Ultimate AMR от Precision Aerobatics - заценим биплан?
ну дык пропаяй напрямую и забудь…
стандартный случай.
Встречал много непонятных случаев, которые оказывались плохим контактом. Сам так потерял катану от себы.
Бананы сами по себе конструктивно гавно.
Спасибо - попробую.
расскажите потом.
Может поток воздуха наоборот переохлаждает контроллер?
скорее поток воздуха переохлаждает батареи и работают они на грани вымерзания у Вас. скорее всего отсюда и проблемы.
2 Sergey77 Ок. Я вот теперь думаю, что падение при первом облете могло быть следствием не потери сигнала, а банально потери тяги, тем более, что случилось это в момент крутого разворота. Т.е. двиг вырубился, но было далеко я не понял, продолжил доворачивать и свалился. Кстати тогда было тоже ниже минус десяти. Ну зато теперь у меня аппаратура хорошая, а не Walkera 😃
скорее поток воздуха переохлаждает батареи и работают они на грани вымерзания у Вас. скорее всего отсюда и проблемы.
У меня стоит пищалка в балансирном разъеме при просадках она оч громко верещит. Сегодня она молчала. А один акк я вылетал как раз до ее писка, и спокойно посадил самолет.
Могу поделиться скромным опытом - возможно поможет. Полеты на морозе, особенно когда ниже -7 град превращаются в экстрим. Сервы от пилотажа (они же Hitec) С-06МP надежны как автомат Калашникова, но… только не на морозе. На морозе у них часто начинает уходить нулевое положение и уменьшается амплитуда перемещения. Стопорное кольцо на двигателе, что рекомендует PA можно не снимать, но для этого надо сделать небольшое углубление в мотораме до передней усиливающей накладки. Сквозную дырку не СВЕРЛИТЬ!!! Сделать это можно сверлом для дерева, т к в этом случае фаска получается точно прямоугольная, а не конусоообразная как если бы делать обычным сверлом для металла. Можно усилить внутреннию сторону моторамы стеклотканью или чем-то вроде этого. Толшина должны быть не большая, иначе цанга за капот цыплять будет. Регуляторы скорости ведут себя на морозе вроде сносно, не знаю как Quantum, я использую Markus, но первый у меня тоже есть. Пока сбоев не было. Был случай, когда я потерял самолет на взлете - пропала тяга двигателя. Разбор полетов показал, что пропал контакт сигнального провода от регулятора к приемнику. Причем питание шло нормально - сервы двигались. Хранил самолет в гараже - видимо климат не очень благоприятный. Причем дефект был “мигающий” - предполетная подготовка не выявила его. При низких температурах емкость батарей резко падает. Резко - это часто раза в два. Особенно, когда батареи не очень новые…
У меня, кстати, когда я принес самолет, после вынужденной, на площадку, двиг снова работал штатно, вот чего я не догадался сделать так это убрать и снова дать газ пока еще был запас высоты, вполне возможно, что двиг бы включился и не пришлось бы ползти по снегу.
чтобы не цеплять винтом капот, пришлось цангу не до конца надевать… капот натягивать больше некуда, если только срезать самый передний выступ
Адександр,
-
Делать минимальный зазор между коком и капотом при сборке модели - хороший тон. И vic_bull и я стараемся свести его к 0,5 мм - 1мм. Меньше щель - симпатинее модель смотрится.
Но цанга должна быть обязательно полностью надета на вал! -
Если при полность надетой цанге все-таки есть желание сделать эту щель большой - ничего Вам не мешает одеть капот дальше на фюзеляж:
Если при этом капот упрется в стойки шасси - в капоте по месту делаются маленькие полукруглые выемки на глубину 3-5 мм, - с таким запасом, чтобы стойки с капотом не контактировали.
Если при этом моторама упрется в капот передним уголком - можно этот уголок чуть срезать.
вот как это выглядит на моем Ультике
- Роман1971, а вот мотораму все-таки ни сверлить, ни выемки в ней делать категорически не советую!!!
Спасибо Дмитрий за фото, тоже оригинальное решение…все это естественно поправлю, просто ну как то не по себе мне из-за этих всяких мелких недоделок, вроде бы нормальная фирма РА, покупаешь самолет, собираешь, а без напильника пока не обойтись…Единственная модель в моей жизни, которую я собрал без напильника это 57" Экстра от 3DHS, там все просто по инструкции…собрал и полетел…или просто я такой педантичный!
это - не оригинальное решение 😃 - вроде как было в инструкции (на стр 7 инструкции, фото внизу)
Шо касаемо другой фирмы-производителя, помянутой Вами…
Поспрошайте уважаемого Вами Виктора (vic_bull) - он не для протокола может и о косяках ЗДХ немало рассказать…,
Есть хорошая фраза - " не сотвори себе кумира" и давайте перестанем уже об этих сравнениях. ОК?
Есть хорошая фраза - " не сотвори себе кумира".
Совершенно верно, Дмирий. 😉
Вот и хорошо 😉
" не сотвори себе кумира" и давайте перестанем уже об этих сравнениях. ОК?
Это вроде из библии??? Нет? Не будем не будем!!!😉😈
На моем бипланчике также в капоте пришлось сделать небольшие пропилы - иначе стойки тоже цепляли за него. Зазор между коком и капотом не больше 1 мм с полностью надетой цангой. Выемка в мотораме не думаю , что сильно ослабила ее т к она не сквозная да и клеем пролил для прочности. Самолетик у меня с конца лета прошлого - вроде пока без проблем. Просто из двух зол пришлось выбирать на мой взгляд меньшее, без фиксатора мотор как-то эксплуатировать не хочется. Теперь вот собрал тоже Ultimate, только от E-Flite. Посмотрим как полетит. Кстати заметил одну особенность - капот на биплане от PA прямой, без скоса - поэтому у меня щель между коком и капотом неровная из-за выкоса двигателя. Поставить капот под углом практически не получилось из-за плотной его посадки. Поставил так, чтобы вал двигателя точно по центру отверстия в капоте выходил. На E-Flite - овском биплане капот имеет скос - там щель ровная. Правда на этом, увы, все преимущества E - Flite и заканчиваются…
А у меня при сборке проявились первые косяки! Нижнее крыло плохо стыкуется с фюзеляжем. При установке крыла, сначала завожу карбоновые штифты в соответствующие отверстия в передней части фюза, а задняя часть при этом не стыкуется. Остается зазор, если с силой прижать крыло, то на бортах начинает морщить пленка! Думаю нужно чутка расточить вниз отверстия спереди!
Пы.Сы.
Посылка со всеми шалабушками(мотор регуль и т.д.) уже в Питере!
А у меня при сборке проявились первые косяки! Нижнее крыло плохо стыкуется с фюзеляжем. При установке крыла, сначала завожу карбоновые штифты в соответствующие отверстия в передней части фюза, а задняя часть при этом не стыкуется. Остается зазор, если с силой прижать крыло, то на бортах начинает морщить пленка! Думаю нужно чутка расточить вниз отверстия спереди!
Пы.Сы.
Посылка со всеми шалабушками(мотор регуль и т.д.) уже в Питере!
Самолеты все , думаю не исключение и PA, собираются по методу частичной взаимозаменяемости. Возможно крыло от другого самолета положили… Когда будете вставлять крыло следите что бы расстояния между кончиками крыла и кончиками руля высоты были одинаковыми. Там, в паспорте, кажется есть указание на это. У моего экземпляра крыло хорошо входило, но стабилизатор направления не совсем перпендикулярен плоскости крыла нижнего. Немного, но все же. Подогнул как мог.
Возможно крыло от другого самолета положили…
РА заявляет, что собирает и проверяет все самолеты перед отправкой!
Это брак - дефект сборки.
Крыло должно плотно вставать в ложемент и на фюзеляже никаких сборок на обтяжке образовываться не должно. И без люфтов.
Сочувствую. По фотографии определить какой из вариантов - Ваш не могу, но все лечится за 5 минут.
Самое главное сейчас, при ликвидации кривизны сборки, - понять в чем проблема и выбрать правильное лечение, которое сохранит правильный проектный установочный угол крыла.
Вариантов безобразия на фото возможно три:
-первый: в шпангоуте фюзеляжа отверстия под штыри крыльев (они должны быть продолговатыми и чуть под углом) - залиты клеем/не расточены. Рецепт: круглым надфилем очистить/расточить отверстия в фюзеляже - носик крыла опустится, задняя кромка встанет на свое место.
Расточка отверстия примерно на 2мм спереди опустит заднюю кромку на 15мм. 5 минут хлопот.
-второй (он же - вариация перевого) - сами штырьки-трубочки направляющие вклеены в крыло криво/не на месте. Кстати, пошевелите их - посмотрите насколько прочно заклеены.
Рецепт - все таже расточка отверстий (ну или перевклейка штырьков - что более хлопотно).
-либо третий вариант: бальзовые бруски-ложементы под крыло (фюзеляжные) вклеены со смещением - поэтому упираясь в крыло не дают ему встать на место.
(эти ложементы внутри фюзеляжа дублированы угольным прутком, который в загнутом положении стремиться распрямиться и может теоритически во время вклейки на заводе прогнуть/сместить внутреннюю деталь ложемента вниз)
Рецепт: подрезать бальзу ложемента по форме крыла. Пожалуй самый быстрый и легкий путь.
Надеюсь, эти рецепты помогут.
Спасибо. Я пока придерживаюсь первого варианта с надфилем!
2 Sergey77.
Ну в общем спаял я двиг и контроллер. Включил - работает, чуть контроллер пошевелил - двиг со звуком удара встает как вкопанный, оп-па думаю… Начал экспериментировать - на оборотах выше 60% если сжать в кулаке контроллер- двиг встает. Вобщем срезал термоусадку, снял радиатор, прошелся скальпелем между дорожек и между выводов микросхем, потом помыл в спирте. Явных косяков не увидел, но все теперь работает нормально тьфу*3. 23-го попробую поднять - посмотрим.