На картинке показана типичная рулевая SAVAGE, которая была первоначально и как я её доработал? когда такую же деталь (1) поставил на место (3) и установив серво-бокс от бензиновой версии SAVAGE, где под 3 сервы, ну и таким образом рулевая превратилась в Dual-servo с двумя сервами, и скорее всего поломалась сначала деталь (2) (она держала равномерно 2 серво-рычаги) несмотря, что эта деталь “основная” в рулевой вместо нее начали работать каждая серва сама за себя, т.е. правая серва отвечала за правое колесо, левая серва за левое колесо и таким образом модель была все равно на ходу, но уже не стабильна на прямой, при этом эта “нестабильность” еле-еле ощущалась, на управляемость можно сказать не сказывалось! И потом как понятно на фотографиях сломалась ушко детали (1) точнее над ломалась. Тут скорее её серва над ломала. Кстати сервы абсолютно целые не люфтят!
Таким образом яркий пример работы усовершенствованной рулевой под Dual-servo и мощных серв Savox SA-1231SG
РЕКОМЕНДУЮ сделать также на своем SAVAGE 😉
P.S.: Кстати, это первая серьезная поломка за 1.5года с момента покупки!) (если не считать ещё в начале темы на счет регулятора)
Сделал новые замеры скорости.
Испытывал там же на Керченском аэропорте и на это раз установил 20Т спур (который самый впритык смог установить).
Был сильный ветер пришлось делать замеры чуть в другом месте, где уже ближе к месту накопительной территории для фур (на видео видно).
Ехал по ветру по 3 заезда на каждом комплекте колес и из этих заездов считывал среднюю, а не максимальную, т.к. GPS мог резко показать не точную цифру.
На это раз я сначала на месте разогревал резину для максимального сцепления и довольно ощутима была разница, как она вцепляется за асфальт.
Установил сперва колеса от Baja и разогнал 80км/ч. (спур 16Т: 65км/ч.)
На них же сделал замер разгона 0-60км/ч. вышло за 3.4секунд. (спур 16Т: 2.7секунд)
Потом стоковые (5SC) и разогнал 90км/ч. (спур 16Т: 76км/ч.)
На стоковых колесах замер разгона 0-80км/ч. и вышло за 4.5секунд. (фото)
Получается разница в 15км/ч. , а значит через каждые 2 зубца скорость будет ±15км/ч. со стоковой раздаткой.
На фото можно присмотреться сколько ж дури у модели, т.е. следы, которые она оставляла
Вот не подумал заснять, как она стартует с места 
Вот этот спойлер, который я установил работает на ура! Конечно так на видео не видно я дома в замедленной пересмотрел и где я замерял был уже не залитый целиком асфальт, а бетон как будто плитами и когда модель наезжала на стыки она немного подпрыгивала (надо заливать нужной вязкости масло в амортах, чтоб не скочила), передок практически терял контакт с поверхностью, а зад всегда прижат был за счет спойлера.
для таких вещей нужно создавать передний бампер для прижимной силы передних колес.
Заказал наклейки из оракала с надписью “SPEEDHUNTERS”
Есть сайт такой http://www.speedhunters.com/ где показывают, рассказывают о машинах бывает очень редко и о моделях))
Захожу время от времени смотрю, что в мире люди делают с машинами, можно сказать вдохновляюсь))
Сделал заглушку, где было вырезано ещё с завода под ДВС модель.
Материал пластик из папок вырезал и покрашен: черный глянец пару слоев и лак и приклеил двухсторонним скотчем.
Тут я вспомнил про свои диски из алюминия и решил поставить чисто из-за интереса на резину от Baja…
И в итоге они просто идеальны!!! в живую смотрятся просто ШИК
под этот кузов и стиль очень классно смотрятся, просто идеально!
Задние диски шириной 65, а резина 80 пришлось эту резину натянуть в пазы и конечно не прям отлично подошли, т.к. резина тянет кольцо и стоят под напряжением, а так сойдет))
Вот наглядное сравнение профиля покрышек:
Так выглядит обычно на стоке
А вот, когда резина 80мм и диск 65мм
Борта резины кругленькие получились, как на настоящих автомобилях))
Диски эти будут больше для эстетики, т.к. с ними колесо в два раза тяжелее, что очень сильно скажется на нагрузку двигателя, чашек, карданов.
Алюминия много не бывает!
Посылка с INTEGY. Приятная фрезеровка и анодировка. Приятно держать такие детали)
Взял ещё один комплект амортизаторов, которые будут со своей вязкостью для асфальтового варианта.
Радиатор с вентиляторами для охлаждения двигателя.
Колесо для аппаратуры. И много деталей для ходовки.
Разложил весь алюминий
Ходовка
Устанавливаем радиаторную решетку на двигатель.
Когда поставил решетку на двигатель, то она оказалась немного шире, чем стоковое расстояние между моторам и пришлось немного переделать крепление отверстий под мотораму. Взял из остатков карбона и обклеил оракалом (цвет будет выглядеть почти как стоковая).
Решетку решил не прижимать к стенкам моторам, чтоб не сильная теплопроводность была и чтоб был зазор для выхода теплого воздуха, так более эффективнее будет.
Не было в продаже радиаторной решетки с двумя вентиляторами и я взял отдельно один вентилятор и установлю его через уголки с нержавейки.
Потом подбирал такой угол наклона второго вентилятора, что не было сопротивления ветра и с пластиной моторамы и встречного воздушного потока от другого вентилятора, а так чтоб не в одну точку дул вентилятор,а по кругу двигателя продувал теплый воздух и тем самым охлаждал его.
Однако как подбирал тот самый угол?
Просто брал вату и ставил такой угол направления вентилятора, что когда наблюдаешь за движением ворсинок было видно где воздух хорошо всасывает и в каких моментах хорошо продувает.
Так выглядит двигатель с охлаждением на модели. Осталось только испытать в действии.
Давно я хотел реализовать идею, а именно раму модели сделать из карбона, чтоб снизить общий вес модели.
Приехал лист карбона 600x600x2мм.
Исходя из конструкции модели (2 вертикальные рамы) двух миллиметров хватит для жесткости с учетом множеством точек креплений.
Однако бывают множество различных типов плетения нитей карбона, но наилучшей будет такого типа.
Да бывают красивые с виду диагональю и т.п., но такое плетение будет крепче в плане упругости.
Сам процесс выпиливания рамы в ручную
Вот так выглядит карбоновая рама на модели.
За одно взвесил разницу между стоковой и карбоновой:
СТ: 640гр.
Карбон: 195гр.
Разница вышла аж в 445 грамма!!!
Получается так мы сняли равномерно по всей модели вес и тем самым немного понизили ЦТ.
Это хобби - начнёшь с малого и … ! Удачи!
Решил сделать анализ разницы в весе между стоковыми и алюминиевыми деталями:
Бабочка:
СТ: 72гр.
ALU: 142гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Рычаг:
СТ: 160гр.
ALU: 340гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Поворотный кулак:
СТ: 88гр.
ALU: 136гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Держатель для кулака:
СТ: 80гр.
ALU: 140гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тяга:
СТ: 68гр.
ALU: 120гр.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Итого:
CT: 468гр.
ALU: 878гр.
Разница: 410 грамм.
Получается алюминиевые детали в среднем в 2 раза тяжелее стоковых (конечно зависит от строения деталей).
Если взять разницу между карбон и сток рамой (445 грамм) и установить на модель алюминиевые детали (410 грамм) ,то можно сказать вернемся к прежнему весу модели!
445г. + 410г. = 35 грамм.
Если вспомнить про пост #17, когда я переделывал крепление отверстий под мотораму установив карбоновый лист, точной цифры не скажу, но помню что разница между алю и карбоном была примерно в 35 грамма.
Таким образом убрав вес в раме и установив алюминиевые детали мы понизили ЦТ модели, где масса с рамы перешла в ходовую часть, и это значит модель будет меньше крениться, колеса нагружены соответственно будут всегда в контакте с асфальтом, более стабильная езда в поворотах и меньше перемещение веса в разгоне или торможении.
Это большой плюс к ТТХ модели!
Вот так алюминьки выглядят уже на самой моделе
06.12.15
Сходка Крымского масштаба 1/5
Съездил к Симферопольским моделистам, гоняли на велотреке длинна которой 200метров. Получилось так, что собралось аж 4 пятёрки: моя HPI Super 5SC Flux, HPI Baja 5B, Losi 5T, MCD.
Покрытие отлично держит резину
Немного напоминает, как в гонках НАСКАР
Однако в этом видео если присмотреться в начале, когда стартанули, входя в первый поворот можно увидеть, как модель стала на 2 колеса, это так работают DUAL-SERVO (две рабочие сервы) в действии, когда случайно дернуть руль резко!
Но ещё интересный факт, что видео за полтора года собрало 110000 просмотров! до сих пор с парнями офигеваем)))
Молодец! Это у тебя на скока С 6 или 8 ?
Молодец! Это у тебя на скока С 6 или 8 ?
На 6S, модель легкая и динамика хорошая, ей шести за глаза
Motor: Leopard LBP4082-1600KV
ESC: Hobbywing Ezrun 150A-PRO
Bat: 2 x Turnigy 5000mAh 6S 25-35C (параллельно)
Спур: 20T
Шестерня: сток (52T)
Давненько тут не писал, что нового и какие были действия, мысли, идеи и тесты на моделе.
Последние покатушки модели были ещё в 2015 году и она год была в состоянии “консервации” и уже в 2017 году я её приводил в чувства, проводил пересыпку запчастей с алю на сток пластик. Так же провел развал-схождение и поставил новые покрышки. Взял их для повседневного использования так и на грунте так и на асфальте.
Ну и видосики.
Вот зачем ты это показал, поеду свой с чердака снимать)
май 2017
В конце мая проводились слет крымских моделистов под Севастополем, но перед этим провел второе ТО модели
Однако для себя “открыл америку”)), то что теперь понял, почему люфтили чашки в районе деффов. Когда вскрыл увидел просто мясо, а не подшипник, шарики просто в порошок превратились. Из-за этого чуток пошел износ внутренних стенок диффа под вал фашки. Причиной такого мясо, стало тем, что производители вместо того, чтоб с двух сторон стояли одинаковые подши размером 8x16x5мм, поставили с одной из сторон диффа подш на 10x16x5мм, боялись что тонкие стенки обломаются в ходе эксплуатации, но это только теория. На месте этого было проведена токарка под нужный диаметр и спокойно устанавливался подш теперь с обеих сторон размером 8x16x5мм.
28 мая 2017
Слет крымских моделистов на Сапун-горе, на территории мотокросса.
Собралось много 1/10 масштаба, 1/8 и конечно пятерки в кол-во 4шт. Лосяра, МЦД, трахусс и мой слоняра. Покатушки прошли отлично.
Видео со всего этого мероприятия)
Большие покатушки, соответственно большие/не большие поломки. При приземе с полета на нос, модель не пострадала и бампер не треснул, хорошо отыграл пластик, дабы модель была легкая… Однако вне кадра были частые сальтухи на волнах и модель хорошечно приземлялась на колеса, а рычаги то саважевские, а они хоть и хорошо отыгривают и хоть бы хны им, но из-за этого пострадали наконечники и штоки амортов при скрутки. Минус 3 наконечника и минус один шток.
И кузовок пострадал. Трещины хоть и были мелкие, но после таких поездок они ещё больше стали…
